CU Motor macht Probleme nach Zündkerzenwechsel

[pman]

Hallo,

ich bin ja noch neu hier und habe aber gleich auch eine Frage zum Thema Zündkerzen. Ich habe gerade die Zündkerzen gewechselt. Alte waren NGK B6ES mit gemessenem Elektrodenabstand von 0,95 mm. Neu reingeschraubt habe ich Bosch WR7CC mit 0,8 mm Abstand. Seitdem startet der Motor deutlich schwieriger beim Kaltstart und vor allem hält er kein Standgas mehr und geht wieder aus, wenn ich kein Gas geben. Weitere Arbeiten am Motor habe ich nicht durchgeführt, außer den Luftfilterkasten abgesteckt unf entfernt, um an die Kerzen zu kommen.

Kann dieses Problem am Entsörungswiderstand der Bosch liegen? Oder vielleicht daran, dass ggf. Motor/Vergaser vom Vorbesitzer mit den alten NGK-Kerzen und 0,95 mm Abstand eingestellt worden sind? Normalerweise soll ja der Elektrodenabstand zw. 0,6 und 0,7 mm liegen... Oder war es ein Fehler von mir den Motor kurz anzulassen ohne Luftfilterkasten also mit offenen Starterklappen? Alle Unterdruckschläuche etc. habe ich danach wieder wie vorher angeschlossen, auch die Zündkabel habe ich nicht verwechselt. Bin gerade echt ratlos und unsicher, ob ich nicht irgendwelchen Mist gebaut habe. Vorher ging ja alles, außer dass ich teilweise Startprobleme bei warmen/heißen Motor gehabt habe.

Ich werde auch nochmal die Starterdeckel überprüfen, den linken hatte ich kurz offen, da der Anschluss, wo das Kabel rankommt sehr locker sitzt. Leider lässt sich da ja augenscheinlich nichts festziehen, ist ja genietet. Feder außen und innen habe ich eigentlich weider ordnungsgemäß eingehangen...

Für Tipps zu dem Thema wäre ich sehr dankbar.

Christian

[BennoR]

Hallo

ich tippe eher darauf dass Dir ein Unterdruckschlauch irgendwo abgegangen ist. Falschluft ?

[Bullfred]

Moin,
hätt ick ooch gesacht.Aber wenn er doch meint,es seien alle druff...
Oink!

[JJ_Mc_Clure]

Moin, ohne Luftfilterdeckel kannste auf jeden Fall problemlos fahren, hast du denn einen Warmzustandseindruck?

[pman]

Es sind wirklich alle Schläuche drauf. Richtig warm gefahren habe ich ihn nicht, nur mal 2-3 Minuten, da hat sich aber nix geändert an der Situation

Hatte den Motor aber wie gesagt kurz im Standgas ohne den gesamten Luftfilterkasten und dementsprechend die Unterdruckschläuche etc laufen. Jetzt ist aber eigentlich wieder alles an Ort und Stelle...

[Atlantik90]

Bist du dir sicher, dass du die Kerzenstecker auch wieder auf der richtigen Position hast?
Wenn du auf einer Seite die 2 vertauscht hast, dann kommt das so.

[pman]

Ja, sind alle richtig. Ich habe aber glaub ich gerade den Fehler gefunden...doch Falschluft. Und zwar saß die beiden Gummi-Aufsätze auf den Vergasern nicht richtig drauf. Zumindest die erste kurze Probe lief vielversprechend, der Motor ist nicht ausgegangen.

Allerdings habe ich auch bemerkt, dass die rechte Starterklappe beim Vergaser nicht vollständig schließt und auch nach kompletter Öffnung nicht freigängig wieder in die geschlossene Stellung geht. Beim leichten drehen von Hand merke ich auch einen Widerstand, als ob die Klappe etwas verbogen ist und hakt. Bedeutet also Klappe austauschen, oder!?

