Rostbekaempfung C-Saeule, Unterboden

[wolfi_surf]

Hallo zusammen,

ich bin recht neu im Forum und sage deshalb erstmal "Hallo".
Mit dem Freilegen des Aussenblechs der Kuechenseite fing es an...Innenausstattung rausbauen, Glaswolle weg und dann Durchrostungen suchen...ich bin fuendig geworden. Deshalb habe ich den Bus jetzt erstmal abgemeldet, um bestmoeglich die Karosserie haltbar zu machen.
Mein T3 Bj 1984 hat die ueblichen Roststellen, sprich Kuechenseite,-fuge, B-Saeulen, Anschluesse Ausgleichstanks + evtl bisserl mehr. Ziel ist es den Bus naechstes Jahr in einem erhaltenswerten Zustand auf die Strasse zu bringen und wieder als Freizeitmobil zu nutzen, nur ab sofort ohne Winterfahrten....
Zu den B-Saeulen habe ich im Forum schon paar Sachen gefunden (Stichwort: Aufbaubericht, danke fuer die Ansaetze fuer den Neuaufbau papajupe), ebenfalls zum Unterboden "Kuechenfuge". Bei mir ist leider auch der Anschluss zur C-Saeule aussen gamlig und der Unterboden im Innenraum scheint auch zwischen Schweller und Unterboden angerostet.
Genau da koennte ich eure Hilfe gebrauchen, was dort zu tun ist:
1. Uebersicht C-Saeule aussen

2. Unterboden, Schweller im "Innenraum": Sollte ich das Freilegen und neu aufbauen, oder den Zwischenraum mit Owatrol traenken?


3. C-Saeule Anschlussstele Radlauf: Da fuer das Reperaturblech auch ein Anschlussblech da sein muesste, muss ich wohl auch noch das Stueck zum Radlauf hin entfernen und erneuern...oder? Wer an dieser Stelle bereits Erfahrungen gemacht hat, bitte ich um Hilfe!


Ich freue mich auf eure Unterstuetzung, wie ich diese Stelle rund um die C-Saeule am besten versorege, bevor die Aussenhaut neu draufkommt und ich dann die Kuechenfuge neu aufbauen kann.

Viele Gruesse,
Wolfgang

[onyx]

Hallo Wolfgang,

das sieht bei Dir exakt so aus wie bei mir. Nur war ich mit der Flex nicht so sparsam wie Du.
Leider kann ich auf deinem Bild den Längsträger zwischen B und C-Säule nicht so gut erkennen. Der war bei mir nämlich auch durch. Der Übergang zur c- Säule aber sieht exakt aus wie bei mir.

Ich werde so Vorgehen:
- den Gammel komplett weg schneiden(schon passiert)
- den inneren Aufbau des Bleches komplett neu machen
- grundieren, lackieren, dann MS fluten.
- zu guter Letzt, neuen aussenschweller.

Dann sollte das wieder eine Weile halten. Küchenausbau kommt mir so da nicht mehr rein.
Die Glaswolle erstrecht nicht, denn die ist wie ein Schwamm. Von in Folie verpacken halte ich nichts, da sonst die dämmeigenschaften nicht mehr gescheit zum tragen kommen.

Wenn ich da so weit bin, werde ich Bilder davon auf meiner Homepage posten.

Grüße, onyx

[wolfi_surf]

Hallo Onyx,

falls Du schon Fotos vom Freischneiden hast, wäre es super, wenn Du diese mal vorab posten könntest. Die letzten Tage habe ich weiter vorne geflext...

Danke und Grüße,
Wolfgang

[Papajupe]

Schneid das Blech zu Radlauf hin noch weg und das Schwellerdeckblech auch............mehr kann man so nicht Schreiben.

[Bleda]

jop. poste mal ein gesamtbild. eventuell kannste gleich noch radlauf mitmachen. dann könntest du andere bleche kaufen.

alles in allem kein, ungewöhnliches bild für mich, also kopf hoch!

