Ölverbrauch JX

[Bazto]

Hallo zusammen,

wir sind seit dem Wochenende von unserer "Jungfernfahrt" mit unserem T3 Westfalia zurück und dank der 2.500 km kann ich nun so manches etwas besser einschätzen. Was ich sowieso schon wusste: Er verbraucht (nicht verliert) Öl. In Summe habe ich auf der Tour 5l reingekippt, macht also 2l/1.000km. Das ist in meinen Augen noch nicht die Welt aber doch mehr als normal. Da würde ich gerne mal in nächster Zeit ein wenig auf Spurensuche gehen und mir hier Anregungen zum Vorgehen holen.

Generell gibt es (meiner Meinung nach) 2 Möglichkeiten:
1. Motorverschleiß
2. Turbolader

Was mir aufgefallen ist - wir waren in den Bergen unterwegs - ist, dass speziell bergauf beim runterschalten, also bei starken Lastwechseln ein schwarzes Wölkchen hinten zu sehen war. Dies ist eigentlich nur bei Gangwechseln passiert. Wenn ich Autobahn / Landstraße in einem Gang fahre, oder Berge hoch ohne zu schalten war er unauffällig. Wie gehe ich jetzt am besten vor um das Problem einzugrenzen.

Grüße

[Bus-Froind]

Hallo Bazto,

der Ölverbrauch ist schon sehr hoch, 1l gesteht die Anleitung fast allen VWs zu. Darüber ist zumindest eine umfassende Prüfung sinnvoll.
Qualm unter hoher Last und Drehzahl oder BEIM Lastwechsel ist ein Unterschied, und schwarzer Qualm kommt vom Diesel, nicht vom Motoröl.
Sollte natürlich nicht zur Verdunkelung im Spiegel führen, aber sehen darf man das schon.
Wenn er bei hoher Drehzahl OHNE Last, also im Schub, blau räuchert, zieht er sich MÖL in die Brennräume, entweder über die Kolbenringe oder die Ventilschaftdichtungen.
Das kann man nach und nach herausfinden. Kompressionsprüfung hilft.
Wichtig ist eine funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung und ein nicht zu hoher Ölstand, weil dadurch das MÖL angesaugt werden kann.
Dann dreht sich der (Diesel-)Motor u.U. selbst den Hals ab! Wegen MÖL als Treibstoff.
Wenn die Leistung stimmt, sollte der Turbo in Ordnung sein, aber das wissen andere besser.

Viel Erfolg
Burkhard

[BennoR]

also 1:40 Gemisch bläuelt sichtbar
wenn Turbo muss der 5 l am Ansaugschlauch durchblasen...? das sieht man.
km leistung?

ein Kompressionsdiagramm wird Dir den Weg zum neuen Motor weisen. Aber die Hoff ung stirbt bekanntlich zuletzt.

[tempolimit]

@Bazto:
Wenn das Kühlwasser nicht ölig ist kann man 1 Problem ausschließen.
Wenn der Motor mind. 150.000km +/- ~10.000km gelaufen ist dann darf schonmal der ein oder andere Kolbenring verkokt und verklebt sein und der Ölverbrauch steigt, da der/die Kolbenringe nicht ordentlich abdichten. Zudem verläuft die Verbrennung weniger sauber und es entsteht mehr Ruß.
Ölwechsel mit Motorspülung von der sog. Hausmarke (Liqui Moly) oder z.B. Pro-Tec Engine Flush. Das reinigt bereits verklebte Kolbenringe.
Dann ein Motoröl rein was besser abdichtet wie va. alle 5w30, welche im JX gerne gefahren werden. Das Castrol GTX HighMileage 5w40 mit ua. VW 505.00 und MB229.3, dh. es hat Additive, welche die 7.500km/6 Monate inkl. Reserven durchhalten, rein. Es ist ein echtes Teilsynth. mit speziellen mineralischen Basisölen. Du füllst nicht das max. Ölvolumen nach sondern bleibdt ca. 250ml drunter.
Du nimmst Dir am WoE mal 1/2 Tag Zeit um mind. 300 km noch besser 400 km an einem Stück zu fahren. Am besten Autobahn oder Bundesstrasse. Nachdem Du losgefahren bis mind. 25km nach dem Start suchst Du einen Parkplatz/Rastplatz nimmst aus dem Handschuhfach
Rewitec Powershot M (hat der Osterhase dort nicht versteckt. Mut Du kaufen... ) schüttelst es kräftig und füllst die komplette Flasche zum Motoröl dazu. Einfach gleich weiterfahren und 300...400 km an einem Stück fahren.
Mein JX verbraucht derzeit ca. 0,33...0,5Liter/1000 km nach der Basisbehandlung mit dem Beschichtung Gel Rewitec Powershot M.
Deiner sollte auf normale 0,5 in unseren Breitengraden und max. 1 Liter/100 km im Sommer in Süd-Europa kommen und typ. 50...70% weniger Ruß ausstoßen. Was allerdings schwer fällt zu bestimmen. Meiner russt sowenig, daß ich bisher nach der Motorinnen-Beschichtung keinen mehr im Rückspiegel sehe.
Weniger verbrauchen wie ab Werk tut der JX dann kaum, den die Toleranzen stellen sich so ein, daß der Motor zum Ansaugen und Abgasaustoss mehr Arbeiten muss, wg. optimaler Abdichtung. Diese Arbeit steckt dann in einer saubereren Verbrennung und einer entsprechend höheren Energieausbeute vom Diesel-Kraftstoff.
Gegenüber einem verschlissenen Motor erreicht man mind. 7...10% Verbrauchsoptimierung. Gegenüber dem was er nach dem Einfahren verbraucht hat sind es eher 5%.
Nach 10.000km oder jedem Ölwechsel beim T3 gibt man keine 250ml Rewitec Powershot dazu sondern nur die Nachbehandlungsdosierung von 60ml mittels Rewitec Powershot S. Kostet ca. 9,- Euro.

Ein T3-Fan fragte mich mal was ich mit dem JX von meinem T3 gemacht habe, weil der so ruhig läuft. "Revitalisieren" nennt sich das und es ist kein sog. Wundermittel sondern die europ. Windkraft-Strom-Induatrie im Sinne der Windparkbetreiber sieht in der Revitalisierung die Rettung vorm wirtschaftlichen Problem der steigenden Wartungskosten.
Hyundai Schiffsdiesel empfiehlt Rewitec Revitalisant zum Wartungsintervall.

Viel Erfolg!

Grüße

Jochen

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[Bazto]

Hallo,

Danke schon mal für die Anregungen. Vorweg: auf dem Tacho stehen 16.600km. Anhand des Zustands und, dass es ein originaler Westy ist, also eher Urlaubsfahrzeug würde ich auf 216 Tkm tippen. Passt auch zum restlichen Zustand.

Der schwarze qualm ist eigentlich nur bei Gangwechseln im Spiegel sichtbar und vermehrt bei bergauf Fahrten. Auf der Ebene kaum. Zu viel Öl ist auszuschließen. Wie prüfe ich Kurbelgehäuseentlüftung? Ventildichtungen heißt ja Kopf ab, das kommt erst im Herbst im Frage, im Sommer geht's noch mal auf Tour, dabei sehe ich auch direkt wie/ob sich der Verbrauch ändert.

Leistung ist okay, habe aber gelesen, dass das nicht zwingend was heißt. Habe im Netz schon Berichte zu ähnlichen Symptomen gelesen und da war es angeblich der Lader. Der Ansagschlauch (dieser Flex-Schlauch von Ansaugbrücke zu Turbo, richtig?) Ist in der Tat ölig von außen. Aber nicht 5l ölig.

@tempolimit: glaubst du wirklich, dass ich den Verbrauch damit so runterziehen kann oder ist eine solche Behandlung eher Marketing Hokuspokus? Wir hoch war dein Verbrauch denn davor?

Bei der Wahl des Öls scheiden sich ja auch die Geister. In einem Forum wird das 10w40 Power synth von megol gelobt (habe ich drin) und hier jetzt 5w40. Gibt's hier was handfestes zur Orientierung?

Grüße

[Gast]

[quote="Bazto"]Hallo,

Danke schon mal für die Anregungen. Vorweg: auf dem Tacho stehen 16.600km. Anhand des Zustands und, dass es ein originaler Westy ist, also eher Urlaubsfahrzeug würde ich auf 216 Tkm tippen. Passt auch zum restlichen Zustand.
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@tempolimit: glaubst du wirklich, dass ich den Verbrauch damit so runterziehen kann oder ist eine solche Behandlung eher Marketing Hokuspokus? Wir hoch war dein Verbrauch denn davor?

Bei der Wahl des Öls scheiden sich ja auch die Geister. In einem Forum wird das 10w40 Power synth von megol gelobt (habe ich drin) und hier jetzt 5w40. Gibt's hier was handfestes zur Orientierung?