Und die Starterdeckel müssen mit Kerbe auf Kerbe auf den Vergasern sitzen, oder!? Den von mir demontierten habe ich so wieder installiert. Der andere, der Verschmutzung nach zu beurteilen schon ewig nicht beachtet Starterdeckel, der auch die nicht einwandfrei funktionierende Klappe betätigt, sitz nämlich nicht Kerbe auf Kerbe. Sollte ich diesen drehen oder lieber alles so lassen, wenn´s funktioniert?

Nichtsdestotrotz interessiert mich auch Eure Meinung zum Thema Zündkerzen bzw. Vergasereinstellung. Steht der Elektrodenabstand in direktem Zusammenhang zur Vergasereinstellung? Oder sollte man unabhängig von allen anderen Gegebenheiten immer den Elektrodenabstand auf 0,6-0,7 mm einrichten?

Viele Fragen eines Neulings...

[boofrost]

Also der Elektrodenabdtand hat mit der vergasereinstellung nichts zu tuen ! Eletrodenabstand mit 0,8 ist ok. ich klopf denen immer einen auf den Kopf und gut ! Wir haben So guten sprit mittlerweile, da gibts keine bleifäden mehr oder sowas ....


Deine Starterklappe kannst du wieder gängig machen, einfach mal rausnehmen das Wunderwerk der Technik !
Das mit dem deckel hast du richtig verstanden !

[Atlantik90]

Der Elektrodenabstand hat vor allem mit der Spannung der Zündanlage zu tun. Beim CU sollte er 0,6...0,7 mm betragen. Größer wird er durch Abbrand von ganz alleine. Wenn er zu groß ist, hast du Kaltstartprobleme vor allem im Winter, da dann beim Anlassen die Batteriespannung unter 9 V einbrechen kann.

[pman]

So, leider zu früh gefreut...Motor geht weiterhin aus im Standgas. Vor allem wenn er kalt ist/ein paar Minuten nicht lief hält er nach dem Anlassen kein Standgas. Erst wenn ich ein bißchen gefahren bin bleibt er auch an der Ampel an. Wenn ich ihn warm abstelle und kurz danach wieder anlasse, besteht das Problem auch wieder, nur fängt er sich dann ein wenig schneller nach ein paar Mal Gas geben im Stand.

Ich werde nachher mal alle Unterdruckanschlüsse mit Bremsenreiniger testen. Dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter...Bin dankbar für weitere Tipps.

Zündkerzen hab ich jetzt NGK B6ES mit 0,7mm Abstand drin.

Gruß

[Hoppel]

Hallo,

du kannst es ja mal mit einem kompletten Satz neuer Unterdruckschläuche probieren. Kosten als Meterware nicht die Welt und der CU freut sich immer über neue Schläuche. Vielleicht ist beim Abziehen zum Kerzenwechsel ja ein leicht poröser Schlauch komplett eingerissen. Auch mal die Schläuche checken die nicht im Sichtbereich sonder "hinter" dem Motor verlaufen.

Wenn du ansonsten immer noch überlegst ob es vielleicht an den Kerzen liegt und hast du die alten, mit denen es ja lief, noch? Bau sie doch einfach nochmal testweise ein, wenn das Problem dann weg ist, liegts tatsächlich an den neuen Kerzen..

Gruß
Sebastian

[pman]

Zündkerzen kann ich inzwischen ausschließen: hatte bei Bosch mit 0,8 exakt die selben Probleme wie jetzt mit den NGK und 0,6-0,7 mm.

[Rabulli]

Hallo,

nach meiner Erfahrung müsste das Falschluft sein, schau mal nach dem Leerlaufabschaltventil, ob das ordentlich sitzt - am linken Vergaser, bitte nur per Hand anziehen!

Gruß Rabulli

[pman]

Danke schonmal für die vielen Tipps. Also ich konnte keine Undichtigkeiten im Unterdrucksystem mit Bremsenreiniger feststellen. Auch die beiden Leerlaufventile sind handfest und klicken auch, wenn ich bei eingeschalteter Zündung den Stecker abziehe und wieder draufstecke.

