Problem gelöst! Suche FI-Schutzschalter für T3 Westfalia...

[owoz]

Suche funktionsfähigen FI-Schutzschalter für T3 Westfalia Bj. 1988

16A
10mA Fehlerstrom
2-polig

So wie auf dem Bild. Hat jemand eine Idee?
Gruß und danke
Oliver

[Hoppel]

Baumarkt? Elektrobedarf? Conrad? Elektriker?

[owoz]

Dort gibt es sicherlich ganz viele. Aber so einen von Westfalia in der Breite aus einem T3?

[Hoppel]

Westfalia hat den Fi vielleicht verbaut, hergestellt wurde er von BBC. Ist also vermutlich ein Standardprodukt mit Standardabmessungen. Die Werte scheinen mir auch nicht besonders exotisch zu sein. Guck mal bei Conrad oder Reichelt im Internet.

[owoz]

Jau, danke

[Atlantik90]

Der hat VW-Teilenummer 721 937 053, war verbaut bis früh im Modelljahr 1990, aber beim Preis setzt du dich hin.

Du brauchst einen speziellen Schutzschalter, bei dem Verpolen keine Rolle spielt
Es handelt sich um einen BBC / Stotz P 132. Oder einen entsprechenden Ersatz mit gleicher Funktion. Details siehe da http://www.westfaliat3.info/WestfaliaJo ... CutOut.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

[Schrauberlein]

Hallo

Ich habe im großen Kaufhaus diesen hier gekauft, das Gehäuse weggeworfen und bei mir verbaut....

360352749647

Ist absolut identisch mit dem bei mir zuvor verbauten. Das ist ein Händler. Kannst ja mal anfragen evtl. hat er noch einen...

Viele Grüße

Armin

[Atlantik90]

Das Angebot ist ein ABB / Stotz Personenschutz-Automaten P 272*, 2polig geschützt, 2polig schaltend, Nennfehlerstrom I n = 10 mA, (für mobile elektrische Betriebsmittel)
mit 13 A Leitungsschutz:
Kurzbezeichnung: P 272-B 13/0,01
Erzeugnisnummer:GH P272 1001 R1135

mit 16 Leitungsschutz:
Kurzbezeichnung: P 272-B 16/0,01
Erzeugnisnummer: GH P272 1001 R1165

Im Womo ist der 13 A günstiger, denn sonst fliegt die Campingplatzsicherung ggf. eher.

[ergster]

Ich würde sagen, dass ist ein DI Schalter mit kombiniert mit einem 2 Poligen 10A LS Charakteristik L

Von 16A kann ich auf dem Foto nichts sehen, wenn das auf dem DI Teil draufsteht, dann gibt das nur die max. Belastbarkeit an.

Etwas spezielles kann ich auch nicht sehen, mal abgesehen davon, das ich einen DI Schalter noch nie als Reiheneinbaugerät gesehen habe.

Insofern ist das Spezielle daran eher die Tatsache das es ein DI und kein FI Schalter ist. Der sollte auch auslösen, wenn die Spannung weg ist.

Ein FI dagegen bleibt an.

Vielleicht wurde das so gemacht, damit bei einem Stromausfall erstmal alle Fahrzeuge auf dem Campingplatz Stromlos bleiben sollen wenn die Spannung wiederkommt und dann eben nicht 400 Kühlschränke auf einmal anspringen.

Da ich das für Verzichtbar halte würde ich da was neues einbauen und auf FI umbauen, das dürfte zum einen am billigsten und zum anderen auch am sichersten sein, denn nach 20 Jahren in einem Wohnmobil ist die Fehlerrate sicherlich recht hoch.. Das merkt man aber nur wenn man mit einem speziellen Messgerät misst.

L ist außerdem eine veraltete Charakteristik die es aus gutem Grund nicht mehr gibt.

Ich nehme mal an, der gesamte Bulli ist hinter dem DI angeschlossen, also Speisesteckdose - DI - Sicherungen.
Wenn nicht, dann würde ich das so ändern und dann einen 2 Poligen FI und dahinter einen B10A LS (Sicherungsautomat) einbauen.

Also zB. diesen FI http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 93853.html" onclick="window.open(this.href);return false;
und diesen LS Schalter
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 48824.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Billiger wäre es, einen FI mit 30mA Fehlerstrom zu nehmen, persönlich hätte ich da keine Schmerzen mit, das ist schließlich auch der Standart in der Hausinstallation.