Grüße[/quote]

Bei meinem anderen Fahrzeug hat der Händler die Hersteller-Freigabe zur WIV fehlinterpretiert und Total Quartz 7000 10w40 nur noch alle 30.000km/24 Monate gewechselt. Ergebnis: anstatt 9,2 Liter/100 km lag der Verbrsuch auch im Somner mit Michelin Energy Saver+ mind. 10 Liter/100 km.
Nach der Aktion mit Rewitec Powershot liege ich im Winter mit Conti Contact T850 bei 8,3...8,7 Liter/100 km. Im Sommer mit den Energy Saver+ liegt der Verbrauch bei 7,6...7,8 Liter/100 km.
Den VW T3 Syncro Hochdach fahre ich mit ca. 8,7...8,8 Liter/100 km. Vor der Revitalisierung waren es eher über 9 Liter eher 9,5 Liter/100 km. Es sind allerdings auch Getriebe und Vorderachs-Differential revitalisiert (Rewitec G5) und das wirkt definitiv.

Liqui Moly/Meguin megol sind im Bereich klassische Vollsynthese-Rezepturen hervorragende Motoröle. Es gab meines Wissens auch mal von LM/Meguin ein vollsynthetisches 10w40. Das ist Geschichte. Alle LM Synthoil und deren megol-Derivate sind noch Vollsynthetische.
Mit einem 10w40 macht man beim JX nichts verkehrt. Findest Du es als Teilsynth. bei LM gelistet? Nein, denn es ist eine HC-SUPPE (schreibt LM "Hightech-Synthese-Technology" auf den Kanister ist HC-SYNTHESE/Hydrocrack-Synthese drin), welche im Gegensatz zu echten Teilsynth. kein Held beim Abdichten von Kolbenring und Zylinderwand sind.
Beim megol 10w40 und dem Castrol GTX 5w40 sind keine Ester-Basisöle enthalten. Die relative Dichte ist entspr. ein Qualitätsmerkmal. 0,870 g/cm^3 beim megol und 0,852 g/cm^3 beim Castrol. Das Castrol ist deutlich höherwertig. Der Anteil an "Grade III+"-Basisölen höher.

[quote="Bazto"]Hallo,

Danke schon mal für die Anregungen. Vorweg: auf dem Tacho stehen 16.600km. Anhand des Zustands und, dass es ein originaler Westy ist, also eher Urlaubsfahrzeug würde ich auf 216 Tkm tippen. Passt auch zum restlichen Zustand.

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@tempolimit: glaubst du wirklich, dass ich den Verbrauch damit so runterziehen kann oder ist eine solche Behandlung eher Marketing Hokuspokus? Wir hoch war dein Verbrauch denn davor?

Bei der Wahl des Öls scheiden sich ja auch die Geister. In einem Forum wird das 10w40 Power synth von megol gelobt (habe ich drin) und hier jetzt 5w40. Gibt's hier was handfestes zur Orientierung?

Grüße[/quote]

Beim JX im VW T3 Syncro Hochdach-Kastenwagen mit schwerem Schlechtwegepaket 9,5 Liter/100 km. Danach inkl. Revitalisierung von Getriebe und Vorderachs-Differential 8,7...8,8Liter/100 km mit Yokohama Y354 205R14 C mit M+S sowie Schneeflocke.
Mir ist aber auch wichtig, daß die CO-Werte besser sind und der JX deutlich weniger rußt.
Deiner Frage nach dem Verbrauch entnehme ich, daß für Dich gilt:
Wirksames Mittel = deutlich weniger verbrauchen
Bessere Verbrennung durch optimierte Toleranzen der Paarung Kolbenringe und Zylinderwand bedeuten eben bessere Verbrennung und dafür muss ein Hubkolbenmotoren beim Ansaugen und der Abgas Verdrängung mehr arbeiten.

Bri meinem anderen Auto einBenziner war der Verschleiß hoch. Anstatt 9,2 Liter/100 km waren es im Sommer mit Energy Saver+ von Michelin mind. 10 Liter/100 km. Jetzt sind es im Sommer 7,6...7,8 Liter/100 km. Im Winter auf echten Winterreifen von Conti 8,3...8,7 Liter /100 km. Das Getriebe wurde allerdings auch revitalisiert.
Würde ich beim T3 nicht (nochmal) machen. Die Doppelrollenkegel-Lager sind inkompatibel zur Revitalisierungs-Beschichtung, fangen das Singen an.

Das Meguin megol hat eine rel. Dichte von 0,870g/cm^3 und das Castrol GTX HighMileage 5w40 von 0,852 g/cm^3. Anteil an "Grade-III+"-Basisölen ist beim Castrol deutlich höher.
Der Verdampfungsgrad von über 12% beim megol haut mich nicht von den Socken. Da sind die meisten 5w40 besser. Vi@100°C von 14,0 cSt beim Megol sind nicht weltbewegend. Das Total Quartz 7000 10w40 liegt bei 14,7 cSt ähnlich wie die 15w40-Rezepturen anno 1984 als der JX heraus kam. Heute sind 15w40 verbilligte Motoröle liegen oft unter 14 cSt.
Mein Bruder fährt aktuell das Motul Power 4100+ 15w50 im AAB und hatte davor megol Power synth 10w40 drin. Das habe ich rausgeschmissen. Die thermische Belastung im AAB hat es nicht gut überlebt.
Mit dem Motul Power 4100+ 15w50 läuft der Motor noch ruhiger wie mit dem Mobil 1 NewLife 0w40 mit dem ich den AAB von den Verschlammungs-Aktionen des megol 10w40 gesundet habe.
Du kannst natürlich auch anstatt des Castrol HighMileage 5w40 das Motul Power 4100+ 15w50 in den JX schütten aber der JX mag zumindestens "revitalisiert" 5w30 und 5w40 sehr gerne. Das Castrol GTX HighMileage 5w40 dichtet eben wg. sog. Nordic Sea Shelf Oils besser ab als alle anderen Basisöle.
Ich würde es auch nicht ständig fahren sondern nach der Revitalisierung auf das hier umsatteln https://www.thomas-philipps.de/de/motoroel-10w-40 . Entspricht dem Mitan Alpine 10w40 und Thomas Phillips gibt es häufiger wie OBI (Liqui Moly, Castrol und Cartec=Mitan Alpine). Wenn es Richtung Südeuropa geht noch Pro-Tec Oilbooster rein, dann hat man ein 10w50 mit 100% aschefreien Additivpaket inkl. der Dichtungspflege-Additiven ala Liqui Moly Synthoil bzw. Mobil 1 NewLife 0w40.

Grüße

Jochen



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[tempolimit]

Hallo,

Danke schon mal für die Anregungen. Vorweg: auf dem Tacho stehen 16.600km. Anhand des Zustands und, dass es ein originaler Westy ist, also eher Urlaubsfahrzeug würde ich auf 216 Tkm tippen. Passt auch zum restlichen Zustand.

...
@tempolimit: glaubst du wirklich, dass ich den Verbrauch damit so runterziehen kann oder ist eine solche Behandlung eher Marketing Hokuspokus? Wir hoch war dein Verbrauch denn davor?

Bei der Wahl des Öls scheiden sich ja auch die Geister. In einem Forum wird das 10w40 Power synth von megol gelobt (habe ich drin) und hier jetzt 5w40. Gibt's hier was handfestes zur Orientierung?

Grüße

Beim JX im VW T3 Syncro Hochdach-Kastenwagen mit schwerem Schlechtwegepaket 9,5 Liter/100 km. Danach inkl. Revitalisierung von Getriebe und Vorderachs-Differential 8,7...8,8Liter/100 km mit Yokohama Y354 205R14 C mit M+S sowie Schneeflocke.
Mir ist aber auch wichtig, daß die CO-Werte besser sind und der JX deutlich weniger rußt.
Deiner Frage nach dem Verbrauch entnehme ich, daß für Dich gilt:
Wirksames Mittel = deutlich weniger verbrauchen
Bessere Verbrennung durch optimierte Toleranzen der Paarung Kolbenringe und Zylinderwand bedeuten eben bessere Verbrennung und dafür muss ein Hubkolbenmotoren beim Ansaugen und der Abgas Verdrängung mehr arbeiten.

Bri meinem anderen Auto einBenziner war der Verschleiß hoch. Anstatt 9,2 Liter/100 km waren es im Sommer mit Energy Saver+ von Michelin mind. 10 Liter/100 km. Jetzt sind es im Sommer 7,6...7,8 Liter/100 km. Im Winter auf echten Winterreifen von Conti 8,3...8,7 Liter /100 km. Das Getriebe wurde allerdings auch revitalisiert.
Würde ich beim T3 nicht (nochmal) machen. Die Doppelrollenkegel-Lager sind inkompatibel zur Revitalisierungs-Beschichtung, fangen das Singen an.

