Entscheidungshilfe Zylinderköpfe planen oder ersetzen

[db(A)]

Hi,

ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe zu meinen Zylinderköpfen. Anscheinend wurden die vom Vorbesitzer schon mal gemacht und waren auch 7 Jahre lang dicht. Nun hat die Kiste gesabbert und die Köpfe sind ab. Die WMD war löchrig.
Sind die Krater noch ok zum einfach reinigen und , oder sollte ich die planen lassen (Hier irgendwie recht teuer, insgesamt 550€ werden aufgerufen inkl. Ventile schleifen etc.)?

Bitte schreibt mal eure Meinung,

vielen Dank,

Christian




http://www.pic-upload.de/gal-644735/nyby9c/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[BennoR]

Hallo

das wird so nix dauerhaftes. Z.B. Ahnendorp plant und sticht nach zum Festpreis und wenn vorher die Kompression ok war musst du die Ventile ja nicht zwingend anfassen.
Meine Führungen hatten auch schon etwas Spiel bei 110 000km, trotzdem habe ich planen ausdrehen, Sitze fräsen und Ventilkegel schleifen machen lassen.
Im Set habe ich Spezlpreis 150€ bezahlt, das war super ok :)

[Atlantik90]

Bevor du 550 € für Planen und Ventileeinschleifen ausgibst holst du dir neue Köpfe für ca. 750 € z.B. bei TK-Carparts.

[Bullifand]

Hi, wenn Du dir das zutraust,schleif selbst! Die "Krater" auf deinen Fotos sind nicht so gravierend.
Brauchst nur zwei gleichgroße Glasscheiben (habe ich mir selbst gefertigt je 8mm) aufeinander kleben,die dann auf einer Holzplatte arretieren. Dann ein Schmirgelbogen drauf ,nicht zu grob,und bei gleichmäßigem Druck in 8er-Form schleifen.
Hat bei mir super geklappt !

[BennoR]

Die Löcher gehen über die ganze dichtbreite... Da hilft nur planen und ausstehen wenns länger halten soll

Flüssigmetall und co sind Notmaßnahmen

[db(A)]

Vielen Dank, dann werde ich das mal zu Ahnendorp schicken!


Mfg Christian

[vanhellsingvw]

Wird Zeit für einen Subaru, wenn man die Bilder so sieht.

[Bullfred]

Bevor du 550 € für Planen und Ventileeinschleifen ausgibst holst du dir neue Köpfe für ca. 750 € z.B. bei TK-Carparts.

So sehe ich das auch. Alles neu, besser geht`s nicht. U.U. sind Deine Ventilführungen auch fällig. Kommste letztlich auch auf den Preis. Folglich...?

Gruss

[BennoR]

Hallo

zeitwertgerechte Reparatur kann auch planen und ausdrehen heissen. KM Stand ist noch nicht genannt.
Bezüglich der Qualität der Repro Köpfe / Sitze ... gibt es im US Forum auch einige Infos.

Ich bevorzugte die Aufarbeitung, meine Risse zwischen den Ventilen waren aber auch viel kleiner als auf den bildern hier.

Gruss
B.

[db(A)]

Tja so ein Subaru-Umbau - Dafür reichen meine Kenntnisse und meine Zeit nicht.

Gerade habe ich die Teile gereinigt und zwischen allen Ventilen ist ein Riss - daher werden es wohl neue werden. Ist auch ok nach 265tsd Kilometern.
Zudem wurde die Dichtung schon mal gemacht, es sind tiefere Krater drin, die mit irgendwas ausgespachtelt worden sind. Alles zusammen genommen werde ich davon Abstand nehmen.



Welche Köpfe nimmt man jetzt? Ich las nur AMC oder Kolbenschmidt.
Weiß jemand, wer welchen Hersteller vertreibt?

Und wenn ich schon dabei bin, gibt's gleich neue Zylinder und Kolben. Taugen die AA-Performance was? Der Preis ist ja echt ok.
Tendenziell aber dann doch eher Mahle, oder?
Klar, ein wenig mehr Leistung wäre ja nett ( MV mit Dieselgetriebe AGZ+ADM), aber DJ-Kolben will ich nicht, mir schmeckt es nicht Wärme und Kompression zu erhöhen und nur noch SPLUS tanken zu dürfen.

Hat jemand Erfahrungen mit dem "Big Bore" auf 2,2L bei ~9:1 Kompression?