Das wäre dann dieser
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 63314.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Eine FI/LS Kombination ginge auch, dann hättest du noch einen Platz frei. Ist aber teurer.

30mA Fehlerstrom:
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 21251.html" onclick="window.open(this.href);return false;

10mA Fehlerstrom
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 93295.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Der letzte kostet mal richtig Asche, ich hab jetzt mal die günstigsten unabhängig vom Hersteller rausgesucht.

Edit: Hab gerade erst bei nochmligem ansehen gemerkt, das es ein DI und kein FI Schalter und den Text nochmal umgebaut.

[Atlantik90]

Billiger wäre es, einen FI mit 30mA Fehlerstrom zu nehmen, persönlich hätte ich da keine Schmerzen mit, das ist schließlich auch der Standart in der Hausinstallation.

mit solchem ev. lebensgefährlichem Rat wäre ich zurückhaltender.
Im Joker ist nach normgenauem Wording ein RCBO (Residual Current-Operated Circuit-Breaker with Overcurrent Protection“) verbaut. Also nicht nur Fehlerstromschutz sondern auch Leitungsschutz gegen Überstrom (umgangssprachlich: Sicherung).

Beim Joker ist es ein RCBO mit < 10 mA Fehlerstrom, max. 30 ms Abschaltzeit und 10 A Leitungsschutz.
Dass er zusätzlich in beiden Störungsfällen allpolig trennt ist auch wichtig, da ja bei einem Anschluss über Cekon-Adapterleitung und weiter mit normalem "Schuko-Steckern" eine Phase-Nulleiter-Vertauschung möglich ist. Darum die spezielle Ausführung für mobile Geräte.
Sowohl der verbaute P 132 wie der im anderen Posting genannte P 272 und sicher auch einige andere erfüllen diese Anforderungen.


Es gibt also einen erheblichen Unterschied zwischen Hausinstallation und WOMO.

[ergster]

Also, Lebensgefährlich ist es ganz bestimmt nicht, den Fehlerauslösestrom auf 30 mA herrauf zu setzten.
Im Vergleich dazu, das hier offensichtlich auch fast jeder der eine Standheizung besitzt, sich nicht darum schert, wenn die Brennerkammer älter als 10 Jahre ist, ist das eigentlich garnicht erwähnenswert.

Der Leitungsschutz wird bei meiner Lösung durch den B10A LS übernommen und ist wesentlich besser als ein olles L Teil.

Die Allpolige Abschaltung wird bei einsatz eines Kombinierten FI/LS erfüllt.

Lediglich bei der Lösung mit einzelnem FI und nachgeschaltetem LS ist die allpolige Abschaltung im Kurzschlussfall nicht erfüllt, da gebe ich dir recht, das hatte ich übersehen.

Wer sich für die getrennte Lösung entscheidet, kann das Problem aber beseitigen indem er die beiden Hebel von LS und FI mit einer Schiene verbindet.

Sofern sich der Platz auf 4 Teilungseinheiten vergrößern lässt, gibt es natürlich auch LS Schalter mit mitschaltendem N
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 48825.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Solange ich sowas nicht als gewerbliche Reparaturdienstleistung anbiete halte ich das für absolut sicher.

Wer es dagegen so genau nimmt und einen DI Schalter haben will, damit bei Spannungsverlust abgeschaltet wird und das ganze auch einen offiziellen Segen für Womos haben soll, der sollte, wenn er schon etwas gebrauchtes kauft, anschließend mit dem Auto zu einem Elektriker fahren und das ganze Messtechnisch auf korrekte Funktion prüfen lassen.

Diese Prüfung sollte dann, auch bei Neuteilen, natürlich jährlich wiederholt werden.

Darüberhinaus, dürften genaugenommen aber so alte Teile wie das hier Fotografierte garnicht mehr verbaut werden, da die aktuellen Anforderungen an den Berührungsschutz der Kontakte nicht erfüllt werden.

Und noch eine kleine Anmerkung.

In Leitungen die mit einem Steckverbinder versehen sind oder welche geschaltet werden, gibt niemals einen Nullleiter.
Der Begriff Nullleiter beschreibt den kombinierten Schutz und Neutralleiter PEN!

Hier gibt es grundsätzlich nur den Neutralleiter, Schutzleiter und Außenleiter.