Das Meguin megol hat eine rel. Dichte von 0,870g/cm^3 und das Castrol GTX HighMileage 5w40 von 0,852 g/cm^3. Anteil an "Grade-III+"-Basisölen ist beim Castrol deutlich höher.
Der Verdampfungsgrad von über 12% beim megol haut mich nicht von den Socken. Da sind die meisten 5w40 besser. Vi@100°C von 14,0 cSt beim Megol sind nicht weltbewegend. Das Total Quartz 7000 10w40 liegt bei 14,7 cSt ähnlich wie die 15w40-Rezepturen anno 1984 als der JX heraus kam. Heute sind 15w40 verbilligte Motoröle liegen oft unter 14 cSt.
Mein Bruder fährt aktuell das Motul Power 4100+ 15w50 im AAB und hatte davor megol Power synth 10w40 drin. Das habe ich rausgeschmissen. Die thermische Belastung im AAB hat es nicht gut überlebt.
Mit dem Motul Power 4100+ 15w50 läuft der Motor noch ruhiger wie mit dem Mobil 1 NewLife 0w40 mit dem ich den AAB von den Verschlammungs-Aktionen des megol 10w40 gesundet habe.
Du kannst natürlich auch anstatt des Castrol HighMileage 5w40 das Motul Power 4100+ 15w50 in den JX schütten aber der JX mag zumindestens "revitalisiert" 5w30 und 5w40 sehr gerne. Das Castrol GTX HighMileage 5w40 dichtet eben wg. sog. Nordic Sea Shelf Oils besser ab als alle anderen Basisöle.
Ich würde es auch nicht ständig fahren sondern nach der Revitalisierung auf das hier umsatteln https://www.thomas-philipps.de/de/motoroel-10w-40 . Entspricht dem Mitan Alpine 10w40 und Thomas Phillips gibt es häufiger wie OBI (Liqui Moly, Castrol und Cartec=Mitan Alpine). Wenn es Richtung Südeuropa geht noch Pro-Tec Oilbooster rein, dann hat man ein 10w50 mit 100% aschefreien Additivpaket inkl. der Dichtungspflege-Additiven ala Liqui Moly Synthoil bzw. Mobil 1 NewLife 0w40.

Grüße

Jochen



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[Bazto]

Hallo,

Du spricht jetzt aber vom Diesel Verbrauch richtig? Das ist zwar gut zu wissen aber noch nicht meine Baustelle.

In deinem ersten Post redest du von 0.33 - 0.5l Öl pro 1000l richtig? Wird hier der Verbrauch auch positiv beeinflusst durch deine Revitalisierung? Hast du dazu Fakten?

Grüße

[tempolimit]

Hallo,

Du spricht jetzt aber vom Diesel Verbrauch richtig? Das ist zwar gut zu wissen aber noch nicht meine Baustelle.

In deinem ersten Post redest du von 0.33 - 0.5l Öl pro 1000l richtig? Wird hier der Verbrauch auch positiv beeinflusst durch deine Revitalisierung? Hast du dazu Fakten?

Grüße

Eher Ölverbrauch in Liter/1000km.

Der Grund für die Revitalisierung beim JX vom meinem T3 war der Kilometerstand von etwas über 140.000km, da man bei typ. 150.000km das Revitalisieren anfängt und der grosse Erfolg bei meinem anderen Auto. Dort war auch der Ölverbrauch erhöht. Das ging Richtung 1 Liter/1000km und waren keine für den Motor eher üblichen 0,5 Liter /1000km mehr. Dort liegt der Verbrauch nach der Revitalisierung bei 0,25...0,3 Liter/1000km.
Der JX hat normalerweise mit dem Castrol Edge FST 5w40 Turbo-Diesel wg. niedrigem Flammpunkt und HC-SYNTHESE eher die mind. 0,5 Liter/1000km. Nach der Revitalisierung liegt der Ölverbrauch bei 0,25...0,33 Liter (wenn man es genau nimmt) bis max. 0,5 Liter /1000km.
Fakten gibt es viele man muss sich nur über Rewitec informieren.
Mülldeponie-Bagger in Italien mit schlechter Kompression und unwirtschaftlichen Ölverbrauch. Der Bagger fährt nach der Revitalisierung vergleichsweise "sportlich" und die Kompressionswerte sind wieder i.O..
Anders bei einem Opel Calibra mit Top-Kompressionswerten bei über 150.000km auf der Uhr und normalen Verbrauchswerten. Nur den Motor, der super in Schuss ist revitalisieren, hilft nicht viel. Der betreffende Opel-Motor ist bekannt für geringen Ölverbrauch und hohe Kompressionswerte. Da half Rewitec kaum.

Die Basisbehandlung kostet nichtmal 40,-€ und macht Deinen JX definitiv nicht platt. Zum Ölwechsel nachbehandeln kostet 9,-€.

Was die Verbesserung von CO-Werte, HCs und va. Ruß anbelangt gibt es mehrere Prüfstandsberichte.
Das Zeug ist nicht im Sprit sondern ist nach ca. 2.500km nicht mehr im Motoröl sondern hat eine Metall-Keramische Beschichtung mit max. 2 x 0,5 mm Schichtstärke gebildet.
Fakt ist, daß in Metall-Silikat-reichen Abbaugebieten der ehem. UdSSR Bohrköpfe länger hielten als spezifiziert. Die glänzten, da die Metall-Silikate durch Druck und Hitze eine Metall-Keramische Beschichtung erzeugten. Dementsprechend hielten die Bohrköpfe deutlich länger. Labore in der ehrm. UdSSR eines in Russland und eines in der Ukraine untersuchten den Effekt. Heute gibt es RVS Technology (Russland) und Xado (Ukraine).
Rewitec half RVS Technology dabei, daß Fraunhofer das Revitalisant in Deutschland wissenschaftlich untersucht. Und Fakt ist, daß Fraunhofer den Effekt bestätigt und va. unterstreichen kann, daß die Motorinnen-Beschichtung die Funktion der Hohnriefen in der Zylinderwand nicht stört.
Rewitec hat eine eigene Mixture entwickelt, welche 100% Voll-Last bei Windkraftwerken und Hubkolbenmotoren ermöglicht. Bei RVS und Xado soll man nicht die volle Leistung abfragen solange revitalisiert wird. Das sind die ersten 2500km nachdem man das Revitalisant dem Motoröl zu gibt. Bei Rewitec ist diese Einschränkung nicht mehr vorhanden.

Grüße

Jochen

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[newt3]

kw entlütung mal überprüfen, vielleicht hilfts

sonst: schraub die düsen raus und mach ne kompressionsmessung. dann weißte mehr.

natürlich solltest auch zusehen, dass der motor trocken ist. keine ahnung wie sich der lader verhält, wenn der druckschrauch zur brücke undicht ist.
es ist selten der lader.
noch seltener sind es wohl die ventilschaftdichtungen (ich meine mal gelesen zu haben das wäre eher beim reihenvierer benziner ein fehlerbild aber eben nicht beim diesel)


und ja der motor kann nach 216tk schon verschlissen sein. der kleine 1.6er td muss im t3 halt ordentlich was leisten. bei reisetempo 100 hat es schon ordentlich ladedruck und eben einen hitzigen motor. im golf oder passat machen die motoren mitunter das dreifache.

[205er]

kw entlütung mal überprüfen, vielleicht hilfts .

Er hat oben schon gefragt, WIE genau das zu prüfen ist? vielleicht hast du ja einen Tipp...

Viele Grüße

[yamsun]

Hi,

ist denn überhaupt schon geklärt, wohin das Öl verschwindet?
Ich konnte das dem Text bisher nicht entnehmen...

Schwarzen Qualm hab ich gelesen, aber gibt es auch blauen?
Bei dem Ölverbrauch müsste der Motor deutlich blauen Qualm ausstoßen.

Ist der Motor nach außen trocken oder verliert er irgendwo Öl?

Grüße!

[Bazto]

Also ich habe immer nen kleinen Tropfen Öl an der Kranöse der Ölwanne. Kommt von oben und könnte ein Simmerring sein, muss mal geprüft werden. Aber hier kommen nach dem Abstellen höchstens ein paar Tropfen an und der Boden unter dem Wagen ist auch bis auf ggf mal einen kleinen Fleck unauffällig. Nicht, was die Menge erklärt.

Blaurauch ist allerdings kaum zu sehen. Meine Freundin meinte mal ein bisschen (auch wieder vermehrt beim Anfahren / Gangwechsel), aber nicht so krass, dass ich es deutlich im Spiegel erkennen würde.

[BennoR]

Lege den Turbo frei und prüfe ihn
danach Kompressionstest
alles andere bringt dich nicht weiter

und ja ein hart gefahrener JX ist bei 200tkm allemal kpl reif.