[wolfi_surf]

Hallo zusammen,

danke fuer die Antworten. Dann werde ich gleich mal zur Halle fahren und ein bisschen mit der Flex wueten
Ich mach heute nochmal paar Fotos...ich werd wohl noch oefters Eure Meinung brauchen....am Ende wirds wohl auch eher ein Aufbaubericht. Aber was tut man nur fuer ein schoenes Freizeitmobil...

Danke und Gruesse,
Wolfgang

[wolfi_surf]

so...gut dass ich's freigeschnitten habe...da war wie zu befuerchten nur noch broesel drunter...

Die Uebersicht von aussen:

das bekannte Kuechenfugenblech, was nicht mehr vorhanden war und noch der neu freigeschnittene Teil:

Die alte bereits geschweisste Stelle:

hinten sist die Achsaufnahme im Schwellerbereich und nach aussen fehlt die Verbindung teilweise :


an sich schaut die Achsaufnahme noch gut aus, aber ich weiss nicht so recht, ob das Aussenblech vom Seitenteil mit der Aufnahme verschweisst gehoert...

Und der Radlauf: Unter dem Unterbodernschutz koennte noch Schlimmeres kommen, aber ich moechte erstmal die B-Saeule und den Schweller machen, um auch Fortschritte zu sehen:


Jetzt die Fragen:
Wuerdet ihr den Schweller komplett tauschen, oder die Loecher flicken und den Unterboden von oben wieder aufbauen?
Vgl. http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=59916" onclick="window.open(this.href);return false;, wobei bei "Bullrich" der Schweller noch oder wieder besser aussieht

Wie gehoert die Achsaufnahme korrekt eingebaut? Es gibt ja die Aufnahmen als Ersatzteil zu kaufen...werden die nur an den Schweller und den Quertraeger verschweisst, oder eben auch mit der Aussenhaut?

Danke fuer eure Unterstuetzung!
Viele Gruesse,
Wolfgang

[MTI]

Hi,
guck mal in meinen Threat:

http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=50123" onclick="window.open(this.href);return false;

Habe ähnliches gemacht ;) Sind Fotos drin..

[wolfi_surf]

Hi MTI,

das macht Mut. Ich glaube, dass es bei mir nicht ueberall so schlimm ist. Ich probier auf jeden Fall meinen Schweller wieder aufzubauen. Den Bereich der Achsaufnahme muss ich aber noch naeher ansehen...mal schrittweise um die Achsaufnahme freiraeumen.
Nach (aus http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=47745" onclick="window.open(this.href);return false;) sind bei mir hoffentlich nur die nichttragenden Stellen betroffen

Viele Gruesse

[wolfi_surf]

Hallo mal wieder!
Nach Hallenumraeumen und viel anderer Arbeit (fuer die man auch Geld bekommt ) habe ich endlich wieder am Bus weitergemacht.
B-Saeule:

Schweller Fahrerseite:

Schweller bei C-Saeule:


Heute habe ich Rostmeassig weitergeforscht, um endlich mal den Anschluss vom Aussenblech vorzubereiten. Dabei habe ich an C-Saeule ein Loch enddeckt :

Was wuerdet ihr da tun? Schweisen kann ich es natuerlich, jedoch komme ich nicht wirklich zum konservieren hin und habe evtl. bald wieder Rost...
Rostumwandler drauf und dann gut sein lassen?
Bitte meldet euch wenn iihr Ideen oder dasselbe Problem schon hattet.

Viele Gruesse,
Wolfgang

[JX_JOSCHI]

Hi Wolfgang,
zu deiner C-Säule: ich kann dich beruhigen, da kommt man wunderbar hin zum konservieren. Siehe hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 50#p579850" onclick="window.open(this.href);return false;
Also entweder von oben oder vom Radkasten aus wenn man den Stopfen entfernt. Die andere Seite kann man vom Innenraum aus konservieren. Hab ich vergangenen Sonntag gemacht. Grüße Joschi

[wolfi_surf]