[Atlantik90]

einen DI Schalter haben will, damit bei Spannungsverlust abgeschaltet wird

Diese Funktion ist aber bei den Westies nicht verbaut. Da bleibt der Schutzschalter drin bei Stromausfall der Fremdversorgung.

[ergster]

Hm, also das kenne ich so nicht.

Oben steht ja drauf, das es sich um einen DI Schalter handelt, und diese haben eine Elektronik drin die die überwachung übernimmt.
Ohne oder bei zu wenig Spannung funzt diese nicht, von daher schalten die dann ab, da ohne funktionierende Elektronik keine Überwachung möglich ist.

Also, entweder ist das Teil kaputt, oder es ist doch irgendetwas spezielles, das diese Funktion absichtlich nicht mit eingebaut wurde, was aber dann auf kosten der Sicherheit geht.

Außerdem hätte man gleich einen FI nehmen können, denn dieser schaltet auch nicht ab, funktioniert aber immer, egal wie groß oder klein die Spannung ist.

Dass das nicht gemacht wurde, könnte daran liegen, das ich noch nie einen FI in 1 TE breite gesehen habe, was bei diesem DI hier ja Fall ist, also Platzgründe.

Meiner Meinung nach noch mehr Gründe die dafür sprechen eine der o.g. FI Lösungen zu verbauen.

[owoz]

Hallo,
Bei VW gibt es noch das Originalteil, wie Joachim hier schon beschrieben hat. Kosten 243 Euro lt. VW plus Versand...
Dann können wir jetzt mal abwägen, was einem lieber ist:

Geld sparen versus Originalteil (was passt, was abgestimmt ist, was Original ist, was in das Holzloch passt).
Ich glaube, ich beiße in den sauren Apfel und bestelle bei VW das Original.

Sehr, sehr ärgerlich wäre es, wenn der neue Schalter dann auch auslöst und das Problem entsprechend woanders liegt....Aber ich habe halt alles andere ausprobiert. Mal sehen.

Gruß
Oliver

[Atlantik90]

@ergster
ich habe schon oben in meinem 1. Beitrag einen Link zum Datenblatt zu dem P 132 (damals noch BBC/Stotz) gepostet. Dort findest du Außenbeschaltung und Funktion. Der DI-Teil ist ja schon 2 Einheiten breit. Die Erweiterung für den mobilen Einsatz macht die 3. Einheit. Gleiche Funktion und Breite hat der P 272 vom ABB/Stotz. Das wesentliche ist, dass bei diesem DI (RCBO) eben L und N auf der Eingangsseite vertauscht werden dürfen und im Fehlerfall (auch O-Fall) allpolig getrennt wird, eben mobiler Einsatz.

[Atlantik90]

Übrigens habe ich jetzt einen passenden aktuellen Typ gefunden
10 A Schutz; 10 mA Differenzstrom ABB-Kurzbezeichnung: DS202CMA-B10/0,01 Erzeugnisnummer: 2CSR272140R0105
13 A Schutz; 10 mA Differenzstrom ABB-Kurzbezeichnung: DS202CMA-B13/0,01 Erzeugnisnummer: 2CSR272140R0135

und die sind sogar nur 2 Einheiten breit.
Frag mal im Elektrofachhandel, wa da einer kostet.

[owoz]

Der 2CSR272140R0105 kostet so ca. 117 Euro im Netz

[ergster]

@ergster
ich habe schon oben in meinem 1. Beitrag einen Link zum Datenblatt zu dem P 132 (damals noch BBC/Stotz) gepostet. Dort findest du Außenbeschaltung und Funktion. Der DI-Teil ist ja schon 2 Einheiten breit. Die Erweiterung für den mobilen Einsatz macht die 3. Einheit. Gleiche Funktion und Breite hat der P 272 vom ABB/Stotz. Das wesentliche ist, dass bei diesem DI (RCBO) eben L und N auf der Eingangsseite vertauscht werden dürfen und im Fehlerfall (auch O-Fall) allpolig getrennt wird, eben mobiler Einsatz.

Das hatten wa doch schon.

Einem FI Schalter ist es schon Prinzipbedingt völlig egal wo ich L und wo N anschließe. Der funktioniert immer!

Zur Allpoligen Trennung schrub ich bereits:

Die Allpolige Abschaltung wird bei einsatz eines Kombinierten FI/LS erfüllt.