[Bazto]

Was gilt es beim Turbo alles zu prüfen? Kein Wellenspiel radial und ölfrei im Abgasbereich? Oder ist hier mehr zu beachten?

[tempolimit]

Ich frage mich warum man beim Diesel genauso DEUTLICH wie beim Benziner verbranntes Motoröl sehen soll, wenn man im Diesel heimlich sein Altöl vom Ölwechsel verbrennen kann?
Anders beim Motorstart eines T3 JX dessen Turbo Öl saut. Der bläst anfangs ein blaues Wölklein raus. Danach ist aber während des Betriebes Schluss...Bis der Turbo platzt und es so wie beim Tigerbus aussieht bevor der zum Tigerbus wurde.
Es gab vor einigen Wochen schon eine Diskussion über erhöhten Ölverbrauch bei einem T3-Diesel. Von blauem Rauch keine Spur. Verschleiß war letztendlich der Grund. Da war der Motor aber bereits ausgebaut und ein neuer ATM bereits bestellt und bezahlt.

Investiere in einen Ölwechsel inkl. Motorspülung (~12,-€ + Versand) und Revitalisierungs-Basis-Behandlung für ~40,-€.
Ansonsten ist bei Dir bald ein ATM fällig, welcher voller Risiken sein wird ausser Du bestellst bei denen wo man für Qualität das bezahlt was diese kostet. Einen 2 Liter 4-Zylinder Benziner aus Passat, etc. dh. einen 2E verbauen dürfte noch das preiswerteste sein, dann würdest Du Verschleiß in Zukunft auch an blauem Rauch erkennen können.

Grüße

Jochen

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[Bazto]

So, gerne aber noch mal abseits von jeglichen Revitalisierungsvorschlägen: Was kann getan werden? Kompression messen und Turbo prüfen? Hierzu noch mal die Frage:

Was gilt es beim Turbo alles zu prüfen? Kein Wellenspiel radial und ölfrei im Abgasbereich? Oder ist hier mehr zu beachten?

Was was mit der Kurbelgehäuseentlüftung? Wie prüfe ich die?

[ehemaliger User X]

Aufmachen, reingucken was da alles für kram drinnschwimmt. Von wundermitteln und hyundai schiffsdieseln halte ich nix.

N wirbelkammerdiesel im t3-heck stirbt nunmal langsam und stetig. Und mechanische defekte wie tote turbolader, verbrannte ventilschaftddichtungen und allgemeine dichtungsdefekte oder gebrochene kolbenringe löst man nur mit einer instandsetzung.

[Bazto]

Dann macht es sicherlich Sinn direkt auch noch mal die LDA-Dose zu prüfen, oder kann das nicht mit Ölverbrauch zusammenhängen?

Stichwort Ventilschaftdichtungen: Kann ich hier auch optisch checken ob alles in Ordnung ist?

Noch mal zur Kurbelghehäuseentlüftung: Was prüfe ich hier?

[JX_JOSCHI]

Hi,
also mich wunderts warum dir hier noch keine konkreteren Hinweise gegeben wurden Naja ich versuchs mal..
Schwarzer Qualm, v.a. bei Lastwechsel liegt meiner Meinung nach an den Einstellungen an der ESP.
Wenn ich bei meinem die Mengenschraube zu weit reindrehe (also mehr Diesel einspritze) dann fängt meiner im Übergangsbereich das rußen an -> schwarzer Qualm. Das ist dann aber normalerweise nicht direkt beim Gangwechsel sondern danach wenn man wieder Gas gibt.
Sollte das bei dir auch so sein dann würde ich auch behaupten dass deine LDA ok ist sonst würde der nicht so schnell mit rußen anfangen.
Falls dich der schwarze Qualm stört (oder z.B. den TÜV bei der AU) dann solltest du die Mengenschraube an der ESP mal ganz klein wenig rausdrehen (max. 1/8 Umdrehung).
Vor dem Hintergrund dass schwarzer Qualm von blauem Qualm evtl schwer zu unterscheiden ist würde ich das mit der Mengenschraube vielleicht sogar wirklich mal testen. Qualmt er dann immer noch wird es wohl eher blau sein und da würde ich mal anfangen den Turbo auf Wellenspiel zu kontrollieren.

Wenn du äußerlich ein paar Tropfen Öl hast dann könnte das viele Gründe haben. Öl-Wasser-Wärmetauscher (Ölkühler) bzw dessen Abdichtung undicht, Ölwannendichtung, Ventildeckeldichtung (recht häufig!). Oder auch beim Ölfilterwechsel einfach etwas Öl in der Auffangschale hinterlassen welches nach und nach rausschwappt. Auch schon gehabt. Am besten mal alles schön sauber machen, bisschen fahren und dann schauen wo er nässt.
Mein JX war nach kauf auch leicht inkontinent und er brauchte etwas mehr. Neben Ventildeckeldichtung und Ölwannendichtung hab ich noch ölmäßig umgestellt und seitdem braucht er quasi nix mehr. Mehr schreibe ich jetzt aber nicht sonst geht das hier wieder in die falsche Richtung weil manche beim Thema Öl einfach nicht die Finger still halten können

An der Kurbelgehäuseentlüftung musste ich noch nie was machen. Als ich die Ventildeckeldichtung erneuert habe hab ich halt den Bereich kontrolliert auf Ölschlamm bzw ob Öl im Schlauch nach dem Druckregelventil zu finden war. Für eine Übersicht siehe hier: KLICK.

So würde ich mal anfangen. Ist Wellenspiel Turbo ok dann wäre Kompressionsprüfung mein nächster Schritt.
Hoffe etwas geholfen zu haben,
joschi

[MultivanT3]

@ tempolimit:

du schreibst gesammelten Mist!

Nicht nur, daß deine Öle die dünnsten überhaupt sind - du hast auch die Zahlen nicht verstanden. Dazu hängt Verschlammung von der Nutzung und der Art der Additive und wie sie Aschen bilden, ab.

Dann ist das SAE-System für die Viskosität so sinnvoll, daß man gleich das VI-System erfunden hat.

Das dümmste ist aber das hier:

Ich frage mich warum man beim Diesel genauso DEUTLICH wie beim Benziner verbranntes Motoröl sehen soll, wenn man im Diesel heimlich sein Altöl vom Ölwechsel verbrennen kann?
Anders beim Motorstart eines T3 JX dessen Turbo Öl saut. Der bläst anfangs ein blaues Wölklein raus. Danach ist aber während des Betriebes Schluss...

Schon mal aufgefallen, daß Benziner Saugmotoren und Diesel Turbomotoren sind?

Sauger ziehen das Öl unverdünnt durch die Ventilsitze oder die Kopfdichtung in den Brennraum. Turbos sind zwangsbeatmet und können by Design nicht aus den Ventilsitzen ansaugen. Dazu ist in deinem Beispiel das Altöl mit Diesel im Kraftstofftank verdünnt.

Das sind zwei völlig verschiedene Szenarien - Schlüsse auf Grund von Vergleich ausgeschlossen...

Oder eben keine Ahnung. Die meisten merken es ja nicht...

[Max Power]

Hallo,

Kurbelgehäuseentlüftung prüfen: abbauen, reinpusten. Wenn frei gut, wenn zu zu.

LDA kann ein Grund für Ölverbrauch sein, aber nicht so viel. Wenn die Membran durch ist, drückt der Turbo durch den Nippel unten an der LDA Öl raus.
Prüfen: Schlauch an der Dose ab, am Verstellhebel drehen, so dass die Stange herrausgezogen wird, halten, Nippel mit dem Finger zuhalten und Verstellhebel loslassen. Wenn der Hebel jetzt von allein in seine Ausgangsstellung zurück geht, ist die Membran hin.

Turbo prüfen ist ohne Erfahrung glaube ich nicht so einfach. Etwas Wellenspiel ist normal und ein klein wenig verölt darf die Gegend dort auch sein.
Die Ventilschaftdichtungen kannst Du nicht optisch überprüfen, sind aber auch unwahrscheinlich als Ölverbrauchsursache beim Turbodiesel.

Ein Kompressionstest ist am aussagekräftigsten.

Gruss, Max

[Bazto]

Hallo zusammen,

ich war heute am Auto und habe mich noch mal mit dem Turbo beschäftigt. Habe den Luftschlauch vom Luftfilter kommend runter genommen und mal reingeschaut. Leichter Ölfilm vorhanden aber definitiv nicht verölt. Verdichterrad dreht freigängig und Wellenspiel für mich nicht wirklich zu bemerken. Fazit: Turbo i.O.? Was sagen die Profis zum Zustand?

Allerdings ist die ganze Region äußerst ölig von außen. Bilder folgen nachher zur Einschätzung.