Hi Joschi,

danke fuer die Antwort. Deinen Beitrag habe ich mir bereits angeschaut. Vom Vorgehen in Sachen Unterbodenschutz kam ich unabhaengig zum selben Entschluss: das Zeug kommt nicht mehr in die Radlaeufe oder sonstwohin, wo der Rost zu finden war!!! Dein Beitrag hat mich darin nochmal bestaetigt und gibt gute Anregungen fuer die Radhausschalen und Fugenkonservierung gegeben

Da wo ich das duenne Blech weggemacht habe, bin ich aber immer noch nicht im Innenraum vom Schweller. Ich habe oben schonmal erwaehnt, dass bei mir ein Abstand zwischen Radaufnahme und dem angrenzenden Saeulenblech+Aussenblech ist. Stimmt das vom Aufbau her? Dort ist glaube ich der Rost...da wuerde ich nach dem Zuschweissen nicht mehr gescheit rankommen. Ich forsche nachher mal weiter...

Viele Gruesse,
Wolfgang

[wolfi_surf]

Update C-Saeule:


Zwischen Blech und der Abstuetzung der Radaufnahmehat es etwas geblueht. Sah wie ein Teil aus, weshalb ich beim Einsatz der Flex zuerst zurueckhaltend war...
@Joschi: Jetzt weiss ich auch was Du meintest...dachte da sei noch ein Blech dazwischen!

[wolfi_surf]

Update:

Der Unterboden ist wieder geschlossen mit dem Schweller verbunden und ich habe gleich das Entlueftungsloch fuer die Gasflasche integriert.


B-Saeule ist nun wieder aufgebaut:


Die Seitenbleche muessen noch angepasst werden, offensichtlich passt esnoch nicht perfekt:


Nebenbei habe ich im Innenraum noch etwas weitergeforscht...diese Karosseriedichtmasse ist Teufelszeug...und bin leider fuendig geworden. Denke aber das da Owatrol reichen wird, da der Quertraeger in Zukunft regelmaessig mit Fluidfilm o.ae. geflutet wird:


So, und jetzt geht's weiter zum Rost bekaempfen

[Papajupe]

Hab mal was auf Photobucket kommentiert. Bist auf den richtigen Weg.

gruss Stefan

[Bulli_Spax]

sieht aus wie meiner. Sehr schön gemacht

[JX_JOSCHI]

Nebenbei habe ich im Innenraum noch etwas weitergeforscht...diese Karosseriedichtmasse ist Teufelszeug...und bin leider fuendig geworden. Denke aber das da Owatrol reichen wird, da der Quertraeger in Zukunft regelmaessig mit Fluidfilm o.ae. geflutet wird:

Japp ist Teufelszeug, hast du bei mir sicher auch schon gesehen. Ich denke dass es sich lohnt das alles freizulegen und zu konservieren.. irgendwann unterscheiden sich dort auch die guten von den schlechten Bussen.. es bringt ja nix ständig am Außenkleid die Fugen nachzubessern und nen Neulack draufhaufen wenn die Kiste an sämtlichen anderen Fugen weggammelt. Und das später dann mal zu erneuern macht viel mehr Arbeit als das bisschen Dichtmasse entfernen und Fett draufschmieren.
Mein Vorgehen bei sowas ist immer: auf Sicht entrosten und auf Sicht grundieren/lackieren. In die Blechüberlappungen dann Mike Sanders (mit Hilfe des Heissluftföns). Auf dieser Seite der Rückwand kann man es sogar beobachten wenn man durch die Stopfen vor der Rückwand in den Querträger schaut.. dann sieht man das Fett von oben durchdringen.

WICHTIG! Kuckt auch immer auf der anderen Seite der Motorraumschräge, also über dem Getriebe und seitlich davon. Richtung Radkasten sah das bei mir nach dem ersten groben entrosten dann so aus:



Kleines Löchlein war auch vorhanden. Oft sieht es dort noch viel schlimmer aus weil sich diese Lärmmatte mit Wasser vollsaugen kann und dieser Schwamm dann die Überlappung darunter schön futtert.. sieht man alles nicht solange die gammlige Matte noch montiert ist. Man kommt bei eingebautem Getriebe überhalb davon nur bescheiden ran.. v.a. ohne Hebebühne etc eine qual. Ich hab bei mir grob entrostet und mit Oxyblock + BK nitrofest erstmal das weiterrosten stark eingeschränkt. Wenn dann mal Motor/Getriebe draußen sind werde ich an der Stelle richtig angreifen und alles an Rost (vorsichtig) porentief wegschleifen, an schwer zugänglichen Stellen nehme ich immer Dremel + Fräsaufsatz. Wenns Blech dann zu dünn wird -> ersetzen.