Ich habe aber auch das Gefühl, dass es was mit der Gemischaufbereitung im unteren und mittleren Bereich zu tun hat. Dafür ist doch auch das Leerlaufsystem zuständig, oder!? Es gibt beim Kaltstart auch eine richtig heftige Wolke aus dem Auspuff, sicher auch bedingt durch das starke Gasgeben, das zum Starten im Moment nötig ist.

[pman]

So, leider weiter schlechte Nachrichten. Warm gefahren ändert sich nichts am Zustand, man merkt bei höheren Geschwindigkeiten (über 60 km/h) einen sehr deutlichen Leistungsverlust zudem klingt der Motor bei starkem Gasgeben auch nicht gut. Scheint fast so, als ober nur auf 3 Töpfen laufen würde...

Werde jetzt alle Unterdrückschläuche wechseln, den Zündverteiler prüfen und ggf. noch die Zündkabel wechseln. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter...

[Limiter]

Zieh bei laufendem Motor mal die Zündkabel ab.
Selbstverständlich mit isolierter Zange !!!

1. Zylinder, schauen was passiert. dann wieder drauf.
Dann den 2. Zylinder usw. evtl. ist bei einer kerze nur der Isolator gebrochen.

Wenn sich beim abziehen dann an einem zylinder praktisch nichts ändert, dann haste den Schuldigen.

Grüße!

[pman]

Die Kerzen sind´s definitiv nicht, aber ich werde den Zylinder-Test mal machen. Dann lässt es sich viell. schon weiter eingrenzen.

[Kantholz]

Hallo,

DLS überbrücken bei der Fehlersuche!
Sonst findest nix!

Gruß
Flo

[BennoR]

Nur so ein Tip: Habe letztes Jahr nach Kerzenwechsel sogar die Düsen ausgebaut... 1 Zylinder lief nicht mehr und ich konnte die Ursache nicht finden.

Immer wenn ich den Stecker abzog, ist der Funke schön auf die Kerze gesprungen, aber trotzdem lief der Zylinder aufgesteckt nicht.
Am Ende hatte der Kerzenstecker aussen einen Schluss am metallischen Abschirmhütchen. Beim Aufstecken kpl Kurzschluss, abgezogen satter Funke > Mach die Zylinderprobe und tausche die Kabel untereinander, dann hast Du sofort Klarheit... und benötigst ev nur einen neuen Leitungssatz.

[martin30]

Hmmm evtl. nen Zündkabel beim Kerzenwechsel beschädigt?

[PaddyMu]

Hi,
Wenn du das Gefühl hast, dass das vor allem in den unteren Drehzahlen auftaucht liegst du mit deiner Vermutung mit dem Leerlaufsystem richtig. Das Leerlaufsystem sitzt a nur auf dem linken vergaser, gibt aber Gemisch an den rechte ab und ist bis in höhere Drehzahlbereicht mit verantwortlich für die gesamte Gemischzusammensetzung. Die Tips, die bisher gegeben worden sind sind gut, lad dir doch bei wagenteile.de nochmal den Teilekatalog vom VU-Motor runter, da steht ne gute Grundeinstellung für den Motor drin, dass der nur mit Kerzen mit so hohem Elektrodenabstsnd läuft ist ja nicht normal.
Zu der Starterklappe: Das die bei den aktuellen Temperaturen ein wenig offen steht ist normal, ist ja ne Bimetallfeder, die sich numal erwärmt. Auch mit der Raste/Widerstand ist normal,das ist in dem Startergehäuse wie ne Treppenstufe, wo der je nach Temperatur n Anschlag findet.
Aber: Bei Kaltstart müssen sich beide klappen ungefähr gleich schnell und in der gleichen Stellung bewegen und wenn du 'Gas' gibst, die Starterklappe dabei ganz öffnest und dann den Gashahn loslässt muss sich die Drosselklappe fast ganz (auf 0,65mm)schliessen.
Dann sollte soweit mit der Starterklappe alles stimmen
Lg

[pman]

Der Zylindertest hat ein interessantes Ergebnis: bei den beiden linken Zylindern ist jeweils eine deutliche Reaktion beim Abziehen zu merken. Bei den beiden rechten jedoch veränderte sich praktisch nichts. Zum Test habe ich noch die beiden Zündstecker der rechten Zylinder untereinander vertauscht, da hat sich der Motor sehr beschwert. Vertauscht sind die Zündanschlüsse also definitiv nicht.