[Bazto]

Jetzt mit Fotos:

https://pl.vc/3nszh
https://pl.vc/3fooz
https://pl.vc/31tg3
https://pl.vc/5vvbd
https://pl.vc/1rwjz

Freue mich über eure Einschätzung

[Fränkie]

Bei mir pendelt der Ölverbrauch zwischen 0 und 3 Litern auf 100 km je nachdem ob die Ringe grad verklebt sind oder nicht und je nach Geschwindigkeit auf der Autobahn. 120 dauerhaft geht, (ohhhgottogottogott) aber mit Ölverbrauch. Am Turbo kann ich nichts schlimmes erkennen, man könnte die Ventieldchaftdichtungen machen. Aber ob's das bringt, beobachten weiterfahren.... Derweil AAZ aufbauen.

[Bazto]

Was ich bis jetzt gelesen habe sind Ventilschaftdichtungen eher selten ein Problem.

Wirklich 3l / 100 km? Da bin ich ja noch weit von entfernt.

Zum Thema AAZ: Ich würde eig gerne zwecks H-Kennzeichen beim JX bleiben. Bin auch von der Leistung sehr zufrieden. Von daher würde ich eher zur Überholung / Neuanschaffung tendieren.

[newt3]

"Allerdings ist die ganze Region äußerst ölig von außen. "

mach das ganze mal richtig sauber!

[Bazto]

Ja, wird sowieso noch gemacht, musste leider etwas schneller gehen am Wochenende.

Ich habe optische etwas das Gefühl, dass die Ölleitungen nicht wirklich dicht sind.

[andovic]

Das hört sich irgendwie an wie eine Werbung für ein Shampoo. Revitalisierend....kräftigend... strahlt in neuem Glanze...bis in die Haarwurzeln

Sorry aber nach 200 Beiträgen von dir musste das auch mal raus. Und jetzt nutze ich die neue tolle Ignorierfunktion im Forum!

[tempolimit]

Das hört sich irgendwie an wie eine Werbung für ein Shampoo. Revitalisierend....kräftigend... strahlt in neuem Glanze...bis in die Haarwurzeln

Sorry aber nach 200 Beiträgen von dir musste das auch mal raus. Und jetzt nutze ich die neue tolle Ignorierfunktion im Forum!

Was fährst Du noch ausser T3? Nicht unbedingt als Privatbesitzer ggf. beruflich bedingt oder bevorzugter Mietwagen, etc.? Marke, Modell, Motorisierung?

Grüße

Jochen

via tapatalk on my white one

[tempolimit]

Das hört sich irgendwie an wie eine Werbung für ein Shampoo. Revitalisierend....kräftigend... strahlt in neuem Glanze...bis in die Haarwurzeln

Sorry aber nach 200 Beiträgen von dir musste das auch mal raus. Und jetzt nutze ich die neue tolle Ignorierfunktion im Forum!

Du profitierst tagtäglich von dieser Revitalisierungstechnologie, bist tagtäglicher Gewinner dank Revitalisierung europ. Windkraftanlagen.
Ohne Revitalisierung wären die Wartungskosten höher, steigen mit den Jahren und durchschnittlichen Alter der Windkraftanlagen, egal welcher Bauart.
Die Stromkosten steigen Deiner Meinung nach sicherlich, weil die Idioten von Windkraftpark-Betreibern genauso blöd sind wie Schiffsdieselbauer von Hyundai und an den Revitalisierungs-Kokolores glauben.

Kennst Du Asbestplatten von einst? Woher kam früher viel Asbest? UdSSR. Dort hat man den Effekt entdeckt und es funktioniert angewendet auf Bohrköpfe, Windkraftanlagen, Hubkolbenmotoren, etc.. Nun ist Asbest-Metall-Silikate nicht mehr im Beschichtungsgel enthalten.

Wer über marode Dichtungen in seinem T3-Motor jammert ist selber schuld. Evtl. am falschen Ende gespart, da Vollsynthese mit mind. 71% PAO ne ordentliche Dosis an Dichtungsschutz-Additiven benötigt, welche die Dichtungen auch gleich pflegen.

Nee aber immer schön rein mineralisches, heute mit Billigrezeptur gemischtes 15w40 bewerben oder gleich 10w60 bewerben obwohl die Hydros der WBX definitiv NICHT auf 10w60 ausgelegt sind.
Wer macht hier Werbung?

via tapatalk on my white one

[Bazto]

Wäre schön, wenn ihr das im privaten Rahmen klärt. Hier in so einem Thema führt es nur dazu, dass die Mitleser aussteigen und dem Themenersteller (in dem Fall ganz uneigennützig mir ) nicht geholfen wird.

Nächstes Wochenende werde ich den Turbo säubern und mal sehen ob, und wo da neues Öl nachkommt.
1. Was sagen die Profis zu dem Bild von Innen?
2. Woran kann es liegen, dass Ölzulauf so dreckig ist? Macht hier tauschen Sinn?
3. Außerdem sieht dieser Iso-Luftschlauch auch nicht wirklich prall aus, warum kann der so im Öl stehen?
4. Was sagt ihr zum Zustand des KGE-Pilz?

Möchte gerne etwas Input sammeln, damit ich alles dann prüfen kann. Sind leider momentan ein paar Meter zum Bus, aber ab August zieht er um

[Paul S.]

Ich schließe mich den Vorrednern an, prüf doch mal die Kompression, dann weißte mehr...

[Bazto]

Wird auch in dem Zug gemacht. Habe am Wochenende ein Messgerät bestellt, schaffe es jetzt durch Himmelfahrt und Pfingsten aber leider nicht zeitig.

Hätte ja dennoch sein können, dass die Profis schon am Zustand der Bilder was erkennen, dann hätte ich direkt Ersatz bestellt, da ich eh was bei Günzl ordern wollte und mir dann einmal Versand spare.

[newt3]

"1. Was sagen die Profis zu dem Bild von Innen?
2. Woran kann es liegen, dass Ölzulauf so dreckig ist? Macht hier tauschen Sinn?
3. Außerdem sieht dieser Iso-Luftschlauch auch nicht wirklich prall aus, warum kann der so im Öl stehen?
4. Was sagt ihr zum Zustand des KGE-Pilz?"

wie gesagt, macht sauber das ganze von oben bis unten.
also die kw entlüftung incl leitung
die ansaugbrücke.
den druckschlauch von der ansaugbrücke zum turbo (das silberne isoding ist nur als hitzeschild drüberstülpt. der eigentliche schlauch ist darunter)
den turbolader, incl ölleitungen

das ganze ordentlich gereinigt und du siehst vermutlich wo es herkommmt.
->vielleicht ist an der saugbrücke der schlauch für die LDA ab und da kommt minimal öl raus, was dann nach unten wandert.
->vielleicht auch der übergang vom stutzen der ansaugbrücke an den schlauch.
->vielleicht ist auch der druckschlauch selbst hin oder die schellen nicht richtig dicht
sollte man eigentlich an leistungsverlust merken aber langfristig geht das auch mal in gewohnheit unter

--------
so weiter rumzufahren halte ich für gefährlich:
kriecht das öl am turbo zur heißen abgasseite (die unter vollast gerne mal nahe dem glühen ist) kann diese durchaus zum brand führen - ist ja genug öl da um ne flamme zu machen.

----------
das es dort innen überall ölfeucht ist, ist normal.
es entsteht etwas blow by (überdruck im kurbelgehäuse) welches über die
->kw entlüftung
->in den ansaugschlauch geleitet wird
->dieser wiederrum führt zum turbo so dass es vorm turbo auf der frischluftseite etwas ölig ist
->der turbo nimmt das öl mit also landet es im druckschlauch richtung ansaugbrücke
->dort geht das öl dann den weg der luft, also wenn ein einlassventil offen ist landet das öl im motor und wird verbrannt
bei modernen pkw ist zwischen turbo und brücke noch ein ladeluftkühler. auch dieser hat dementsprechend einen leichten ölfilm

es sollte also lediglich abgasseitig kein öl am turbo sein

den dreck in der kw entlüftung solltest du entfernen. frag mich nicht wo der herkommt vielleicht gabs mal ne weile kurzstreckenbetrieb und das ganze ist irgendwie verschlammt. mach die dose ordentlich sauber - die darf nicht dicht sein sonst sucht sich das blow by mit dem öl quasi einen anderen weg.