Karossieriedichtmasse o.ä. braucht man meines erachtens bei diesen (von außen nicht sichtbaren) Bereichen nicht, auch nicht im Innenraum weil man ja sowieso Verkleidung / Bodenplatte oder nen Schrank davor/darüber hat. Die gefettete Fuge an der Motorraumschräge/Rückwand auf deinem Bild habe ich aber innen dann noch mit nem transparenten Klebeband von 3M abgeklebt damit mir beim rumwurschteln in der Klappsitzbank nicht das Fett an mein Geraffel kommt. Werde aber irgendwann die Rückwand sowieso noch dämmen und evtl. verkleiden, dann sieht man das auch nicht mehr.

Ansonsten sehr gute Arbeit! Weiter so

[wolfi_surf]

Danke fuer die motivierende Unterstuetzung!
Werde demnaechst einen Blog zur Beifahrerseite eroeffnen...da brauch ich sicher nochmal Puzzleunterstuetzung. Bin jetzt aber mit der Flex nicht mehr sehr zurueckhaltend

@Joschi: das Daemmzeug hab ich schon vor 2 Jahren beim Motorwechsel raus. Da hab ich Bitumen hingepackt, aber die Fugen freigelassen, um potentiellen Rost zu sehen. Ich werd die Fugen wie von Dir beschrieben behandeln. Der Plan klingt gut!

@Stefan: hinten passts:

vorne passt's dann aber nicht gescheit. Des verrutscht mir sonst das aehnlich wie Du hergestellte/ausgebesserte Originalblech vom Radlauf...

[wolfi_surf]

Beifahrerseite werde ich hier berichten und fragen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 95&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;

Viele Gruesse

[wolfi_surf]

Hier noch eine kleine Ergaenzung zur Fahrerseite.

...damit auch das Heck wieder etwas schoener wird!

[wolfi_surf]

Fortschritt Fahrerseite:


Ich habe endlich das Aussenblech angeschweisst. Dieser optische Schritt motiviert fuer die Beifahrerseite...


...und den Radlauf vom Unterbodenschutz befreit, mit Fertan behandelt und die Falze mit Owatrol. Beim naechsten Termin kommt dann Chssislack drauf!

[wolfi_surf]

und wieder ein kleiner Fortschritt:

[wolfi_surf]

kurzes Update:


Ich habe erst gezinnt, dann grundiert und jetzt schonmal die letzen Unebenheiten gespachtelt. Geschliffen wird erst, wenn ich anfange mich mit der Lackierung zu beschaeftigen.

Viele Gruesse

[wolfi_surf]

auch in diesem Themenbereich "Stichwort Unterboden" gings weiter:
- Abbau aller moeglichen Teile inklusive Tank und Wasserrohre/Kuehlwasserrohre
- Abbau Vorderachse

Jetzt die Fragen:
Die Hülsen waren maximal 1cm rausgewandert, der Kunststoff schaut noch gut aus. Dennoch die neuen von Classic-Parts? Oder wie Stephan einfach das angeschlagenere Rohr wechseln?


Dann die Vorderachse: durch schon deutlich angelagene Lager (Stabi, Zugstrebe) hat sich die Zugstrebenhülse verabschiedet und das Durchgangsloch in der Karosserie wurde zum Langloch. Soll ich das Aufschweissen und wieder schön rund machen (rechtes Bild), oder ist das wurscht?


