Hilfestellung zu Elektrikproblemene unterwegs

[schattenparker]

Liebe Experten,

Schlage mich gerade unterwegs (im Urlaub) mit Elektrikproblemen rum, bei denen ich hoffe, dass Ihr mir hier bei der Fehlereingrenzung mit Fachwissen und Erfahrungsschatz hilfreiche Tipps geben könnt:
Hatte den Wagen gerade zur Inspektion in der Werke, und die hat auf der Suche nach dem vom Vorbesitzer installierten Trennrelais auch die Elektrik ( Sicherungen/ Kabelwege) unterhalb des Amaturenbrettes freigelegt.
Jetzt aktuell aufgetretene Probleme:
1. Anlasser scheint (seit 2 Tagen) nicht zuverlässig Strom zu bekommen und startet erst nach mehreren Versuchen. Klemme 50 habe ich gecheckt und neu aufgesteckt, vermute dass Problem eher im Bereich Amaturenbrett/ Zündschalter. Leuchten gehen an, der Anlasser macht jedoch oftmals erst mal keinen Mux. Nach ein Paar Versuchen inkl. Ruckeln+Lösen+Neustecken der Kontakte/
Verbindungen im Bereich des Zündschalters habe ich bislang immer wieder starten können, ist aber natürlich so nicht optimal.
2. Seit gestern Abend funktionieren auch die Scheinwerfer nicht mehr, Sicherungen (21+22) sind o.k. Bin dann die letzten Kilometer mit Fernlicht gefahren... : (
Heutige Tests haben dann ergeben:
Fernlicht schaltet auch nicht mehr! Somit aktuell ‘out of order’:
- Scheinwerfer
- Fernlicht
- Geblaese
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer

Folgende Sachen funktionieren weiterhin:
-Standlicht
-Radio
- Warnblinkanlage
- Blinker (bei eingeschalteter Zündung/laufendem Motor)

Laienhafte Vermutung wäre, dass hier irgendwas im Bereich Klemme’X’ im Argen liegt, aber vielleicht ist aus Eurer Sicht das Problem (sofern hier ein Zusammenhang besteht) recht schnell einzugrenzen und aus der Welt zu schaffen. Ich würde nach weiterer Lektüre im Etzold mal den Traeger der Sicherungen abschrauben um dahinter die Verbindungen / Stecker in Augenschein zu nehmen....(Multimeter hätte ich auch dabei...)
Bin gespannt auf Eure Ratschläge und stehe für eventuelle Rückfragen natürlich gerne zur Verfügung.

Grüße und besten Dank vorab,
Christoph

[Atlantik90]

Ich würde mal auf den Zündanlassschalter tippen. Brücke an dem mal 30 und X (rot nach schwarz/gelb). und schau ob dann deine "Toten wieder leben".

[Jokeringo]

Sind noch alle Massekabel an den Massesternen links oben an der A Säule noch dran, nicht das die Werke da was nicht richtig gemacht hat , links oben über den Sicherungshalter

[Mika Schöneberger]

Der Anlasser bekommt seinen Saft direkt von der Batterie und nicht über einen Sicherungskasten. Check mal das Massekabel am Getriebe, gammelt gerne mal weg. Das Kabel im Zündschloss ist nur ein Steuerkabel.

Bzgl. Deines Lichtproblems könnte ich mir vorstellen, dass der Lichtschalter und / oder Lenkstockschalter rott sind. Über den Lichtschalter läuft die gesamte Last der Fahrzeugfront- und Heckbeleuchtung.

Relaisschaltung für die Scheinwerfer schafft hier Abhilfe.

[Atlantik90]

Mika,
wenn auch gleichzeitig das Gebläse nicht geht, aber Lichthupe (wird direkt über Klemme 30 versorgt), Radio und Warnblinkanlage, dann ist der X-Kontakt betroffen.
Deshalb der von mir vorgeschlagene Schnelltest mit Brücke von B+ nach X am ZAS.
Und bei einem JX hat das Massekabel am Getriebe nichts mit dem Anlasser zu tun. Der hängt am Getriebe und wird vom Massekabel zwischen Batterie und Motorblock versorgt.

[Atlantik90]

Christoph,
Fahrlicht/Fernlicht (nicht Lichthupe) hängen über den Lichtschalter direkt am X-Kontakt des Zündanlassschalters. Deine übrigen toten Kandidaten werden über das Entlastungsrelais für den X-Kontakt versorgt.

[schattenparker]

Hallo Joachim,

Erstmal danke dir und den anderen für die schnelle Hilfestellung.
Wie von Dir diagnostiziert konnte ich mittels Überbrückung von ‘30’ und ‘X’ die ‘Scheintoten’ provisorisch wieder zum Leben erwecken!
Wie auf dem beiliegenden Bild zu sehen hat das Flachsteckgehäuse allerdings scheinbar im Bereich des Kabelsteckers ‘X’ schon mal ordentlich Hitze abbekommen und das Plastik ist aufgeschmolzen. :(
Werde also hier wohl Flachsteckgehäuse + ZAS tauschen müssen. Gehe mal davon aus, dass aufgrund von Korrosion im Bereich der Anschlüsse ZAS/Flachsteckgehäuse der Widerstand angewachsen ist und somit die Hitzeentwicklung zu erklären wäre oder gibt es sonst noch Ursachen die wahrscheinlich erscheinen und mit behoben gehörten ?

