Rost am Falz hinter Verkleidung innen Radlauf

[Der Joh aus N]

Hallo,
Zwecks Gurteinbau hinten habe ich die Verkleidung von unserem Multivan abnehmen müssen.
Unter dieser dann die Glaswolle und an den Falzen auf beiden Seiten dieses Bild:




Von Außen sieht man noch nichts und Löcher gibt es auch nicht. Allerdings durchgehend dieser beginnende Falzrost.

Rostentfernung mit Flex geht an der Stelle irgendwie schlecht? oder?
Reicht es dann
1. Rostumwandlung/Stoppung z.B. mit Kovermi
2. Grundierung/Lack drüber z.B. Brantho nitrofest.
Evtl vorher mit ner Drahtbürste losen Rost entfernen.

Danke & Rostige Grüße
Johannes

PS: Hatte vor ein paar Tagen mal geschrieben wegen der ständigen Pfützen unterm Auto
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=57453
--> Derzeit tropft es nicht. (Wasser ist noch drin)
Komisch, aber erst mal gut so.

[*Wolfgang*]

Ich denke daß es am besten wäre hier Fluid-Film oder alternativ Mike Sanders einzubringen. Diese Mittel sind extrem kriechfähig und würden meiner Meinung nach den jetzigen Zustand am besten konservieren.

Mal sehn was andere meinen.

[BananaPancakes]

Sieht bei mir ähnlich aus. Werde wohl Wachs darüberkippen.
Ist das schlau?

[bernd68]

Moin,

den oberflächlichen Rost mechanisch entfernen so gut es geht.
Dabei kann so ein Besteck vom Zahnarzt für die Zahnreinigung etc helfen - schau mal bei äbay unter: Eckavator ZahnkratzerEckenheber Zahnarztbesteck Zahnsteinenfernung

Danach Owatrol drauf - nach Anleitung (wahrscheinlich so zwei mal).

Dann: http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... Liter.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Dann: den Mike mit den Pinsel dick auftragen. FF würde ich nicht verwenden - hab ich zwar auch schon problemlos gemacht - es gibt aber Erfahrungen das die Dichtmasse angegriffen wird.

Gruß Bernd

[kerschbaumer]

Fett eignet sich besser als Wachs.
Wachs ist für Unterböden

[Matze567]

Ich würde Fluid Film nehmen ,das unterwandert / durchdringt den Rost undverhindert ein weiterrosten. Es kriecht auch zwischen die Bleche.

[syncrorookie]

Ich würde auch den oberflächen Rost so gut es geht entfernen. Dann Fertan drüber und ordentlich wirken lassen, 24 Std. sollten es sein. Im Anschluss Fluid Film, das hat ne wiklich gute kriechfähigkeit, ich denke schon wegen der aktuellen Temperaturen wichtig. Als Abschluß Mike Sanders Wachs drüber, ruihg ordentlich drüberschmieren. Das verteilt sich dann im Sommer und die nächsten Jahre von alleine. Am besten im Topf so erhitzen das es flüssig wird und dann mit dem Pinsel auftragen, es gibt doch diese Heizkörperpinsel mit langen und gebogenen Stiel.

So hab ich es bei mir gemacht und denke mehr kann man als reine Vorsorge nicht machen. Habe auch gerade meinen Kastenwagen mit 19mm Armaflex isoliert und habe ewas Angst vor Schwitz/Kondenswasser innen. Bevor ich die Verkleidungen montiere werde ich auch noch mal alle Stellen mit Fluid bestreichen.

Ist mal wieder viel Zeit und Geld aber für den Bulli machen wir es doch gerne.

Gruß

[JX_JOSCHI]

Ich würde losen Rost wegkratzen. Dann wenn möglich den Falz sogar ganz leicht aufbiegen bzw. zugänglich machen für Mike Sanders. Dieses mit Pinsel erst dünn vor den Falz auftragen und per Heissluftfön erhitzen so dass es in den Falz kriecht. Mehrfach wiederholen bis der Falz nichts mehr aufnimmt und dann noch ne dünne Abschlussschicht.