Die Zugstrebe selbst hat auch eine kleine Kerbe. Denke dass die Stabilität trotzdem gewährleistet ist. Die Kerbe läuft ja in der dann neuen Hülse...oder wuerdet ihr hier auch Aufschweissen und dann das Gewinde neu drüberschneiden?
Ach ja, ich habe noch die alte Bauart!

Danke für Eure Antworten und viele Grüße
Wolfgang

[wolfi_surf]

Ich schiebs nochmal rauf:
- bin immer noch unschlüssig bzgl. Wasserrohre: Hülsen rein und zwei Schellen? Was haltet ihr vom Zustand des Kunststoffes?
- Zugstrebe? Schweissen oder einfach mit neuer Hülse einbauen?

Viele Grüße

[Papajupe]

Ich habe neue Kunststoffrohre genommen.

[BennoR]

Hallo

erstmal Respekt vor den Blecharbeiten. Erinnert mich an meinen damaligen T14 vor Jahren

Rohre: Meine waren besser und sind im Müll
Va Rohre oder Plaste, mach neu!
Zugstrebe: Wenn vorne eine Kerbe ist und nicht nur hinten im offenen Bereich Rost hat die Strebe reichlich ungeplante Biegung hinter sich. Versagen kommt! Erneuern.

Loch: Laserplatte oder Aufschweissen undxAusschleifen wäre mein Plan... war aber 100% rund bei mir. Wenn das Oval nicht repariert wird, wandert das Gummilager gen Tod.

Ps bei der ganzen Gummiproblematik würde ich beim nächsten Mal das Pu Set verbauen. Teuer aber hoffentlich haltbarer

wünsche viel Energie beim Weitermachen

B.

[wolfi_surf]

Hallo!
Danke fuer die Antworten. Dann kommen die Rohre neu...wenns wieder 30 Jahre haelt, dann passts

Kann ich die alte Zugstrebe aufschweissen? Oder versproede ich sie dadurch eher? Koennte ich sie dann wieder spannungsarm gluehen? Die alte Version gibts ja nicht mehr, oder doch? Hat hier schon jmd. dieses Thema durch?

Alternativ waer ja nur noch der Umbau auf Gusslenker..

Gute Nacht!

[wolfi_surf]

Hallo zusammen,

ich habe wieder etwas weitergemacht. So sollten die Zugstreben wieder ganz ok gelagert sein:


VG

[Simsebin]

Hallo Zusammen, ich bin schon länger im Forum, aber eher mitlesend und habe schon viele Tipps erhalten. Ich bewundere immer die Rostbeseitigungs-Aktionen. Nun brauche ich doch mal spezielle Hilfe.....bitte.... : ..... Wie bekomme ich den Seitentürschweller komplett heraus. Ich habe den Schweller als Ganzes zum Austausch hier liegen. Ich habe alle mir sichtbaren Schweißpunkte aufgebohrt, doch da passiert nichts...hat da jemand eine Komplettlösung....lieben Gruß von mir und Schrotti

[wolfi_surf]

Hallo,

ich nehme an, dass Du den unter der Schiebetuer meinst. Vielleicht hilft Dir mein anderer Beitrag weiter: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=81895

Eigentlich musst halt alle Schweisspunkte aufbohren und ihn dann zerschneiden. Im ganzen bekommt man den nicht raus, weils immer irgendwo hakt. Auch den Aussenschweller mit der Fuehrung habe ich nicht im Ganzen rausbekommen, obwohl das theoretisch schon geht. So schauts am Ende aus:


Viel Erfolg!

[wolfi_surf]

...und noch den Radlauf vorne auf der Fahrerseite wieder schliessen:

langsam wirds, aber es gibt noch so viel zu tun...

[wolfi_surf]

und noch bisschen Optik mit 3 in 1. Das kann jetzt lange trocknen...der Rest vom Monat ist schon ohne Bus verplant

Leider schauts auf den Fotos besser aus als in echt. Da muss noch ne zweite Schicht drauf! Ist echt eine ...Arbeit, alles putzen, schleifen, putzen, lackieren...Rest vom Unterboden mach ich, wenn ich auch mal wieder gefahren bin, sonst wird die Kiste nie fertig!!!