Wer sich für die getrennte Lösung entscheidet, kann das Problem aber beseitigen indem er die beiden Hebel von LS und FI mit einer Schiene verbindet.

Dann wird, egal ob Fehlerstrom, Kurzschluss, Überlast, immer allpolig getrennt.

Reinpassen tut es außerdem.

Außerdem ist der Originale DI nur 1 TE Breit, was man auch in der von dir geposteten Beschreibung sehr gut erkennen kann.
Eingespeist wird unten über den 2 Poligen LS, dann gibt es eine verdeckte Verbindung zum DI, an dessen Ausgang wird die Last angeschlossen.

Und ich Fress einen Besen, wenn das nicht nur deshalb verbaut wurde, weil es keine FI gab (und vielleicht immer noch nicht gibt, ich hab noch keinen gesehen) der nur 1 TE breit ist.

Die Lösung mit der Schiene zwischen den Hebeln von FI und LS würde vielleicht nicht unbedingt den segen der VDE bekommen, möglicherweise allein deshalb weil man eine Kurzschluss oder Überlastauslösung nicht von einer Fehlerstromauslösung unterscheiden kann, sicher ist sie aber allemal.
Eleganter ist es den FI/LS zu benutzen, aber eben auch teuer.

Wer da bedenken hat was die Sicherheit angeht, der hat zu Hause hoffentlich auch ALLE Stromkreise über einen 30 mA FI laufen, lässt die gesamte Elektrische Anlage alle 4 Jahre überprüfen (zB. E-Check) und schließt seinen Elektroherd nie selbst an..

Letztlich muss jeder selbst wissen was er macht, war nur ein alternativer Lösungsvorschlag meinerseits, den ich außerdem für Technisch besser als das original halte.

Hätte ich das Problem in meinem Auto, würde ich den B10 FI/LS mit 30mA Auslösestrom verbauen.

[owoz]

Anbei ein Bild des aufgeschraubten alten Schalters inkl. Pfeil, wo ggf. Korrosion zu sehen ist:

[owoz]

Es lag am Schalter selbst. Der Tausch hat geholfen. Ein Schalter von Siemens für 100 Euro brachte die Lösung. Passt durch die richtige Breite auch ins Loch.
Gruß Oliver

[Atlantik90]

Sag an, welchen Siemens-Typ du eingebaut hast. Das hilft vielleicht auch anderen.

[owoz]

Den hier:

Siemens 5SU1324-6FA10 FI-/Leitungsschutzeinrichtung Typ A, IFN 30mA, 10kA, 2pol. B 10A 3TE EAN Nr. 4001869305813

z.B. hier:
http://www.elektronetshop.de/siemens-5s ... ml?p=32768" onclick="window.open(this.href);return false;

[ergster]

Ähm,

ich will ja nix sagen, aber das ist exakt das gleiche wie dieser hier, den ich oben schon genannt hatte, nur für !67 EUR! mehr.

http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 21251.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Einziger Unterschied ist, der von Möller ist nur 2 TE breit und nicht 3, da müsste man dann noch einen Abdeckstreifen über die freie Teilungseinheit drüber machen oder was anderes (zB. einen Schalter) einbauen falls man es gebrauchen kann.

[Hirschone]

Übrigens habe ich jetzt einen passenden aktuellen Typ gefunden
10 A Schutz; 10 mA Differenzstrom ABB-Kurzbezeichnung: DS202CMA-B10/0,01 Erzeugnisnummer: 2CSR272140R0105
13 A Schutz; 10 mA Differenzstrom ABB-Kurzbezeichnung: DS202CMA-B13/0,01 Erzeugnisnummer: 2CSR272140R0135

und die sind sogar nur 2 Einheiten breit.
Frag mal im Elektrofachhandel, wa da einer kostet.

Hey Neujoker,

du schreibst das der aktuelle FI LS Schalter nur 2 Einheiten breit ist. Muss er nicht 3 Einheiten sein, um das Loch zu verschließen?
Oder gibt es dafür Blenden?

Im Netz kann man ja auch noch den ABB P272 gebrauch kaufen liegt grad bei 59€

http://www.ackrutat-shop.de/elektrotech ... tomat.html

kann man so etwas kaufen oder besser nicht. Leider lässt sich nicht herausfinden wie alt diese Serie ist.
Ist der schon älter als 10 Jahr oder gar noch älter?
Ich find halt das der P272 Original Optik am nächsten kommt.