Mfg

Christian

[Mars]

Hallo Christian,

also ich meine dass die Köpfe garnicht sooo schlecht aussehen.
VW sagt Risse bis 0,5mm sind OK, beim Diesel ist das ja sogar pflicht
Und die Krater sind auch nicht so tief dass man die nicht nochmal planen und nachstechen könnte, zumal der Brennraum nicht so aussieht als wäre der schonmal nachgestochen worden...
Und warum gleich neue Buchsen und Kolben?
Einfach mal nachmessen, evtl neue Kolbenringe.
Dann wäre es allerdings eher Sinnvoll den Motor komplett zu zerlegen und neu zu lagern.
Der neu gemachte Brennraum haut dann mit voller Kraft auf den "ausgelutschten" Kurbeltrieb.
So groß ist der Aufwand dann auch nicht mehr, den Rest noch zu zerlegen, mach ich auch gerade

Gruß
Marcus

[db(A)]

Hi,

danke für die Worte, die neuen Köpfe sind schon da.

Kolben werde ich dann mal nachmessen.
Hohnspuren sind in den Buchsen keine mehr vorhanden.

Mit dem Kurbelbetrieb liegste sicherlich richtig. Mal sehen was daraus wird


Mfg

Christian

[db(A)]

So, nun müssen nur noch die beiden schwungradseitigen Kolben raus und just klemmen die.

Hat jemand ein Bild der Reibahle 3159?

Die Kolbenbolzen der heckseitigen Kolben gehen mit einer Gewindestange und dahinter einer Mutter ja raus, weil man an beide Seegerringe kommt.
aber bei den schwungradseitigen klappt das nicht, da die Seegerringe an der Außenseite nicht entfernt werden können.
Nun habe ich wohl den Grat an den Kolbenbolzen, die stecken fest.

Bevor ich da wild rumrucke dachte ich an folgendes Vorgehen:

1. 24mm Reibahle
2. Kolben erwärmen
3. Selbgebauten (M12 Gewindestange, Rohr, Messingdübel M12) Kolbenbolzenabzieher.

Nur wie sieht die originale Reibahle denn aus?
Kaufen geht ja nirgends mehr, VW hat hier auch nichts mehr rumliegen.

Mfg Christian

[Bullfred]

Gewindestange ist M10 und die hintere Mutter ist soweit abgedreht, dass der Ring drinne bleiben kann.
Gruss

[Matze567]

Die Reibahle sollte eigentlich jede VW Werkstatt haben ,sie gehöt soweit ich weiß zur A1 Ausstattung und ist eventuell sogar auf der ISO Forderungsliste. Wir hatten alle Werkzeuge für Boxer an Werkzeugbrett.
In der Bucht ist auch grade eine :....keine Werbung..../29073420697 ... ue&viphx=1

[db(A)]

@Bullfred

Danke für das Bild, aber ich kapier' die Anwendung nicht ganz - kannst Du das mal erklären? Wie kommt man zwischen Seegerring und Kolben?


@Matze567

Danke, dann frage ich nochmal bei einer anderen VW-Werkstatt nach.


Grüße,

Christian

[Bullfred]

Moin,
Du schiebst die Gewindestange durch den Kolbenbolzen. Dann fingerste die abgedrehte Mutter drauf. Die ist soweit abgedreht, dass Du den Seegerring drin lassen kannst(den Hinteren). Dann stülpst Du die Hülse drüber, die sich gegen den Kolben abstützt. Scheibe und Mutti drauf und den Bolzen gezogen.
Ich hoffe, jetzt kannste mit folgen. Sonst mach ich noch ein Bild mit Kolben.
Gruss

[db(A)]

@Bullfred
Ahhh. die abgedrehte Mutter passt durch den Ring... Merci!
Aber wenn Du Zeit hast, zeig das ganze mal mit Bolzen UND Ring - ist sicher für den ein oder anderen nach mir ganz interessant.

Meine sind jetzt draussen - Mit einem Heißluftföhn auf den Kolbenboden halten bringt's wirklich. Den Kolben muss man aber unbedingt spielfrei abstützen.
Ein paar sanfte Hammerklopfer auf den Bolzenauszieher, sobald der Kolben wieder klemmt ein bisschen drehen und den Kolbenboden wieder anwärmen, usw.
Dann reicht der Kolbenbolzenauszieher und eine Schlüsselfeile um die Kolbenbohrung vor dem Seegerring ein bisschen zu entgraten/säubern.

Hier mein Kolbenzieher:


Die Kupferhülsen habe ich mit einem handelsüblichen Lötkolben (60W) rundrum angelötet, dann das ganze richtig angewärmt, sodass der Lötzinn flüssig wird. Dann verteilt der sich zwischen den Hülsen.Ich hoffe die Größenangaben der Sanitärhülsen stimmen so aus dem Gedächtnis heraus. Ansonstem im Baumarkt vor dem Sanitärregal probieren ..:)

[db(A)]

So, neue Kolben und Zylinder sind montiert, was für ein Gefummel..:)
Habe die Zylinder und Kolben zusammen montiert und aus ein bisschen Draht eine Pleuelhalterung gebastelt.
Wie man die Stößelstangen sicher in der Kugel lässt und den Kopf montiert ist mir noch ein Rätsel, aber irgendwie wird's schon werden...