Da sicher nicht plötzlich 2 Kabel auf einer Seite den Geist aufgeben, muss es also ein übergeordnetes Problem sein. Unterdruckdose würde ich ausschließen, viell. Zündverteiler? Oder verstopfter Unterdruckanschluss des rechten Vergasers? Dieser Vergaser ist außen auch nach dem Fahren etwas ölig, was vorher glaub ich noch nicht war.

Unterdruckanschlüsse habe ich alle gewechselt. Oh man...

[Hoppel]

für den Leerlauf ist ja der linke Vergaser zuständig. Dort scheint deinem Test nach ja auch alles soweit OK zu sein wenn sich das Abziehen der Zündkabel deutlich bemerkbar macht. Das vom linken Vergaser aufbereitete Leerlaufgemisch wird dann über das Stahlrohr zum rechten geleitet. MEtallrohr und Vergaser sind jeweils mit Schlauchstücken verbunden. Ist da eventuell etwas im argen? Porös oder gequetscht, sodass das Leerlaufgemisch nicht so wie es soll auf den beiden rechten Zylindern ankommt?

Sebastian

[pman]

Das Stahlrohr ist doch für den Unterdruck und Benzin geht direkt über Schläuche, oder!? Werde aber mal die Schraubschellen der Benzinschlauch-Anschlüsse lockern.

Gruß,
Christian

[onyx]

Messe doch mal bitte die Kompression auf der rechten Seite...

[pman]

Kompressionsmessung übersteigt im Moment noch meine Fähigkeiten.

Aber beim checken der Benzinschläuche ist mir aufgefallen, dass bei eingeschalteter Zündung Benzin munter auf die Drosselklappe des rechten Vergasers läuft. Am linken hingegen bleibt da alles trocken. Kann diese "unkontrollierte" Benzinzufuhr am rechten Vergaser der Fehler sein?

Gruß

[Hoppel]

Das Stahlrohr ist doch für den Unterdruck und Benzin geht direkt über Schläuche, oder!? Werde aber mal die Schraubschellen der Benzinschlauch-Anschlüsse lockern.

Gruß,
Christian

Es gibt ZWEI Stahlrohre. Einmal das, welches die beiden Ansaugrohre an der Außenseite verbindet und dann mit einem T-Stück an den Bremskraftverstärker angeschlossen ist (Unterdruck) und dann das zweite, welches von der zentralen Leerlaufgemischaufbereitung (was fürn Wort) oben am linken Vergaser abgeht und dann zu den Innenseiten der Ansaugrohre führt. Dieses zweite läuft unter dem Luftfilterkasten entlang und ist für die Leitung des Leerlaufgemisches zuständig.

[syncropaul]

Hallo Christian,

dann bist du ja dem Fehler schon recht nah.
Du sagst bei eingeschalteter Zündung läuft Benzin in deinen rechten Vergaser d.h. du hast eine elektrische Benzinpumpe im Bus?
Hier wäre zu klären wieviel Druck die Pumpe liefert, ist der zu hoch werden deine Vergaser geflutet.
Meine Vermutung (wennn ich die Benzinpumpe ausklammere) : der Schwimmer im rechten Vergaser scheint die Benzinzufuhr nicht abzuschliessen, wenn die Vorratskammer voll ist.
1) Prüfe ob der Schwimmer dicht ist, wenn nicht => tauschen
2) Prüfe die Höhe bei der der Schwimmer die Zufuhr schliesst, ist dies zu hoch läuft dir das Benzin in den Vergaser und dein Motor läuft unrund => neu einstellen
3) Prüfe ob die Verschlussnadel sauber abdichtet => ggf neu einschleifen oder ersetzen.

Viel Spass beim Suchen und lass uns weiterhin wissen was Sache ist.
Paul

[pman]

Hallo Paul,

vielen Dank, ich habe den Bulli nun letztendlich zu einem Bekannten gebracht, der in Sachen Motortechnik deutlich sattelfester ist. Unabhängig von Deinen Tipps hat er diesselben möglichen Fehlerquellen benannt. Ich warte nun auf eine Diagnose und werde natürliuch berichten!

