Stoßdämpfer vorn tauschen

[Pleasure]

Hallo,
ich muss nach 26 Jahren die originalen Stoßdämpfer wechseln. Ich habe mich nach der großen Auswahl für die Monroe Stoßdämpfer bei der Busschmiede entschieden.
Eine Werkstatt möchte 50€ für den Wechsel beider Stoßdämpfer haben. Jetzt ist die Überlegung ob ich es alleine versuche die Stoßdämpfer zu wechseln oder die 50€ investiere!?
Nach 26 Jahren kann es sicherlich gut sein, dass die originalen Stoßdämpfer nicht so rausgehen wie vorgestellt (Schrauben......).

Was muss ich bei dem Ausbau alles machen/beachten? Hat jemand Erfahrung mit den Monroe Stoßdämpfern? Sind die gleich lang oder kürzer?
Sollte ich nach der langen Zeit gleich die Federn mit wechseln?


LG
Robin

[Bullfred]

Tach,
was da Monroe oder so angeht ,weiss ich nicht.Aber wechseln ist easy.Aufe Rampen fahren und abschrauben.Schraube unten quer und Mutter oben.Fäddich!
Einfach nach unten rausnehmen.
Gruss Bullfred

[Hendrik]

Also Theoretisch kannst du die dinger selber wechseln!

Von den abmassen sollte es keine Unterschiede geben.
Ich würde dir empfehlen die oberen Schrauben erstmal ein paar Tage vor dem Ausbau mit Rostlöser oder so zu Tränken! Das sind nämlich die schrauben die dir evtl. viel ärger bereiten!

Oder aber, nimmst gleich einen Winkelschleifer und schneidest die köpfe kompl. weg wenn du eh neue Dämfer einbaust. Erspart dir viel ärger!

Das Problem da oben ist nur....KEIN PLATZ

Ansonsten, untere Schraube raus und schon hast du den Dämpfer in der Hand. Wechsel pro seite ca. 15min wenn alles gut abgeht

[Pleasure]

Vielen Dank, für die schnellen Antworten!

Ja das mit dem Schrauben habe ich schon gedacht, werd ich ein bisschen Pelox drauf kippen!
Muss ich nach dem wechsel etwas einstellen? Damit er weiterhin die Spur hält?

[Hendrik]

Nein, da du nichts anderes Abschrauben musst ausser dem Dämpfer!
Und nach dem Einbau die untere schraube vom Dämpfer erst im Eingefederten ruhezustand anziehen damit die untere Buchse vom Dämpfer nicht dauern unter spannung ist.

[dobbybaier]

Also bevor du eine Entscheidung triffst, ob selbst oder nicht, würde ich mit mal die Sicherungsmutter oben am Dom anschaun und v.a. das obere Ende der Kolbenstange. Du musst nämlich um das dort oben zu lösen die Kolbenstange mit nem 6er-Maulschlüssel gegenhalten. Wenn dort großartig Gammel ist, kannste das vergessen. Dann hilft nur aufmeiseln, denn mit einer handelsüblichen Flex und ner neuen 125mm Scheibe kommst du da nicht ran.
Wenn das wirklich vergammelt ist, dann würde ich das die Werkstatt machen lassen, sofern die 50€ Festpreis sind und die nicht hinterher mit ner fetten rechnung kommen.
Wenn das dort oben i.o. ist, dann kann man das guten gewissens selber machen. Ist ne schöne arbeit, auch für den Laien kein problem. Einstellen muss man hinterher auch nichts, die Vorderachsgeometrie wird über die Position des Oberen Querlenkers, der Zugstrebe und der Spurstange festgelegt und eingestellt.

[TottiP]

Die Kolbenstange oben im Dom mußte ich auch schon mal mit nem Sägeblatt weg schneiden...

[ChristianK]

Hat vielleicht noch jemand der Herrschaften einen der defekten Dämpfer daheim rum liegen?

Bei mir gingen die oberen Muttern beide sehr gut ab. Ich bin aber auch relativ gut darin, Stahl zu überzeugen. ;)

Allerdings hat es eine der unteren beiden Dämpferschrauben nicht überlebt, so dass diese in dem unteren Dämpferauge festhängt. Wenn ich den Dämpfer nun rausschneide, bräuchte ich eine "neue Buchse" inkl. des Stahlröhrchens für unten.

Vielleicht mag sich jemand davon trennen.!?