wenn du kompression mißt solltest du vorher das ventilspiel einstellen um brauchbare werte zu bekommen.
entsteht zuviel blow by weil der motor verschlissen ist (viel kompression an den kolbenringen vorbeigeht) fängt er gerne auch untenrum an öl zu spucken (also aus dem öleinfüllrohr oder dem peilstab)

bei dir würd ich da nichts zu schwarz malen sondern erstmal saubermachen.
wenn da regelmäßig öl nach aussen geht hast evtl schon deinen ölverbrauch.
wenn er es dagegen verbrennt, weil die kompression nicht mehr so dolle ist, solltest halt langfristig was tun. unser alter motor halt auch 1.5 auf 1000km genommen. da hast du aussen nichts gesehen. bläuen gab es nur ein wenig beim start. der motor hat sich irgendwann zerlegt - was aber an fehlendem öldruck liegt (logisch, wenn er viel öl nimmt und man ab und an erst nachkippt, wenn die öllampe blinkt, also kein druck mehr da ist und er zum schluss seinen öldruck nicht mehr erreicht dann knallt es irgendwann).
öldruck würd ich an deiner stelle auch messen (am besten direkt per öldruckanzeige im cockpit. so siehste immer was sache ist und mußt nicht werkstattmäßig am motor irgendwelche messungen bei heißem und kalten motor und unterschiedlichen drehzahlen machen zumal du eine heiße autobahnfahrt mit anschließendem standgas,,,nach dem runterfahren die ampel oder der parkplatz,,,,so gar nicht simulieren kannst und da ist das öl am heißesten und der druck am niedrigsten). wenn ein überholter motor reinkommst siehst anhand einer anzeige im cockpit auch wieder ob alles im lot ist (und mußt dich nicht auf den summer verlassen)

[Bazto]

Danke für deine Meinung. Das ist jetzt erstmal auch der Fahrplan.

Vor Pfingsten wird alles gereinigt, dann gibts ne Tour von ca 150 - 200 km. Am Ziel kann ich direkt mal schauen wo es so herkommt.
Abgasseite ist übrigens trocken. Untenrum und Einfüllrohr ist unauffällig.

Das Wochenende nach Pfingsten ist dann Kompression messen angesagt und danach gibts hier Ergebnisse und Futter für die Diskussion

Ventilspiel kann ich in dem Zuge auch mal prüfen. Zum Thema Öldruck messen. Gibts da Kombigeräte für einen schmalen Taler, mit Aufsätzen zur Komrpression- und Öldruckmessung? Um Öldruck direkt zu messen brauche ich diesen Verteilerblock am Ölfilter + Displayelement oder?

Nachtra: Was ist von solchen Sets zu halten: http://www.univateq.de/oeldruckanzeige Anzuschließen dann am ZK mit entsprechendem Gewindeadapter (T-Stück)

[newt3]

"Nachtra: Was ist von solchen Sets zu halten: http://www.univateq.de/oeldruckanzeige Anzuschließen dann am ZK mit entsprechendem Gewindeadapter (T-Stück)"

hier hat jmd mit billigen Anzeigen experimentiert:
http://www.kilindo.de/html/t3_52mm_instrumente.html
und das ergebnis wohl eher enttäuschend.

ich würd dir direkt zu vdo raten. die instrumente sind teilweise seit 30 jahren in irgendwelchen golf 1, scirrocco 1, audi 80 verbaut und funktionieren immernoch. sowohl die anzeige als auch das druckgeber. das würd ich von dem ganzen billigramsch nicht erwarten.
der originale bustacho ist auch von vdo also paßte auch von der seite aus gesehen optich dazu.

der geber mit warnkontakt kostet 60-70€. die anzeige ca 30€.
einen adapter brauchst du für die druckanzeige nicht - zumindest dann nicht, wenn es ein vdo öldruckgeber mit m10x1 gewinde, 5bar und mit passendem warnkontakt 0.25bar ist.

wenn dir diese ca 100€ zu teuer sind:
->gebraucht gibts das auch zu kaufen. pass aber auf keine 10bar anzeige zu erwischen das wäre unsinnig grob. die geber gibt es mit verschiedenen gewinde (also auch andere mit m10x1) und wenn der geber nicht den passenden warnkontakt hat (oder auch gar keinen), dann bräuchst noch einen adapter(weil du in ja dann nicht anstelle des öldruckschalters sondern zusätzlich einbauen mußt).
->oder du verzichtest auf die anzeige und kaufst dir halt nen öldruck manometer. dann hast halt keine überwachung für immer sondern nur im testbreit (ist aber halt blöd, weil das mit dem heißen öl auf der autobahnfahrt geht dann nur bei offenem motorraum und zweiter person die bei lärm da hinten aufs messgerät schaut oder halt mit einer trickreichen installation einer actioncam...). sind die werte dann nicht ganz so wie man sie gerne hätte kommt dann eben trotzem noch der wunsch nach einen vdo zusatzinstrument auf und man hat das mechanische manometer quasi umsonst gekauft

--------
kombinierte messgeräte für öldruck und kompression wirds nicht geben.
der öldruck ist ca 0.3bar-5bar
deine kompression irgendwo zwischen 20 und 34 bar.
also völlig anderer anzeigebereich.

[Bazto]

Wollte morgen diesen Kompressionsprüfer bestellen

http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00W1FXZ7C ... ref=plSrch

Gibt's da Einwände?

[TottiP]

Nö, passt.

[Bazto]

Hier mal wieder ein kurzer Zwischenstand. Nächste Woche steht Kompressionsmessung an, habe aber am Freitag mal den Turbo komplett gereinigt und bin danach ca. 400 km gefahren. Ergebnis ist folgendes:



Man sieht ja wunderbar, dass nur der mittlere Bereich im Öl steht. Ich würde jetzt die Öldruckleitung ersetzten, weil es kann ja eigentlich nur von da oben kommen. Macht das Sinn?

Leider habe im dann, beim Entlüften des Kühlers noch einen neuen Verdächtigen für meinen Ölverbrauch gefunden Ich dachte, dass ich vlt Luft im Kühler habe, weil nach dem Letzten Trip (~2.500km) der Ausgleichsbehälter leer war. Beim Nachfüllen hat sich dann im warmen Zustand dieses Bild geboten:

https://drive.google.com/file/d/0B0GM1M ... sp=sharing

Hier würde ich jetzt mal tippe, dass die ZKD nicht mehr wirklich takko ist. Die wurde zwar laut Vorbesitzer gemacht, aber vielleicht wurde hier nicht gut gearbeitet oder der Kopf ist auf (Ich hoffe es nicht). Wie ist eure Einschätzung hierzu? Nach dem nächsten Wochenende gibts dann noch die Ergebnisse von der Kompressionsmessung, hier sollte doch die ZKD auch erkenntlich sein, wenn auf oder?

Grüße

[Max Power]

An der Verschraubung der Ölleitung am Lader kannst Du auch erstmal einen Schraubenschlüssel ansetzen und vorsichtig nachziehen, scheint ja da undicht zu sein, eventuell neuer Dichtring. Die Leitung selber wird selten kaputt sein, höchstens mit Ölkohle zugesetzt.

Das Blubbern im Behälter sieht nicht gut aus, aber lies mal hier:http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 88#p638288.
Manchmal pumpt es da auch nur Restluft im Kreislauf umher, bei mir ist seitdem Ruhe.

[TottiP]

Das sprudelnde Wasser ist leider schlecht zu sehen, interessanter ist es hier den Napf voll zu machen und dann schauen, was durch diesen Schlauch transportiert wird. Wasser? Luft?
Die Ölleitung ist durch.

P.S.
Wegen der "selten durch" Leitung hat meine Büchse schon mal gebrannt.

[Bazto]

Ich fand hier vor allem die Abgase aussagekräftig, oder mischt sich hier auch "normaler" Wasserdampf bei?

Also wenn ich von hinten Gas gebe sinkt der Füllstand leicht ab und es ist blubbern aus dem Wasserschlauch (der Schwarze richtung Motor) zu sehen.

Musste leider feststellen, dass der vorher volle Nachfüllbehälter nach der Tour leer war. Wie der Ausgleichbehälter aussieht sehe ich nächste Woche, liegt noch Campingzeug im Kofferraum. Werde in dem Zug mal das System abdrücken, ob da ggf noch ne Undichtigkeit zu finden ist.

Ölleitung kommt neu. Sind Dichtringe bei Günzl mit im Lieferumfang? Da steht nix.

Habe grade gesehen, dass es 2 Öldruckleitungen gibt. 1x Zur Ansaugbrücke und einmal Richtung Ölfilter. Welche ist hier richtig? Ich meine, dass meine zum Filter geht. Wozu ist die 2.?

[TottiP]

Für die Leitung als solches braucht es keine Ringe. Jedoch für die Doppelstutzen. Und der Lieferumfang ist mir nicht bekannt.

[Bazto]

Okay, danke.

Habe Zeitgleich meine Frage oben noch mal editiert, bzgl der richtigen Leitung? Kannst du mir da helfen?

Also ich würde jetzt die Öldruckleitung bei Günzl für ~21€ nehmen, die sollte richtig sein, oder?