@Sebastian: Verstanden, irgendwie hab ich aber in Erinnerung, dass vom 2. Stahlrohr, welches von der Leerlaufgemischaufbereitung an die Innenseiten der Vergaser geht über ein T-Stück (direkt hinter dem Luftfilterkasten) ein Unterdruckschlauch abgeht. Wie kann das funktionieren, wenn dieses Rohr Benzin führt?

Christian

[Hoppel]

@Sebastian: Verstanden, irgendwie hab ich aber in Erinnerung, dass vom 2. Stahlrohr, welches von der Leerlaufgemischaufbereitung an die Innenseiten der Vergaser geht über ein T-Stück (direkt hinter dem Luftfilterkasten) ein Unterdruckschlauch abgeht. Wie kann das funktionieren, wenn dieses Rohr Benzin führt?

Vom Luftfilterkasten geht ein Gummischlauch zum linken Vergaser. Dieser ist (vermutlich?) für die Luftzufuhr für das Leerlaufgemisch. Dann geht besagtes Stahlrohr für das aufbereitete Leerlaufgemisch wieder vom Vergaser ab. Dies teilt sich an einem T-Stück und führt jeweils an die Ansaugrohre. Schlauch vom Luftfilterkasten und Stahlrohr sind nicht verbunden. Hab mal versucht das auf nem Bild kenntlich zu machen (Luftfilter demontiert)

[pman]

Ich schau nochmal genau, wenn der Bulli wieder vor der Tür steht, aber irgendwie habe ich im Kopf, dass bei mir genau an diesem rot-markierten T-Stück zusätzlich ein Unterdruckschlauch abgeht... ich werde berichten.

Wo endet bei Dir eigentlich der große Luftschlauch (Abluft?), der rechts vom Luftfilterkasten abgeht? Der fehlt bei mir...

Gruß

[Hoppel]

Der Anschluss am Luftfilterkasten rechts, der zur Fahrzeugfront zeigt ist bei mir mit einem Stopfen abgedichtet.

[JJ_Mc_Clure]

Ebenso...Stopfen drin, damit das Stirnblech nicht vollschmiert.

[darkaragon]

vielleicht meint er auch den Luftansaugschlauch... der geht nach rechts um sich dort aus dem "Ohr" seine Luft zu holen.

[GelberJoker]

Magnetabschaltventil?
genau das hat meiner auch mal gemacht als auf der linken seite das Abschaltventil am popo war.

Grüße GelberJoker

[pman]

Ja, ich meine scheinbar den Luftansaugschlauch. Der normal große Anschluss nach vorne ist bei mir auch zu, aber ich habe kein großes Schlauchstück (auf dem Bild am rechten Bildrand), das nach rechts aus dem Teil des Luftfilterkastens rausgeht mit dran. Dieser Luftansaugschlauch endet dann einfach rechts, wo von oben die Frischluft durch die Einlässe kommt oder wie? Sieht auf dem Bild so aus, als wäre der Schlauch fest irgendwo am Ende installiert.

Magnetabschaltventil ist doch das was klicken muss, wenn man den Stecker bei eingeschalteter Zündung ab und wieder dran macht!? Hab ich getestet, funktioniert bei mir.

Toll übrigens, der Erfahrungsaustausch hier!

[darkaragon]

Der Ansaugschlauch endet einfach rechts, das ist meines Wissens nach normal. Habe ihn mit Kabelbindern befestigt.
Hatte übrings fast die selben sympthome, habe die Vergaser 3x ausgebaut, zerlegt, gereinigt und eingestellt. Jetzt läuft er sehr gut! Öltemp. nur knapp über 100°C bei 33° AT mit Grundeeinstellung. Synchronisiert nach Gehör. Kein Ruckeln mehr beim Durchbeschleunigen. Zum Spritverbrauch kann ich am Montag mehr sagen ;) Leider kann ich nicht definitiv sagen woran es lag :(
Die endgültige Einstellung steht noch aus, da ich mir kein CO Messgerät anschaffen werde nur für das Auto ^^

[Hoppel]

Zur Vollständigkeit nochmal der Verlauf des Ansaugschlauches: Luftfilterkasten -> Ansaugvorwärmung -> Schlauch -> offenes Ende im unteren Bereich des "Ohres"

[pman]

Sehr gut, dann werde ich den Ansaugschlauch auch mal so hinbasteln. Ohne den Schlauch wirkt es für mich, als ob was fehlen würde...