[Hendrik]

Junge, du kennst doch meinen Schlachtebus oder nicht? Reichen dir demseinen Dämpfer nicht?

[ChristianK]

Junge Alter, soll ich da den Federteller dran kleben, oda Watt oda wie? Oder soll ich intakte Dämpfer zerlegen, um einen defekten zu reppen?

[meingelberbulli]

Wie schon gesagt ist easy. Problem sind die Muttern oben, die kannste normalerweise vergessen, Flex auch kleine kein Platz, mit Hand sägen sch.. Arbeit, Mutternsprenger geht kommt man halbwegs hin, ab mir dazu so ein Billigteil für 9,99 bei der Norma gekauf taugt nicht viel aber dafür gehts. Zum Ein und Ausba ist es praktisch wenn der Bus aufgebockt steht und Du mit nem Wagenheber an der Achsschwinge entlasten kannst, dan geht das auch mit der unteren Schraube recht gut. Kann sein dass die festsitzt, WD40 entlasten und vorsichtig klopfen dann kommt die. Oben ist unter der Mutter ne Metallscheibe und darunter ein Gummi, den eventuell erneuern gibst bei VW, für ganz kleines Geld. Abgesehen von der oberen Mutter 20 Min je Seite.
Viel Erfolg
Rainer

[Wbxbulleye]

Wie schon beschrieben ist das kein Ding.
Habe zwar die Federn, alle verstärkt erneuert, aber dafür muss der Stossdämpfer auch gelöst werden, bzw. ausgebaut werden.
Für alle 4, bei 4 Grad Aussentemp., 6 Std. mit Raucherpause ....draussen mit Heber und Böcken....

[BennoR]

Hallo

Mein Problem:
3 Dämpfer = 15 min, Nr 4 vorne = No Go.

=> Mit dem Absägen der oberen Schraube bei einem vorderen Dämpfer hab ich mich schon geistig abgefunden.
Unten dreht aber die Buchse im Gummi durch weil die Schraube darin fest ist.

Muss ich da mit einer "Kurzkopf-Säbelsäge" ran oder gibts einen anderen Trick ?
Da muss ich da einen Meter aufbocken um die Säge einzuführen :(
(Caramba und 15kg auf den Schraubenschaft helfen nicht, die sitzt in der Buchse fest.)


Danke für Tips
B.

[zerschmetterling]

moin!...wir tauschen gerade auch alle. nun haben wir festgestellt, dass die teile, die ich gekauft habe "dünner" sind als die alten.

ich hab ja nen camper, weiß jemand, ob der camper "dickere" rein haben muss?

auf den "alten" dämpfern steht BOGE 1513031F, falls das irgendwie hilft...

danke für eure unterstützung

[BennoR]

Hallo
meine BOGE mit orig VW Nummer sind nun ersetzt gegen Bilstein B6. Fazit dazu folgt später, gefühlt: Beim Niederdrücken hinten 3x nachwippen, zuvor mit BOGE alten Dämpfern 1x Nachwippen :( ??? Mehr nach der Probfahrt. Das fühlt sich schlechter an als zuvor, erheblich, aber vielleicht muss man erst fahren. Die Druckstufe ist ok, aber die ZUgstufe butterweich im Vergleich zu Boge....

Zum Wechsel:
Hinten liess sich alles in wenigen Minuten öffnen > kein Thema.

Vorne rechts: Mutter oben bombenfest.

Mit einer grossen Makita Säbelsäge ist (im leicht angehobenen Zustand) die Kolbenstange unter der Mutter in 30 Sekunden gekappt.
Ohne Säbelsäge: Keine Chance!!

Die Schraube unten saß Fest in der STossdämpferhülse. Die Hülse hat sich im Dämpfer gedreht.
10 Sägeblätter mit der Pressluft säge in Minunten verbraucht. Die Harte Büchse könnte man durchsägen mit vielen vielen Blättern, die Schraube ist zu hart >> KEINE CHANCE!
Schläge auf die Schraube mit schwerem Hammer, so lang die Kraft reicht > KEINE CHANCE

>> Wunderwaffe aus der örtlichen Werkstatt: Ein Pneumatikhammer, extrem teuer.
Nach 10 Sekunden bewegt sich die Schraube, nach 2 Minuten war sie ausgehämmert.

Fazit: Wenn Schrauben fest ist mit Bordmitteln nichts zu wollen.