Viele Grüße

[Hannes]

@ergster

Zur Allpoligen Trennung schrub ich bereits:

Die Allpolige Abschaltung wird bei einsatz eines Kombinierten FI/LS erfüllt.

Wer sich für die getrennte Lösung entscheidet, kann das Problem aber beseitigen indem er die beiden Hebel von LS und FI mit einer Schiene verbindet.

Dann wird, egal ob Fehlerstrom, Kurzschluss, Überlast, immer allpolig getrennt.

Wenn du eine allpolige Abschaltung haben willst, brauchst LS und FI nicht miteinander verbinden, sondern nimmst halt einen 2-poligen LS:
(Abbildung nur als Baumuster)

Auch mit diesem LS wird 2-polig abgeschaltet, egal ob Fehlerstrom oder Überlast.
Die Trennung von FI und LS hat den Vorteil, dass man bei Abschaltung leicht erkennt, ob Fehlerstrom oder Überlast daran schuld ist.

[Johannes D.]

Servus,

Auch mit diesem LS wird 2-polig abgeschaltet, egal ob Fehlerstrom oder Überlast.

Ich glaube das ist nicht ganz richtig. LS = Leitungsschutzschalter. Wie der Name schon sagt dient dieser (eigentlich)
dazu die Leitung zu schützen. Wenn ich das recht verstanden habe, sitzt das Bauteil bei Bus quasi am "Eingang"
des Stroms, also an der Zuleitung von aussen.
Je nach Kennlinie löst der Automat erst deutlich über dem Nennstrom aus. Ein "normaler" LS löst bei Fehlerstrom
nicht aus! (wenn mit Fehlerstrom gemeint ist, der Strom wird über Erde, Gehäuse oder sonstwie "abgeleitet").

IMHO dürfte es einem 1-Phasigen FI auch egal sein wo man L und N anklemmt, der FI macht ja nichts weiter als
zu vergleichen wie viel Strom über L und N läuft und bei einer Differenz auszulösen. Sonst würden ja die FIs die
in Steckdosenleisten verbaut sind auch nicht funktionieren dürfen.

Wenn allerdings ein kombinierter LS/FI gemeint war dann stimmts schhon. Es gibt Länder (ich glaube Italien oder Österreich)
das sind wohl zweipolige (also N wird immer mitgeschalten) LS Vorschrift evlt. ist das auch ein Grund für die Originalausrüstung.
Müsste direkt mal nachsehen wie das bei unseren Wowas geregelt ist.

cu

Johannes

[Lupao]

Eine einphasige Verschaltung eines FI dürfte es nicht geben da laut VDE 0100 im Störfall allphasig (allpolig) abgeschaltet werden muß.
Kann mir auch nicht vorstellen wie ma einen FI einphasig anschliesen soll denn man braucht immer Neutral und Leiter/Phase, anders funktioniert der FI doch auch nicht.
Die FI die ich kenne sind immer 2 ( N L ) oder 4 (Drehstrom, N L L L )phasig.
Leistungsschalter gibt es natürlich 1 phasig, die werden übrigens immer nach dem FI geschaltet.

[Hannes]

Einphasig ist nicht einpolig
Allerdings ist es gescheiter, von zweipolig und nicht von einphasig zu schreiben, weil einphasig dann zu Verwechlsungen führen kann.

Mein Posting mit dem 2-poligen Leitungsschutzschalter war missverständlich. Richtig ist, dass in diesem Fall beide Pole abgeschaltet werden, bei Überlast vom LS und bei Fehlerstrom vom FI und in beiden Fällen beide Pole (also Phase und Neutralleiter) abgeschaltet werden.

[Hirschone]

Danke für eure Antworten. Trotzdem noch mal meine Fragen.

Muss der FI LS bzw. RCBO nicht 3 Einheiten breit sein, um das Loch zu verschließen?
Oder gibt es dafür Blenden?

Im Netz kann man ja auch noch den ABB P272 gebrauch kaufen liegt grad bei 59€.

http://www.ackrutat-shop.de/elektrotech ... tomat.html

Kann man so etwas kaufen oder besser nicht?
Leider lässt sich nicht herausfinden wie alt diese Serie ist.
Ist der schon älter als 10 Jahr oder gar noch älter?
Ich find halt das der P272 Original Optik am nächsten kommt.

Viele Grüße