Sebastian, auf dem letzten Bild habe ich ein Kabel (graues Kabel mit schwarz ummantelten mehrpoligen Stecker) entdeckt, das bei mir auch einfach so im Motorraum rumliegt, ohne dass ich weiß, wofür es da ist. Es liegt bei Dir auf dem Bild rechts unten etwa auf dem Zylinder 1 rum und hat vorne so einen Gummideckel drauf. Weißt du, was das Kabel "macht"?

Gruß,
Christian

[Kantholz]

Hallo,

soweit ich weiß ist das ein Drehzahlsensor.

Gruß

[darkaragon]

jop, ist ein OT geber am schwungrad. Für VAG-Werkzeuge

[pman]

Und was bedeutet das konkret? Ist also ok, wenn der nur so rumliegt und nirgends angeschlossen ist?

[Kantholz]

= Diagnosestecker
Liegt bei jedem so rum.

Gruß
Flo

[pman]

Verstehe, gab also damals auch schon sowas ähnliches wie VAG-COM...

[pman]

aktueller Stand: es ist nicht der Schwimmer oder Ähnliches des Vergasers. Beide rechten Zylinder haben keine Kompression. Jetzt wird der Motor teilzerlegt um die Ursache zu finden...

@darkaragon: gibt's bei Dir neue Erkenntnisse?

Gruß

[Kantholz]

oh, verdammt!

Oder auch doch nicht.

Jetz hast wenigstens einen Grund den Motor zu sanieren.
Sowas ist immer schwierig wenn "er eigentlich noch läuft"!

Viel Kraft!

Gruß
Flo

[darkaragon]

a

[darkaragon]

autobahn 800km nicht über 11L ..Öltemp. nicht über 100°C bei 28° AT. bin ich zufrieden mit... und er schnurrt... letzten Herbst habe ich aber auch neue Kolbenringe augezogen und nen Motordichtsatz verbaut... Laufleistung ist 125000 km, Kolben Zylinder KW Ventile war alles im grünen Bereich.

Der Motor wurde ziemlich vernachlässigt vom Vorbesitzer (das ist anscheinend gängig beim CU).
Was soll man sagen: Ich bin zufrieden mit der Maschine. Technik die ich als Laie nachvollziehen kann, keine Probleme mit Kühlwasser etc. und akzeptable Leistung. Das wichtigste: Der hört sich einfach so schön an wenn er läuft.

Viele Grüße, Claas

[pman]

Na das klingt doch erfolgreich, Claas und scheint ja auch am Vergaser gelegen zu haben.

Ich hatte eigentlich nicht vor, beim meinem gerade neu zugelegten Bulli, der jetzt auch schon fast 1500 km ohne Probleme (zumindest am Motor) lief, den Motor zu überholen. Der hat auch erst 110000 km runter und schnurrte bis zu diesem ominösen Zündkerzenwechsel wie ein Bienchen. Zumal ich mir eine Überholung des Motors nicht selber zutraue, sondern eine Bulli-Werkstatt sich da dran machen müsste...und ich dementsprechend wahscheinlich arm werde. Das ist echt alles gerade großer Mist.

Aber wenn plötzlich ohne erkennbaren Grund/Ereigniss wie bspw. Autobahn-Vollgasfahrt etc. Zylinder 1 und 2 keine Kompression mehr haben muss doch am ehesten der entsprechende Vergaser irgendwie spinnen. 2 Zylinder machen doch nicht auf einmal schlapp, oder ist das zu laienhaft betrachtet? Bin leider motortechnisch noch nicht so sattelfest...