[syncrorookie]

Hi JX_Jochi,

meinst du nicht es ist besser erstmal Fluid zu nehemen. Habe vor einigen Tagen bei den Temperaturen mit Sanders Wachs gearbeitet, der erkaltet sofort beim aufbringen und bleibt dann sofort kleben und bewegt sich keinen Millimeter mehr. Das erhitzen geht super mit nem Heissluftfön, hört man auf mit fönen ist das Blech aber auch sofort kalt und der Wachs erhärtet wieder. Denke das Fluid ist ne gute Überbrückung bis die Temp. wieder steigen.

Gruß

[alwaysbusted]

Tja, da sieht man dass ein ausbessern von Außen und wieder drüber lackieren nicht lange hält. Zumindest weil es oft von der anderen Seite schlimmer aussehen kann - und man dort oft nicht hinkommt.

Mike Sanders kriecht auch bei erhitzen nicht tief genug in die Falz, würde ich erst nach der behandlung als Langzeitschutz aufbringen wie schon andere geschreiben haben. Fluit Film würde ich empfehlen (ist schön dünn) nachdem man so gut wie es geht den losen Rost entfernt hat. Aber wie Berndd68 geschrieben hat kann es eventuell probl mit der Dichtmasse außen haben? Ich habe zu wenig mit dem Zeug gearbeitet, nur die Falze meiner Türen und anderes damit geflutet. Owatrol ist hier vielleicht nicht so aggressiv, da fehlen mir aber auch die Erfahrung.

Kann dir aber auch nur sehr empfehlen das Prospekt von korrosionsschutz-depot.de zu studieren, dort findest du alle hilfreichen Infos. Sie beraten dich bestimmt auch gerne am Telefon.

Hier meine Erfahrung was Falze angeht, auch wenn es bei dir, so wie es sich anhört, noch nicht so weit ist:

Ich habe meine Falze die geblüht haben von außen behandeln müssen, von innen nur mit Mike Sanders an den zugänglichen Stellen die keine Probleme hatten. Von außen die Dichtmasse ganz entfernen, den losen Rost so gut wie es geht weg-kratzen. Dann habe ich mit einem sehr kleinen scharfen Meißel den Spalt etwas vergrößert, sodass ich mit einem kleinen Werkzeug (vom Zahnarzt) die befallene Falz von dem losen Blattrost befreien konnte. Oft merkt man erst bei dieser behandlung wie tief der Rost oft schon vorgedrungen ist. VORSICHT: wer zu viel meißelt der bringt Spannung in das Blech wodurch Wellen entstehen können. Nach dem "entrosten" mit Fertan den Rest behandeln (beim mechanischen entrosten bleibt der Rost immer noch in den Poren) und wieder ein neuer Lackaufbau beginnend mit einer guten Grundierung. Übrigens ist es interessant das fast alle Lackierer es nicht gewohnt sind mit chemischen Rostumwandler (fertan und andere) zu arbeiten, und sie dem zeug nicht vertrauen. Nur wer mit Oldtimer arbeitet hat sich damit mal auseinandergesetzt. Habe da mit einem Freund (ist Lackiermeister mit eigenem Betrieb) lange drüber diskutiert, vor allem das er bedenken hat das seine Grundierung darauf nicht halten könnte. Übrigens sind alle Fette & Öle für einen Roststop vor einer Lackierung ein NO-GO - da wird der Lackierer verrückt.....

Sehr schwer befallene Regionen sollten aber besser ganz saniert werden. Mein Wagen hatte das bei den Vorderem Radlauf zu der B Säule hin. Wenns hier stark blüht (und das haben fast die meisten) dann verbirgt sich viel Rost unter der ganzen Falz. Nur neues Blech bringt hier langjährige Abhilfe, sonst kommt es nach 1-3 Jahren wieder durch......