Gruss
B.

[Turbodiesel]

Ich bin auch grad dabei die Stoßdämpfer vorne zu wechseln. Ich hab mich auch für den B6 entschieden. Jedoch ist auf der Kolbenstange so ein Distanzstück drauf. Wo gehört das hin? Die alten Bogedämpfer hatten das nicht oder steckt diese Hülse oben in diesem Schutzrohr aus Plastik???

[JJ_Mc_Clure]

Moin,

ich habe auch vor einiger Zeit die B6 verbaut und hatte auch kurz diese Hülsen in der Hand mit einem Fragezeichen auf der Stirn.

Ich weiss es echt nicht mehr genau, aber ich meine, ich habe sie in die Werkzeugkiste geworfen und die Dämpfer ohne verbaut, weil der Kolben mit Hülse gar nicht weit genug durch kommt.

Was ich aber noch genau weiss ist, dass ich einen Inbus kürzen musste, um die Scheiss Kolben von oben zu kontern.

viel Erfolg,
JJ

[Schwester]

Servus zusammen,

ich krame dieses alte Thema noch Mal aus der Kiste. Das Tauschen ist nicht der Rede wert - super easy. Nun stand ich auch vor der Frage, was mit den silbernen Hülsen machen, die auf den Bilstein-Kolbenstangen sind. Mit passen sie nicht in die Schutzrohre. Hab dann kurz überlegt, ob die dann ohne Schutzrohre verbaut werden - das geht aber garnicht. Also - einfach weg lassen?! So hab ich das jetzt gemacht.

EIn zweitere Punkt sind die Schutzkappen, die auf den oberen Schrauben waren. Deretwegen ließen sich die Schrauben auch ohne Probleme lösen. Leider passen die jetzt nicht mehr, da die Gewindestange der neuen Stoßdämpfer zu lang ist. Gibts da was passendes, oder muss das jetzt halt ohne gehen?

Drittens: Gibt es bei den unteren Schrauben ein Anzugsmoment zu beachten? Hab das jetzt Mal "sehr fest" angezogen, aber ohne Drehmomentschlüssel...

Vielen Dank und schönen Sonntag!
Phil

[Atlantik90]

Oben 25...30 Nm
unten bei Gussquerlenker 145 ... 150 Nm.

[BUSbahnhof]

Die Kappen oben passen wunderbar, wenn man die Hülsen korrekt verbaut.
Einfach weglassen ist da nicht, dass darfst du wieder ändern.
Die kommen auf die Kolbenstange rauf und dann die Puffer drüber. Das ist ein wenig hakelig, die gehen aber durch.
Im Zweifelsfall lieber von jemand fachkundigem machen lassen

[Schwester]

Eine späte Antwort.
Ich war viel unterwegs, daher erst jetzt. Ich danke euch für die Infos. Das mit den blöden Hülsen hab ich inzwischen auch bemerkt. Hatte mich da auf die Aussagen der Vorredner verlassen von 2012 - die sie auch nicht verbaut hatten. Jetzt werde ich das morgen noch Mal richtig machen. Ich hoffe ohne das Rad zu entfernen auf ne halbe Stunde.

Viele Grüße und besten Dank!
Philipp

[Schwester]

Servus noch Mal,
Ich bin grd i da Ganze ein 2. Mal zu machen - diesmal mit Hülse. Soweit ist auch alles klar. Nun steht bei T3-Pedia was von einer konisch klemmenden Abstandshülse im unteren Querlenker. Die war auch beim 1. Ausbauen nicht da wird die auch Mal weg gelassen oder geht verlohren?!
Ich konnte sie jedenfalls nicht finden...

Danke für die infos!
Philipp

[Schwester]

Jetzt noch Mal. Kann es evtl. auch damit zusammen hängen, dass es 2 verschiedene Ausführungen der unteren Querlenker gibt? Meiner ist (ich sag Mal) doppelwandig. Kann es damit zu tun haben? Bei der verbauten Schraube hab ich nicht das Gefühl, dass noch eine Abstandshülse dazwischen passen würde. Kann mich aber auch täuschen.

Noch Mal danke!
Philipp

[CBSnake]

Hi,

du hast noch die Blechlenker, Schraube plus Mutter.

Bei den Gusslenkern hast du Schraube Hülse und Gewinde im Gusslenker.

So zumindest beim Syncro

Grüße

Achim