Christian

[Hoppel]

Die Kompression hat nichts mit den Vergasern zu tun.. Als Kompression wird der Druck bezeichnet, den der Kolben beim Verdichten der Luft, also in der Aufwärtsbewegung, bzw beim Boxer bei der Bewegung Richtung Zylinderkopf aufbaut.
Wenn dort keine Kompression messbar ist, wird auch kein Druck aufgebaut. Dies kann verschiedene Gründe haben, z.B.:
-Undichtigkeit der Ventile ... Ein- und / oder Auslassventil schließen nicht, der Druck entweicht. Ventile prüfen, Grundeinstellung machen, Kipphebelwellen prüfen
-Undichtigkeit der Kolbenringe ... Verschlissene Kolbenringe bzw riefen in den Laufbuchsen lassen den Druck ins Kurbelgehäuse entweichen (wie siehts denn mit Überdruck aus am Ölstab oder in der Kurbelgehäuseentlüftung, Öl im Luftfilter?)
-Risse im Zylinderkopf ... z.B. durch undichte Dichtungen (Zylinderkopf richtig angezogen?) oder gerissene Zündkerzengewinde (KErzen evtl zu fest angezogen bis der Kopf geplatzt ist?)

Den CU zu Überholen würde ich nicht als Hexenwerk ansehen. Die entsprechenden Unterlagen zu Maßhaltigkeiten und zur Vorgehensweise gibt es im Internet oder als Buch. Teile sind online zu bekommen. Mein erster komplett auseinander genommener Motor war auch ein CU.

Viel Erfolg weiterhin,
Sebastian

[pman]

Danke, Sebastian. Da habe ich wieder einen kleines bißchen besseren Einblick in die Motortechnik erhalten...Ich warte mal, was nun die Werkstatt sagt. Mir ist auf jeden Fall ein wenig mulmig in der Magengegend, wenn ich das lese.

Gruß,
Christian

[pman]

So, nun ist es traurige Gewissheit: beide Zylinder der rechten Bank haben keine Kompression unter anderem aufgrund tiefer Furchen in den Laufbuchsen. Das brachte die Untersuchung des Patienten mit dem Endoskop. Was weiter unten im Motor noch so los ist müsste dann eine Zerlegung des Motors zeigen. Warum das plötzlich bei zwei Zylinder zeitgleich der Fall ist, konnte der Mechaniker schwer sagen. Vielleicht wurden Fremdteile durch den Vergaser in die Zylinder gepustet...!? Ich habe aber auch die Vermutung, dass vielleicht vom Vorbesitzer notdürftig an den Zylindern etwas repariert wurde und sich diese reparatur nun buchstäblich in Luft aufgelöst hat. An der rechten Motorseite wurde nämlich eindeutig vor kurzem gearbeitet.

Wie dem auch sei, die Ursache ist zweitrangig, die Auswirkung zählt...und die setzt mir echt zu. Laut Werkstatt habe ich folgende Möglichkeiten:

- generalüberholten Austauschmotor
- Motor überholen lassen
- nur rechte Seite überholen lassen
- gebrauchten Motor

Kosten für einen genralüberholten Austauschmotor liegen wohl bei ca. 3000,- Euro *schluck* Nur die rechten beiden Zylinder überholen ist wohl eine kurzfristige Lösung, da danach ein Ungleichgewicht zw. alter linken und neuer rechten Seite entsteht, wodurch andere Motorteile über kurz oder lang in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit gebrauchten Motoren von eBay beispielsweise hat die Werkstatt bei den letzten paar Kunden schlechte Erfahrung gemacht, so richtig gut liefen die nicht.

Ich habe diese Informationen jetzt erstmal sacken lassen und mich besinnt, was mir wichtig ist. Und es ist mir wichtig, den Bulli wieder fit zu bekommen und hoffentlich noch viele Freude damit zu haben. Nach der ganzen Energie und Hingabe, dich ich bis jetzt in Suche, Kauf und Fitmachen des Bulli gesteckt habe, soll sich das auch in schönen Erlebnissen mit Familie und Bulli auszahlen.