Viel Spaß beim erhalten des vergänglichen Bleches...

[Bus-Froind]

Zum Thema FF vs. Dichtmasse/ Kleber gibt es erst vor kurzem veröffentlichte Bilder, da sieht man die Pampe schön innen am Seitenteil ab"fließen".
Da ging es um das Zeug aus der Sprühdose.
Hier war es: http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... dichtmasse" onclick="window.open(this.href);return false;

Gruß
Burkhard

[newt3]

zum ersten Bild:
nimm davon mal noch die Dämmwolle raus.
die Feuchtigkeit kriecht runter bis in den Bereich unten hinter der Scheibetür/Über der Wagenheberaufnahme.
Viele Busse sind dort durch oder fast durch.

ich denke auch du hast 3 möglichkeiten [so jedenfalls meine laienhafte! einschätzung]
1. fluid film in ordentlichen mengen dahin und gut. steht der im sommer in der sonne kommt es sicherlich auch etwas raus. aber auch beim fahren mit heizung an fängt das zeug an zu kriechen.
manch einer macht vorher noch owatrol. allerdings ist da zu bedenken, dass das teilweise draussen rauskommen wird. sprich bei hellem lack würd ich vorher zumindestens das blech von aussen mit fett einschmieren - sind läuft das owatrol nachts raus und morgen bekommst es nur noch schwerst ab. bei dunklem lack das gleiche nur es fällt ggf weniger auf.
->nachteil der variante: lackieren von aussen oder irgendwas kannst dann erstmal fast vergessen. das fluidfilm wird ja immer wieder rauskriechen. beim schleifen, beim durchtrocknen in der lackierkabine usw

2. halt erstmal so gut es geht innen und aussen entrosten. grundieren. fuge von aussen neu abdichten. grundieren. lackaufbau.
und dann wie schritt 1

3. zumindest von innen so gut es geht entrosten. aussen so lassen.
und dort wo innen entrostet wurde halt auch lackieren (zum auch die kombi erst owatrol und dann brantho drüberpinseln)
und danach schritt 1

ich hab bei mir variante 3 gewählt.
da eine neulackierung des fahrzeugs in naher zukunft nicht ansteht.
lieber lass ich partiell was ausbessern sofern irgendwo blech getauscht wird.

ich würd es davon abhängig machen wie der lackzustand von aussen ist.
klar die fugenabdichtung an sich auch nicht unwichtig aber wenn man regelmäßig fluidfilm dranstreicht wird sich da über jahre nichts verändern, auch wenn die eigentliche fugenabdichtung hinüber ist.
ich schmier die fugen vor dem winter (auch wenn im winter nicht gefahren wird) auch von aussen mit fluid film ein.
aber halt indirekt auch ein wenig 'ne frage der aussenfarbe. bei einem dunklen bus fällt das kaum auf. bei einem weißen schon eher. bei rot sicher grenzwertig aber lieber 'nen rostgeschützen bus mit ein paar schmutzstreifen (der bleibt ja zwarsläufig dran hängen wenn da aussen auch fluidfilm hängt) als einen der eben weiterrostet

bei chemie streiten sich die geister. fertan zB sollte man ja wieder wegwaschen. wird doch in so einer fuge kaum gelingen.

zu fluid film sei zu sagen: [ok ich seh grad der hinweis überschneidet sich gerade zeitlich mit bus froinds posting!]
es gibt da inzwischen auch schon leute die in langzeiterfahrung feststellen dass es die dichtmasse löst. ich weiß nicht ob es hier im forum war aber irgendwo hatte jemand sein linkes mittleres seitenteil sehr großzügig damit eingeschmiert und es hat sich komplett die geklebte verstärungsstreibe gelöst. die klebedichtmasse floss förmlich runter. im hinteren bereich den du fotografiert hast, hast du auch so stellen wo innere verstärungsbleche ab werk per dichtmasse mit dem aussenblech verbunden sind (siehe bild 1 links oben zb). in den bereichen wäre ich eher sparsam mit fluid film bzw würd ggf diese klebedichtmasse nochmal mit lack vorher schützen.