Liebe Grüsse und nochmals besten Dank !!
Christoph

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[schattenparker]

@Jokeringo
Massestern habe ich in Augenschein genommen und konnte erst mal keine lose rumbaumelnden Massekabel entdecken, wenngleich hier leitungsmässig ‘ne Menge los ist und das alles nicht so ganz leicht zu überblicken ist
Grüße und Danke,
Christoph

[schattenparker]

P.S.
Kleine korrektur zum Ausgangspost:
Tatsächlich ging bei der abendlichen Heimfahrt vorgestern auch das reguläre Fernlicht bereits nicht, so dass ich mir mit ‘Dauerlichthupe’ helfen musste : (

[Mika Schöneberger]

P.S.
Kleine korrektur zum Ausgangspost:
Tatsächlich ging bei der abendlichen Heimfahrt vorgestern auch das reguläre Fernlicht bereits nicht, so dass ich mir mit ‘Dauerlichthupe’ helfen musste : (

Hättest Du das gleich gesagt, wäre es natürlich klar gewesen

War das mit der ‘Dauerlichthupe’ dann wie beim Krankenwagen?

Egal, jedenfalls klasse, dass die Kompetenz von neujoker einmal mehr helfen konnte!

[Atlantik90]

Hallo Joachim,

Erstmal danke dir und den anderen für die schnelle Hilfestellung.
Wie von Dir diagnostiziert konnte ich mittels Überbrückung von ‘30’ und ‘X’ die ‘Scheintoten’ provisorisch wieder zum Leben erwecken!
Wie auf dem beiliegenden Bild zu sehen hat das Flachsteckgehäuse allerdings scheinbar im Bereich des Kabelsteckers ‘X’ schon mal ordentlich Hitze abbekommen und das Plastik ist aufgeschmolzen. :(
Werde also hier wohl Flachsteckgehäuse + ZAS tauschen müssen. Gehe mal davon aus, dass aufgrund von Korrosion im Bereich der Anschlüsse ZAS/Flachsteckgehäuse der Widerstand angewachsen ist und somit die Hitzeentwicklung zu erklären wäre oder gibt es sonst noch Ursachen die wahrscheinlich erscheinen und mit behoben gehörten ?

Liebe Grüsse und nochmals besten Dank !!
Christoph
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Hallo Christoph,
das ist eine Folge des Alters und des gestiegenen Übergangswiderstandes, wenn die "Schaltkontakte" im ZAS mit der Zeit verschleißen. Wenn dann noch z.B. 100W-Leuchtmittel in den Scheinwerfern gefahren oder irgend welche Basteleien an den X-Kontakt gehängt werden, kann man das natürlich intensiv beschleunigen. Die effektivste Schutzmaßnahme ist der Einbau einer Relaisschaltung für die Scheinwerfer. wie dort von mir gepostet. Dieses Produkt ( http://audi100.net/Shop/body_shop.html#Beleuchtung "LichtupdateVW Golf 2 Familie bis ca. 1989" ) bewährt sich bei mir in beiden Bussen. Man kann das auch selber basteln oder auch fachgerecht machen, aber was da teils an Vorschlägen existiert

[Mika Schöneberger]

Die effektivste Schutzmaßnahme ist der Einbau einer Relaisschaltung für die Scheinwerfer. wie dort von mir gepostet. Dieses Produkt ( http://audi100.net/Shop/body_shop.html#Beleuchtung "LichtupdateVW Golf 2 Familie bis ca. 1989" ) bewährt sich bei mir in beiden Bussen. Man kann das auch selber basteln oder auch fachgerecht machen, aber was da teils an Vorschlägen existiert

Vermutlich der beste Relaissschaltungsbausatz auf dem Markt. Mit sehr guter Anleitung und vor allem bei Bedarf vollständig rückrüstbar, es müssen anders als bei anderen Bausätzen keine Kabel durchtrennt werden.

[GE57]

Ich hab es nach Helges "T3-Infos" im letzten Winter auch in Angriff genommen und zugleich Klarglasscheiwerfer montiert. Habe allerdings auch neue Zuleitungen von Batterie (eigener Si-kasten) nach vorne gelegt. Es ist ja nicht nur dass die Elektrik des T3 geschont wird, was da jetzt rauskommt ist (klar, subjektiv, aber auf der Autobahn hat man nachts da recht gute Vergleichsmöglichkeiten) nicht schlechter als das Licht meines Alltags-Polo von 2016 (H7). Insgesamt absolut empfehlenswerte Maßnahme.

PS: ich habe nach dem Umbau knapp 1 Volt mehr Spannung an den Scheinwerfern gehabt