Zwei Fragen zum Dichtsatz von Reinz habe ich. Ich hoffe, jemand kann mir das beantworten.

Nehme ich das gelbe pastöse in der weißen unbeschrifteten Tube für die Hutmuttern am Zylinderkopf?

Reicht das Reinzosil auch für ein bisschen was auf die Rumpfseite? Da sind ein paar kleine Krater.

Prost!

[Bullfred]

Moin,
äh...? Baust Du die Kipphebelwellen nicht aus? Macht man aber.

[db(A)]

Doch, die sind draussen. Meinst Du das in Bezug auf die Stößel?
Ich mache das halt zum ersten Mal und vergesse wohl mal das ein oder andere wichtige Detail zu erwähnen.:)

[Bullfred]

Ach ja... Das berühmte erste mal...
Wenn Du die die Kipphebelwellen wieder einbaust, musst Du immerwieder die sogenannte Fingerprobe machen. D.h.: die Stösselstangen musste mit zwei Fingern oder Finger und Daumen drehen können. Dann sitzen die auch in ihren Sitzen. Sprich: Kugelpfannen.
Oink!

[BennoR]

Hallo bzw guten Abend.

um Deine Fragen zu beantworten

1) Gelb unter die Hutmuttern, richtig.
2) Renzosil gerne auch dünn umlaufend in die Dichtung spritzen, geht besser als auf den Mantelkragen aufzutragen.
3) Dichtringe im Kopf nicht vergessen!!! ggf mit Fett oder anderem ankleben
wie herum hat sich mir nicht erschlossen...
4) mach vorher eine Trockenübung, falls Motor drin ist. 4 Hände wären dann besser als 2
die Stösselschutzrohre drücken sich nicht sooo leicht alle sauber gleichzeitig.

5) VOR allem habe ich mir eine Klebespur auf Pappe gezogen. Zeit messen bis Verhautung.
Jetzt weisst Du wie lange Du Zeit hast (Je kalt und trocken desto länger). Der Kleber darf noch nicht verhautet sein, er soll ja noch gut benetzen. Mit der Zeit im Hinterkopf arbeitet es sich stressfreier.

Viel Erfolg, alles machbar, Stösselstangen auch simpel wenn der Kopp erstmal fest ist.

Gruss
B.

[Papajupe]

Hier mein Kolbenzieher:

Bei meinen Wbx ging das nur mit dem Werkzeug von Bullfred.
Denn die Messinghülse hatte bei den Kolbenbolzen versagt.........die Vorrichtung kommt mir Bekannt vor.......Gewindestange und Messingdübel.

gruss Stefan

[Bullfred]

Moin,
hab der abgedrehten Zugmutti stirnseitig zwei 1,5er Löcher verpasst um sie mit einem Draht in die Enge fingern zu können.
Oink!

[db(A)]

Ja, das ist natürlich eine deutlicher elegantere Variante!

Danke für's erklären!

[db(A)]

So, der Motor ist wieder zusammengebaut, nur springt er (hoffentlich noch) nicht an. Morgen weiß ich mehr.
Erst mal Batterie laden und den Schlauch vom Benzindruckregler an die Ansaugbrücke ranmachen, den hatte ich nämlich übersehen.

Und dabei habe ich bemerkt, dass mein Zündanlassschalter auch defekt ist - geht manchmal, manchmal nicht. Den muss ich auch noch tauschen...:)

Wird schon, in 8 Tagen soll's in den Urlaub gehen.

[BennoR]

hallo
was hast Du denn nun alles gemacht?
neue Köpfe AMC und neue MV Kolben? ich hätte gerne mehr Verdichtung und weniger Verbrauch mit Super 95...
Wurde die Lagergasse gespindelt oder nur alte KW & neue Lager rein?

Öl und Wasserpumpe hast Du sicher mit gewechselt, Hydrostössel und Kipphebel kann man aufschieben, die Nockenwelle leidet je nach Öl und Kaltstart Fahrweise.
Grüsse aktuell vom Peleponnes

in Tour mit Westfalia DH

B.