[newt3]

"Wegen der "selten durch" Leitung hat meine Büchse schon mal gebrannt."
->ja auf die Brandgefahr hab ich weiter oben auch schon hingewiesen. ab Turbo sollte möglichst kein Öl hängen. die Abgasseite ist heiß genug um dieses zu entzünden.

--------

ob bei dir da nun die Ölvorlaufleitung (druckleitung, vom filterflansch zum turbo) oder die Ölrücklaufleitung(vom turbo zur ölwanne) defekt ist kann ich auf dem kleinen Bild nicht sehen (und das große Bild ist irgendwie nicht mehr online).

vielleicht machst auch einfach beide leitungen neu. klar es könnte auch nur der stutzen sein der irgendwie lose sitzt oder so.
die Öldruckleitung(Filterflasch zum Turbo) gibt es übrigens bei der Busschmiede auch als Edelstahlleitung. Hab die verbaut und macht mir Qualitativ einen vernünftigen Eindruck. Klar wenns sparsam sein soll tuts auch ne normale - regelmäßig mal mit dem fetten Lappen abwischen dann rostet die sicherlich auch nicht (das passiert sicherlich nur, wenn sie halt im laufe der jahre hier und da mal irgendwelchen bremsen oder motorreiniger oder sonstige flüssigkeiten sieht.

was den Schraubstutzen angeht
bei meinem motor taugte der nicht mehr zum gegenhalten um die Leitung losezuschrauben.
also hab ich kurzerhand die Leitung durchgebrochen (ein paar mal knicken dann bricht sie) und hab das ganze dann mit einer Nuss abgeschraubt.
->sollte bei dir der Stutzen auch nicht mehr zum gegenhalten mit Maulschlüssel oder was taugen oder das ganze grenzwertig sein, würd ich dir auch raten den Stutzen direkt mit zu erneuern (den alten gammligen wieder einbauen kann sie böse rächen. turbo tauschen irgendwo im urlaub und mit pech zahlst du 2 arbeitsstunden mehr oder sie müssen die Leitung zur demontage wieder abknicken womit eine neue fällig wird die ja gar nicht immer vorhanden ist..)

[Bazto]

Ja, das werde ich dann vielleicht am Besten machen. Das Bild sollte eigentlich auch laden (bei mir gehts), vielleicht kann da ja mal einer schauen.
Da es aber komplett ölig ist wird es wohl eher von oben kommen, da bewegt sich ja sonst nichts, was es hoch verteilen könnte.

Mal ab davon: Das gequalme aus dem Ausgleichsbehälter, heißt das mit Sicherheit, dass die ZKD durch ist? Ich würde gerne gerne einschätzen ob ich da vor der Sommertour noch ran muss (ca 3.000km).

Grüße

[andovic]

Da es aber komplett ölig ist wird es wohl eher von oben kommen, da bewegt sich ja sonst nichts, was es hoch verteilen könnte.
Grüße

Doch: Fahrtwind. Macht die komischsten Sachen da unten weil Verwirbelungen ohne Ende.

[Bazto]

Hallo,

weiß jemand aus dem Kopf welche Maße die Dichtringe an den Doppelstutzen haben? Finde im Netz grade nichts eindeutiges und würde die gerne direkt mitbestellen.

Grüße

[Bazto]

EDIT: Kommando zurück, die passt nicht. Gerade durch Zufall gesehen.


Kann mir jemand eine günstige Stecknuss für die Einspritzdüsen empfehlen? Bei Amazon habe ich diese gefunden

https://www.amazon.de/BGS-Einsatz-f%C3% ... 2CZN3R2E50

Hat da jemand Erfahrungen ob diese Ausführung passt?

[prometheus0815]

Kann mir jemand eine günstige Stecknuss für die Einspritzdüsen empfehlen?

Schau mal in diesen Beitrag und die folgenden. Ich habe für die Mercedes-Nuss letztes Jahr noch weniger gezahlt, als dort genannt wird, wenn ich mich recht entsinne. Und Hazet-Qualität passt eh. Ruf doch einfach mal bei Deinem lokalen Daimler-Dealer an.

[Bazto]

Danke für den Hinweis. Auskunft vom Mercedes-Fritzen: "Nur wenn Sie KFZ-Werkstatt sind dürfen wir Werkzeuge verkaufen"

Tja..

[prometheus0815]

Auskunft vom Mercedes-Fritzen: "Nur wenn Sie KFZ-Werkstatt sind dürfen wir Werkzeuge verkaufen"

Sag halt, Du wärst selbstständiger Kfz-Mechaniker, und schau, was passiert. Ansonsten frag in der nächsten Benz-Bude. Ich hab hier vor Ort (leider nicht in Deiner Nähe) telefonisch bestellt und am übernächsten Tag einen Rückruf bekommen, dass ich das Teil abholen kann. Das lief völlig problemlos und ohne jede Frage nach gewerblicher Tätigkeit.

[Max Power]

Ich hab die verlinkte BGS-Nuss und die verrichtet es bei mir. Die Leckölnippel sind ja biegsam .

[JX_JOSCHI]

Hallo, übrigens kann man diese 27er Langnuss auch prima beim festziehen der äußeren Mutter der Zugstrebe gebrauchen. Sofern man das mit drehmomentschlussel macht wozu ich aber auch raten würde.
Grüße joschi

[Bazto]

Danke für den Hinweis, aber das Thema ist bereits durch :)
Enorm übrigens wie viel es doch für das Fahrgefühl bringt, gerade bei Seitenwind mit Hochdach.

Die Aktion war problemlos in nem halben Tag durch, inkl. Stabi. Und die Zugstreben gingen im Endeffekt besser raus als gedacht. Man muss auch mal Glück haben. Alt vs neu sieht übrigens aus wie 2 unterschiedliche Teile

http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 761964.jpg

[Bazto]

Hallo,

ich habe die Öldruckleitung für den Turbo jetzt neu und werde die diese oder nächste Woche wechseln.
Gibt es hier was wichtiges zu beachten und muss ich den Turbo wieder mit Öl füllen? ich mach ja die Leitung von oben ab.

Grüße

[newt3]

mitunter geht die alte leitung schwer ab.
oben am ölfilter mag es noch gehen aber unten am turbo kriegst evtl die überwurfmutter nicht gelöst.
sollte das der fall sein drehs komplett mit dem stutzen raus. vorher halt die alte leitung entsprechend abbrechen.
sutzen und alte leitung kannst dann in ruhe am schraubstock trennen. ist der stutzen arg verhunzt so dass dort kaum noch ein maulschlüssel greifen kann dann man ihn besser neu.

beim einbau
es sollte alles schon sauber sein aber dafür hast ja schon vor dem ausbau gesorgt.
ölleitung kannst ruhi vorbefüllen.
ist das ganze dann eingebaut ziehst das kabel vom absteller der esp ab und orgelst mal ne weile. mit glück geht dann schon etwas öl in die leitung.
beim anschließendem start kriegt der turbo dann schon genug öl. lass ihn trotzdem erstmal noch im stand laufen.
schau penibel dass alles dicht ist.
je nachdem wie die rücklaufleitung aussieht kannst die ggf gleich mit erneuern (das geht dann mit einem ölwechsel einher also genug öl, filter und ne neue ablassschraube liegen haben)

[Bazto]

So, heute Kompression gemessen. Die Suche nach dem schuldigen kann beendet werden :D

Zylinder von hinten nach vorne im kalten Zustand:
1: 25 bar
2: 27 bar
3: 20 bar
4: 16 bar

Leider recht eindeutig. Muss mich also nach Ersatz umsehen. Wichtig jetzt: im Sommer will ich ca 3.500km durch Frankreich machen. Kann ich das noch wagen? Die Maschine schnurrt wie ein Kätzchen und ich hätte so schlechte Ergebnisse nicht erwartet. Ölverbrauch ca 2l/1000km.

[Max Power]

Hattest Du das Ventilspiel gemessen?

Bezüglich der Tour will ich Dir nichts raten.

[Bazto]

Ventilator war okay. Kann die Werte nachher oder morgen noch mal nachreichen.

Wie gesagt, eigentlich läuft er wie ne 1. Hat mich jetzt grade echt gewundert.

Ventilspiel natürlich. Bin am Handy.

[Max Power]

Werte brauch ich keine, Hauptsache Spiel war da.
So unterschiedlicher Druck deutet ja nicht auf gleichmässigen Verschleiss hin, da wird schon was kaputt sein.

[Bazto]

Ja, das ist klar. Die Frage ist nur, sollte man das nicht im Betrieb merken?

[Bazto]

So, der Vollständikeit halber noch mal mit den Werten Ventilspiel. Bei den von - bis Werten hatte die schmalere Fühlerlehre Spiel, die größere ging nicht durch. Alle Werte sind kalt gemessen.