[JX_JOSCHI]

Zu der Frage oben bzgl. Mike Sanders und "Kriechen":
Ich sehe keine Grund warum Mike Sanders nicht in die Fuge kriechen soll. Hier:



habe ich das z.B. an Blechüberlappungen am Unterboden bzw im Radhaus gemacht und es kam an einzelnen Stellen - dort wo die Dichtmasse nicht mehr vorhanden war - im Innenraum wieder aus der Fuge raus.

Mein Ablauf:
1) Apothekerspritze genommen mit MS gefüllt
2) Mit dem Heissluftfön die Fuge/Umgebung gut angewärmt.. aber nicht zu heiss sonst brennt dir u.U. ungewollt die (bei Außenfugen gewollte) Dichtmasse weg!
3) Mit dem Heissluftfön das MS in der Spritze gut warm machen und eine schöne Wurst vor die offene Fuge legen.
4) Unverzüglich danach mit dem Fön nachheizen um das Fett in die Fuge zu füllen. Hat bei mir am Unterboden prima funktioniert.

Innen (also an den von Johannes gezeigten Stellen) habe ich das genauso gemacht. Nur konnte das Fett da nicht nach außen durch weil ich glücklicherweise an den meisten Stellen noch eine intakte Fugendichtung habe.
Und dass das MS nachdem es abgekühlt an Ort und Stelle bleibt ist aus meiner Sicht eine tolle Sache und der Vorteil im Vergleich zu Fluid Film welches an senkrechten Fugen vermutlich wieder abfließen wird. Also warum nicht gleich MS nehmen?

[BlackMaze]

Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei "Der Joh aus N",

Werde das die Tage auch mit Mike Sanders angehn. Owatrol härtet aus und fließt dann wohl nicht weiter (http://www.korrosionsschutz-depot.de/de ... atrol.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
Wenn im Sommer schön die Sonne draufknallt wirds wohl in die letzten Ritzen geflossen sein und im kommenden Herbst werd ichs nochmal überprüfen.

[JX_JOSCHI]

Owatrol härtet aus und fließt dann wohl nicht weiter

Dem kann ich nach nem kleinen Test anno 2012 zustimmen. Als Fugenversiegelung für mich ungeeignet da nicht dauerkriechfähig. Trotzdem ist es für viele für die Behandlung von außen sicher auch eine Option für ne gewisse Dauer. Oder als Roststopper direkt am Blech. Muss halt jeder selber wissen und hängt auch von den Möglichkeiten und dem Fugenzustand ab.

[Claudia]

Kann fast zuschauen, wies auch an den Falzen meines Bussis Frühling wird -der Rost blüht.

Ich werde es, sobald die Temperaturen es zulassen -hoffentlich in meinem Osterurlaub- mit Owatrol behandeln.
Für die Behandlung von Aussen ist das mein Weg.
Es kriecht, konserviert den Zustand von innen, härtet aus, sodass ich optimal drüberarbeiten kann (so meine Vorstellung).
Erfahrungsberichte folgen....

Mit Rostumwandler/Fertan habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, leichter Rost ok.

Wenn es dann irgendwann wieder durchkommen sollte ist dann ein neues Blech fällig und eine sorgfältige Dauerbehandlung.

[Petet3]

Hi,
ich würde etwas dünnflüssiges in die Falz bringen, k.a. Owatrol oder FluidFilm Liq. A.
Zum abschließenden Versiegeln würd ich Mike Sanders Fettband nach Anleitung aufbringen.
Dann sollte erstmal Ruhe sein.