[db(A)]

Hi BennoR,

ich zähle mal auf:

Neue AMC-Köpfe, neue Kolbenschmidt DJ-Kolben und neue Laufbuchsen von AA-Performance.
Alle Kolbenringe und Dichtungen sind neu (klaro)
neue Wassermäntel, neue Hydros
Neue Wasserpumpe, Neue Ölpumpe
Neuer Thermostatdeckel, viele Wasserschläuche und Schellen neu
Neue Einspritzventile
Neue Abgasrohre (mein Vorgänger hatte nen 2WD-Auspuff verbaut)
Neuer Öldruckschalter 0.9bar
Ein paar Kleinigkeiten hier und da...

Lager sind nicht neu, sprich ich habe den Block nicht aufgemacht.
Ich werde auch erstmal die Zündung nicht umstellen (aktuell 5° vor OT, MV-Standard), weil's in Korsika anscheinend schwierig mit 98Oktan ist.
Fahr' jetzt mal in die Werkstatt und mache einen Startversuch...
Wenn er nicht läuft, schrei' ich hier gaaaaaanz laut nach Hilfe..

[DaBen]

Dann wünsche ich dir mehr Glück als mir. Mein MV hat nach einer solchen OP und 15tkm leider Lagerprobleme. Aber das Setup fetzt schon, wenn man mit nem AGT im 5. In den Begrenzer kommt.

Gesendet von meinem XT894 mit Tapatalk

[BennoR]

Hallo Christian

Ich beneide Dich um die Dj Kolben !
Drücke Dir die Daumen dass die Lager und der Öldruck das noch lange mitmachen.
Miss doch mal den Öldruck warm dann schläff man ruhiger...

Unser 1,9l DH fährt mit maximal ausgedrehten Köpfen und 3 Grad mehr Frühzündung problemlos bei aktuell 39 Grad die griechischen Berge rauf und runter. Ok der Kühler könnte grösser sein und der Durst penselt sich bei 40-50kmh bei 10 ltr ein am Berg.
Er hatte aber erst 120000km als orig Vw At drauf als ich wegen Defekter WMD die VW AT Köpfe erneut ausdrehen lassen musste, siehe Bilder hier im Forum.

Viel Erfolg beim Starten
Benno

[db(A)]

Boahhh die Mühle läuft!

Ich habe alles mögliche an der Elektrik überprüft. Und dann festgestellt, dass im Buch "Reparaturanleitung Transporter" in meinen Augen ein Fehler vorliegt.
Zum Einstellen der Ventile wird geschrieben man solle für Zylinder 1 den Verteilerfinger neben die Kerbe des Verteilergehäuses stellen.
Eine Kerbe ist aber eine Vertiefung, ein Einschnitt! Die OT-Markierung (Die so auch nicht erwähnt wird) ist aber keine Kerbe, sondern eine Nase (Höher als das Gehäuse).

Wenn man wie ich also nach dem Buch vorgeht, stellt man den Verteilerfinger auf die gegenüberliegende Seite, nämlich dort, wo tatsächlich sowas wie eine Kerbe ist.

Klar kann man sagen, wenn man es weiß ist's einfach. Aber wozu kaufe ich mir denn ein Buch?

Richtig eingestellt, sprang er sofort an.

Den Öldruck werde ich messen, wenn ich das passende Messgerät habe :)

Und die Lager sollen bitte 15.000Km halten, das sind dann 3-4 Jahre..:)

[db(A)]

Hier mal ein kleiner Zwischenbericht.
der Bus läuft prima, wenn die Lambdasonde funktionieren würde..
die ersten 300 Urlaubskilometer waren im Vergleich zu vor der Überholung ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wo ich sonst runterschalten musste, geht's jetzt im 4. munter den Berg rauf. ich kann es nur empfehlen. Mein Bus hatte sicher nicht mehr die 95ps wie angegeben.
das Summen der Ölkontrollleuchte ist nun auch weg, dank neuer Ölpumpe. das Rauschen im Stand nach längerer Fährt auch, denke das lag auch an der Ölpumpe, der Deckel war richtig eingelaufen.

dummerweise ist uns dann die Lambdasonde verreckt, sodass wir nun in Korsika mit abgesteckter rumfahren.

Und irgendwie merke ich nach ca. 100km, dass der Bus sich im Antriebsstrang verspannt. rückwärtsfahren ist nach 200km erst nach ner halben Stunde Pause normal möglich. werkzeug um die Kardanwelle auszubauen hätte ich zwar da, weiß aber nicht, ob dann irgendwas gesichert oder so werden müsste.
vielleicht kann mich noch jemand aufklären, das wäre vor der Heimfahrt prima.



Gute Fahrt,
Christian

[puckel0114]

Einbaulage der Kardanwelle markieren und dann raus damit. Da fällt nichts auseinander.