Zylinder | Kompression | Spiel Einlass |Spiel Auslass
Zyl. 1 | 25 bar | 0,15 | 0,25 - 0,3
Zyl. 2 | 27 bar | 0,15 | 0,35
Zyl. 3 | 20 bar | 0,15 | 0,3 - 0,35
Zyl. 4 | 16 bar | 0,1 - 0,15 | 0,35 - 0,4

Ventilspiel ist teilweise nicht 100% drin, aber würde das meine Kompressionswert gravierend ändern? Kann ich noch was prüfen, oder ist das verschwendete Lebenszeit?

[Max Power]

Man könnte über eine ausgeräumte Glühkerze mit Schlauch Druck auf Zylinder 4 geben und lauschen obs durch die Ventile oder die Kolbenringe abpfeift.

Bullischrauben ist nie Verschwendung .

Edit: über den Einsatz vom Kompressionsprüfer kriegst Du natürlich auch Luft in die Zylinder.

[Bazto]

Das stimmt natürlich, macht man ja auch gerne. Aber manchmal sollte man auch wissen, wann man sich hier besser um Ersatz kümmern sollte.
Sollte ich ggf noch mal mit etwas Öl im Zylinder messen um die Kolbenringe als Übeltäter einzukreisen?

Nichts desto trotz schaffe ich das zeitlich vor dem Urlaub leider wohl nicht mehr und sehe gerade die Tour etwas in Gefahr

[Bazto]

Okay, was ich jetzt definitiv noch mal checken werde am Wochenende:

- Kompressionsmessung wiederholen und auch einmal mit etwas Öl im Brennraum, wenn hier bessere Werte rauskommen -> Kolbenringe
- Druck in den Zylinder geben, reicht da Druckluftpistole? Einfach zum checken wo es pfeift

Hat es Sinn das Ventilspiel noch exakt einzustellen? Können diese geringen Abweichungen bereits zu einem deutlichen Kompressionsverlust führen? Mich wundert, dass die Mühle noch so gut läuft, bei 20 bzw 16 bar Kompression. Da bin ich ja schon meilenweit unter Verschleißgrenze. Kann das sein?

Grüße

[BennoR]

Hallo

über den Motorzustand bist du dir ja im Klaren. und ja bei Wärme kann derr noch unauffällig schnurren...
Tour ja, Risiko ist deins: Bitte bedenken: grosser Verschleiss im Zylinder verschlechtert auch die Schmierung und das Kolbentragbild erheblich.
Dickes Öl rein und hohe Lasten bleiben lassen. einen Opa schickt man nicht zum Sprint oder Gewichtestemmen, Marathon in 6 Stunden schafft er aber oftmals.

gute Reise
B.

[Bazto]

Ich denke auch ich werde es wagen. Ich fahre eh selten im oberen Drehzahlbereich und ich packe ordentlich Öl ein. Dennoch ist der aktuelle Verbrauch von 2l sogar noch einigermaßen im Rahmen finde ich.

Was ich jetzt aber wohl doch noch machen werde ist: einmal Zylinderkopf runter und Sichtprüfung machen. Direkt dieses Wochenende um noch mal reagieren zu können. Ggf. ist hier auch einfach die Zylinderkopfdichtung schon auf und Ventilschaftdichtung kann ich in dem Zug direkt mit checken. Im schlimmsten Fall sehe ich zumindest die Zylinderlaufbahnen und habe nen Tag Spaß ZK kriege ich beim JX so raus mit 2 Mann oder?

[BennoR]

..... wenn du den kopf abnimmst wirst du dinge sehen können die dir sagen bau ihn nicht mehr drauf. gib dem teil die letzte fahrt und dann ab in dem austausch als kpl rumpf mit block.

never touch...

[Bazto]

Hm...
Andererseits sehe ich doch dann auch ob die Tour So überhaupt realistisch ist. Bringt mir ja auch nix wenn der Bus auf dem Hänger zurückkommt und der Urlaub im ... ist.

Außerdem ist es doch möglich, dass die Kopfdichtung tatsächlich an den hinteren beiden Zylindern defekt ist und darum die Kompression da so abfällt oder nicht? Mit 1 und 2 kann ich ja Leben.

In schlimmsten Fall läuft er wie vorher und ich weiß wenigstens woran ich bin.

P.S.: Man kann leider im eingebauten Zustand die Bohrungsanzahl nicht mehr erkennen Die gibt doch die Stärke der Dichtung an oder? Kann ich auch einfach die mit den 3 Bohrungen holen und habe dann im schlimmsten Fall ein geringfügig anderes Verdichtungsverhältnis?

[TottiP]

Lass es. Das ist alles für die Katz. Ein Pferd würde man erschießen in diesem Zustand

[Bazto]

Leider ein treffender Vergleich

Hatte gehofft hier noch vlt ein Jahr Ruhe zu haben wenn ich die hinteren Zylinder auch auf 25 bar kriege.

[TottiP]

Nö. Ruhe hast Du mit einem Motor mit diesem Ölverbrauch und den Kompressionswerten erst nach Austausch des selbigen.

[Bazto]

Ja, ich werde in den sauren Apfel beißen. Meinst du auch die Fahrt kann man antreten? Das generell immer was sein ist mir ja bewusst. Aber ist das schon eher fahrlässig? :)

Mal was anderes:
Habe mich natürlich auch schon mit dem Thema ATM beschäftigt. Was kann ich neben dem Block noch an Kosten rechnen, wenn ich soweit alle von meinem alten übernehme? Der Rest tut ja noch.
Ölwechsel, Filter und Flüssigkeiten ist klar. Zahnriemen auch. War's das?

Wie ist so die Erfahrung mit Aufbereiteten? RedBlock liest man viel gutes. Key Knoblich habe ich noch gefunden.

[TottiP]

Schreib mir mal ne PN mit Deiner Rufnummer, ich klär Dich dann mal auf...

[Max Power]

Die Chance besteht, dass Ventile nicht dicht sind, oder Druckaustausch zw. 3 und 4 stattfindet.

Zyl. eins u. zwei liefern doch Top- Kompression.

Nur mal laut gedacht, eh man altgediente Motoren einfach lebendig begräbt.

[Bazto]

Männer, ihr macht mich fertig. Das Hin und Her ist doch nix für meine Nerven

Aber ernsthaft: Die Vermutung (oder vlt doch eher Hoffnung) hatte ich auch. Was ist den jetzt sinnvoll ohne unnötig Geld reinzubuttern? Wenn ich am Samstag noch mal mit etwas Öl messe und die Werte steigen heißt es doch erstmal, dass die Kolbenringe wahrscheinlich schuld sind. Sollten die Werte doch gleich bleiben muss der Druck ja nach oben abpfeifen und hier kommt doch erstmal nur Ventildichtung, Zylinderkopfdichtung und der Kopf selber in Frage, oder? Sprich dann hätte ich die Chance auch vergleichbare Werte im hinteren Bereich zu kommen.

[Max Power]

Ja, Kompressionsprüfung mit Öl ist vom Aufwand her vertretbar.
Und dann würd ich mal an der 4 anfangen zu messen. Ganz vielleicht gibt ja auch die Batterie auf.

Aber das sind alles Strohhalme, an die Du Dich nur bei Lust zum Schrauben klammern kannst, wahrscheinlich wirst Du schon was neues brauchen.

Wegen Kosten für Neumotor: Ich hab damals bei meinem Stahlgruberhändler für Rumpf so tausend und für Kopf nochmal ca 700 bezahlt, beides im AT bei Meyer Motoren, Zahnriemen Öl und Filter halt noch dazu, ungefähr 2 Scheine bei alter Kühlflüssigkeit .

Die grossen Anbieter im Netz sind ja heute etwas günstiger, da hast Du als Selbstschrauber für das selbe Geld noch einen neuen Satz Düsen dazu und dann erstmal Ruhe solange Pumpe und Turbo durchhalten. Das kann man schonmal ausgeben, wenn man den Wertverlust eines Neuwagens dagegenhält.

[Bazto]

Ja, darauf wird es dann hinaus laufen. Passt schon alles, muss ja sein.

Werde noch mal mit Totti schnacken was er mir rät und dann geht's nach dem Urlaub los.

Aktueller Plan sieht so aus, dass ich entweder was generalüberholtes von den üblichen Verdächtigen hole und einfach einsetze.

ODER, und das interessiert mich zunehmend mehr:
Ich gebe den block zum Motorbauer und lasse bohren, hohnen und Welle vermessen, kaufe mir nen Satz Kolben+Ringe und alles an Dichtungen und Lagern und ggf (wahrscheinlich) den Kopf und mache selber.

Kostet wahrscheinlich gleich viel aber dann hab ich das auch mal gemacht.

Was spricht dagegen?

[TottiP]

Nix.

[Bazto]

Das war schnell und unkompliziert

Danke auch für deine Ratschläge und das nette Gespräch. Spätestens nach meiner Tour gibts hier Neuigkeiten.