Schoenes WE

[Papajupe]

Blöde Frage : Was ist 3:1?
Kenne nur die zwei Komponenten Version.

[Lupao]

Blöde Frage : Was ist 3:1?
Kenne nur die zwei Komponenten Version.

Es gibt keine blöde Frage, nur blöde Antworten

Er meint vermutlich : Brantho Korrux 3in1.
Das Zeuch braucht etwas länger zum trocknen.

http://www.branth-chemie.de/1Ksdgl.htm

[Papajupe]

Ahhhhhh okay

[tempolimit]

Blöde Frage : Was ist 3:1?
Kenne nur die zwei Komponenten Version.

Es gibt keine blöde Frage, nur blöde Antworten

Er meint vermutlich : Brantho Korrux 3in1.
Das Zeuch braucht etwas länger zum trocknen.

http://www.branth-chemie.de/1Ksdgl.htm

Ich kenne es so. BK 3in1 trocknet etwas länger als BK nitrofest. BK 3in1 ist eher eine Beschichtung als ein Lack. Seine spezifischen Eigenschaften erreicht BK 3in1 erst nach 2...3 Wochen. Anfangs ist es zB. an Kanten etwas bröselig. Nach 2...3 Wochen zäh, zähelastisch und bietet damit nicht nur eine gute Kantenabdeckung sondern auch einen Guten Schutz an den Kanten. 2K-Lacke bieten einen guten deutlich härteren Kantenschutz, welcher relativ früh absplittern kann und man leicht abschleifen kann. BK 3in1 ist richtig zäh und lässt sich nicht so leicht abschleifen.
Meines Wissens erfolgt der Prozess der Änderung der Eigenschaften bei BK 3in1 durch Luftfeuchtigkeit. Die Plage an der See dh. die hohe Luftfeuchtigkeit nutzt Branth Chemie gezielt aus.

Z.B. Fahrwerksteile, welche man mit BK 3in1 beschichtet/decklackiert hat, sollte man vor dem Einbau 2...3 Wochen ruhen lassen.

Ich habe weniger hitzebelastete Bleche vom JX-MOTOR SCHUTZ vom Syncro mit BK 3in1 "beschichtet" (Rotbraun mit Tmax. 300°C) und habe den Wandel der Eigenschaften live nachvollziehen können. Anfangs war das trockene BK 3in1 etwas bröselig. Nach 2...3 Wochen kann man die Bleche fest mit dem Unterfahrschutz verschrauben ohne, daß die Schrauben die BK 3in1-Beschichtung einfach durchdrücken oder beschädigen können.

Nur zur Info, da BK 3in1 oft kritisiert wird und viele den Hinweis auf 2...3 Wochen als Trockenzeit verstehen.

Grüße

Jochen

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[Papajupe]

Ich hatte mich mit dem Thema noch wirklich beschäftigt. Ist also eher was direkt im Fahrwerksbereich zu verwenden. Bei Gelegenheit mal die Datenblätter anschauen.
Wegen konservieren nehme ich ja auch verschiedene Mittel.

[tempolimit]

Ich hatte mich mit dem Thema noch wirklich beschäftigt. Ist also eher was direkt im Fahrwerksbereich zu verwenden. Bei Gelegenheit mal die Datenblätter anschauen.
Wegen konservieren nehme ich ja auch verschiedene Mittel.