Jedoch 3000,- Euro für einen generalüberholten Motor kann und will ich mir im Moment nicht leisten. Was ist mit einem neueren/anderen Austauschmotor? Für wassergekühlte Boxer gibt´s ja den 2E-Motor aus dem Golf II. Gibt es für den LBX sinnvoll zu verbauende Motoren aus anderen Modellen, die vielleicht günstiger in der Anschaffung und Einbau sind? Was ist mit Diesel lbx-Motoren? Die sind ja wohl generalüberholt günstiger, aber lohnt/geht der Umbau? Oder habt ihr noch andere Tipps, wie ich den Bulli motorseitig sinnvoll wieder fit machen (lassen) kann?

Ich bin echt niedergeschalgen...eine einzige Nacht im Bulli habe ich bisher verbracht und jetzt schon solch ein kapitaler Schaden...

Gruß
Christian

[prometheus0815]

So, nun ist es traurige Gewissheit: beide Zylinder der rechten Bank haben keine Kompression unter anderem aufgrund tiefer Furchen in den Laufbuchsen.

Das ist großer Mist. Mein Beileid!

Für wassergekühlte Boxer gibt´s ja den 2E-Motor aus dem Golf II.

Der 2E ist aus dem Golf III und passt am besten in Ex-Dieselbusse, da er auf dem gleichen Motorblock basiert.

Was ist mit Diesel lbx-Motoren?

Zumindest von VW gab es nie Boxer-Diesel, schon gar keine luftgekühlten.

Hier mal ein ganz wilder Vorschlag: Wenn eine gründliche Untersuchung keine weiteren (latenten) Schäden zum Vorschein bringt, warum steckst Du nicht einfach vier neue Zylinder mit neuen Kolben und Kolbenringen drauf und fährst weiter? So ein Satz kostet ab ca. 300 €, die Gefahr von Folgeschäden sehe ich da nicht (auch nicht wegen irgendeiner ominösen Asymmetrie), und wenn Du die Maschine in ein paar Jahren komplett überholen lässt, ist das "Top End" schon wie neu. Wenn der Rest Deines LBX natürlich auch schon kurz vor dem Exitus steht, bringt so eine Aktion eher wenig.

Schakkeline ruft noch rein, dass Du bei der Gelegenheit auch gleich Flach- statt Muldenkolben (höhere Verdichtung) und/oder das "kleine" Upgrade auf 2,1 Liter verbauen könntest, ohne sonst viel zu ändern oder wesentlich mehr zu bezahlen.

[pman]

Danke, das werd ich mal mit der Werkstatt besprechen. Klingt sehr sinnvoll zumal der Motor öldicht ist und gerademal 100tkm runter hat. Der sollte von der Substanz her in Ordnung sein. Du meinst solch einen Satz mit Muldenkolben:

http://bit.ly/17HO1qO" onclick="window.open(this.href);return false;

Gruß,
Christian

[syncropaul]

Hallo Christian,

Kompressionsverlust kann auch von der Nockenwelle her stammen.
Da der Ventiltrieb beim CU vorgespannt wird, liegen die Hydrostössel unter permanentem Druck an der Nockenwelle an. Dies führt dann früh oder später zu Verschleiss an den Nocken. Dadurch öffnen sich die Ventile nicht mehr wie ursprünglich geplant, d.h. du hast weniger Leistung. Nach 100tkm sicher mal zu prüfen...
Bei meinem CU hatte ich genau diesen Effekt, habe dann die NW gleich durch eine etwas schärfere Version ersetzt und die Hydrostössel durch mech. Stössel ersetzt (z.Bsp. bei Ahnendrop).
Wie schon geschrieben, neuer Satz Kolben / Zylinder, Zylinderköpfe prüfen, ggf Ventile neu einschleifen, zusammenbauen und losfahren.
Oder, wenn du schon dabei bist gleich die Vergaser auf 2x40 er Weber umrüsten, aber das ist dann schon wieder ein ganz andere Geschichte

Grüsse aus Luxemburg

Paul