Wenn es darum geht Fahrwerksteile mit BK 3in1 zu beschichten, dann kann man diese je nach Montage und damit Fahrzeugmodell entweder recht flott montieren oder sollte BK 3in1 erst seine zähen, zähelatischen Eigenschaften entwickeln lassen.
Montiert man z.B. die mit BK 3in1 beschichtete Fahrwerksfeder und den mit BK 3in1 beschichteten Federteller eher als 3 Tage nach der Beschichtung verbinden sich die beiden Teile, verkleben also miteinander. Erst nach 3 Tagen erreicht BK 3in1 seine max. Anhaftfestigkeit und ist "stapelbar". Hingegen ist BK 3in1 schon wesentlich füher nach spätestens 10 Stunden durchgetrocknet.
Über die max. Anhaftfestigkeit hinaus verändert BK 3in1 noch seine Zähelastizität. Das dauert 2...3 Wochen, dann braucht man nicht mehr überlegen ob man Pulverbeschichtet oder mit BK 3in1. Erhält BK 3in1 dann einen ordentlichen Treffer platzt oder reißt es nicht wie vergleichweise immer spröder werdende Pulverbeschichtungen auf sondern federt den Aufprall sogar etwas ab. Schäden an der BK 3in1-Beschichtung kann man im Vergleich zu aufgeplatzten Pulverbeschichtungen einfach mit BK 3in1 überlackieren sprich reparieren.
Das mit der max. Anhaftfestigkeit nach 3 Tagen steht im Datenblatt von Branth Chemie für BK 3in1. Vieles anderes steht inkl. max. Zähelastizität nicht im Datenblatt.
Bei anderen Produkten jenseits von BK 3in1 und BK nitrofest fehlt sogar Tmax (max.Temperaturbelastung). Fehlt auch bei Oxyblock und anderen durchaus wichtigen/interessanten Grundierungen/Rostschutzmitteln.

Grüße

Jochen

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[Papajupe]

Muss eh erst wieder fit werden. Kann mich aber vorher schon schlau machen wie bei den Achsschwingen und den vorderen Achslenker vorgehen kann für meinen Blue Star.
Da ist einiges an Rost und Arbeit zu erledigen. Auch an den Bremsen.

[JX_JOSCHI]

Hi,
da ich nun schon mehrere Winter als Garagenschrauber (unbeheizt) einiges an Erfahrung mit Brantho Korrux nitrofest und 3in1 gesammelt habe hier noch ein Tipp zum erwähnten 3in1:
Die Durchtrockung wird beschleunigt durch viel Luftzirkulation. Steht auch so im Datenblatt. Ich installiere je nachdem ein oder mehrere Lüfter. Hier sieht man das im Bereich der Vorderachsaufhängung wo ich u.a. an der Spurstange einen Lüfter per Kabelbinder festgemacht hab. Ist ja schnell gemacht.

(Bild klicken zum vergrößern)

Nebenbei erwähnt: das lüfterbeschleunigte Trocknen funktioniert bei mir auch bei Oxyblock bestens.

Wolfgang ich wünsche dir noch die notwendige Geduld, ich weiß wie lange sich das zieht wenn man nebenzu nur ab und zu was machen kann.
Grüße joschi

[wolfi_surf]

Hallo zusammen,

langsam aber sicher sehe ich ja Licht am Ende vom Tunnel
@Stefan: Wünsch Dir dass Du bald wieder fit bist!

Viele Grüße
Wolfgang

[tempolimit]

Hi,
da ich nun schon mehrere Winter als Garagenschrauber (unbeheizt) einiges an Erfahrung mit Brantho Korrux nitrofest und 3in1 gesammelt habe hier noch ein Tipp zum erwähnten 3in1:
Die Durchtrockung wird beschleunigt durch viel Luftzirkulation. Steht auch so im Datenblatt. Ich installiere je nachdem ein oder mehrere Lüfter. Hier sieht man das im Bereich der Vorderachsaufhängung wo ich u.a. an der Spurstange einen Lüfter per Kabelbinder festgemacht hab. Ist ja schnell gemacht.

(Bild klicken zum vergrößern)

Nebenbei erwähnt: das lüfterbeschleunigte Trocknen funktioniert bei mir auch bei Oxyblock bestens.

Wolfgang ich wünsche dir noch die notwendige Geduld, ich weiß wie lange sich das zieht wenn man nebenzu nur ab und zu was machen kann.
Grüße joschi

BK 3in1 ist eben als Wasserbojen-Beschichtung auf eine steife Meeresbrise angepasst entwickelt worden...

Grüße

Jochen

via tapatalk on my white one

[wolfi_surf]

Damit ich alles wieder huebsch einbauen kann, habe ich die Vorderachsteile chemisch/mechanisch entrostet und lackiert: