dj läuft mal wieder nicht rund :-(

[peer]

hi zusammen

da hat es mich wieder erwischt - leide immer noch an der letzten aktion, bei der ich den ganzen sommer über nach der ursache für die zündaussetzer gesucht hab und bis heute nicht sicher weiß, was da los war - aber egal - er lief ja irgendwann wieder, nur ein ganz klein bisschen unrund im teillastbereich - aber das lag wohl an der doppeldose bzw an kleinen rissen im unterdruckschlauch da...

vorgestern also plötzlich, während der fahrt, fängt der motor an, massiv unrund zu laufen - als ob ein zylinder ausgefallen wär - so ähnlich - untertourig fahren geht gar nicht mehr - komme kaum noch auf 50km/h...

habe dann am nächsten tag im stand (standgas läuft er, vibriert aber deutlich und es riecht nach sprit) mal alle zündkabel der reihe nach abgezogen: bei den beiden vorderen zylindern (in fahrtrichtung) ändert sich praktisch nichts, aber bei den beiden hinteren stirbt er sofort - zündfunke ist überall deutlich sichtbar

habe dann alle zündkabel, verteilerkappe und finger getauscht - nix ändert sich

dann hab ich den unterdruckschlauch am sammler (bremskraftverstärker, hjs-kat, ...) abgezogen und zugehalten - motor läuft wieder normal...

also liegt es nicht an der zündung?
also liegt es nicht an der kompression?
also liegt es nicht an der einspritzung?

was kann das jetzt sein? - wenn der unterdruck da zum bremskraftverstärker irgendwo plötzlich undicht ist (wie passiert sowas?), kann das dann das beschriebene fehlerverhalten verursachen? - ist es der hjs-kat???

hat jemand ne idee, was ich jetzt machen soll

gruß

peer

[BennoR]

Hallo
Die Leitung zum BKV ist sehr sehr lang und dein Auto sehr sehr alt… aber wenn undicht sollte auch der BKV spuerbar weniger gut wirken

Wo bist du denn her? Da muss mal einer mit System mithelfen…

[peer]

Die Leitung zum BKV ist sehr sehr lang und dein Auto sehr sehr alt… aber wenn undicht sollte auch der BKV spuerbar weniger gut wirken

ja ja wenn ich die bremse ein paarmal trete (motor aus), dann kommt der druckpunkt immer weiter hoch - das sollte imo ja so sein - wenn ich dann den motor starte und dabei auf dem pedal bleibe, dann geht der druckpunkt wieder leicht runter - zwar spürbar, aber ob das wirklich deutlich genug ist??? - habe keine vergleichsmöglichkeit und erinnere mich natürlich nicht... - gefühlt hat sich seit beginn dieses problems während der fahrt nach hause nichts am bremsverhalten geändert...

Wo bist du denn her? Da muss mal einer mit System mithelfen…

langenhagen (hannover nord)

habe jetzt eben mal die leitung zum hjs-kat abgeklemmt, so dass jetzt nur noch der bkv unterdruck am sammler hängt - ändert auch nichts

dann mal vorne drunter gelegen, frontgitter ab, aber auf sicht kann ich da nix ungewöhnliches erkennen...

auf verdacht mal die doppeldose am verteiler gewechselt, weil ich die neulich getauscht habe - aber das ändert auch nichts

nach wie vor, kann ich die zündleitungen der vorderen beiden zylinder am verteiler abziehen, ohne dass sich "merklich" was ändert - bei den hinteren beiden zylindern geht er deutlich in die knie und dann auch aus, wenn ich zu weit weg komme - funke ist überall gleich deutlich sichtbar... - aber das sagte ich ja schon...

habe keine idee mehr

[Alexander]

Hi,
eine richtige Idee habe ich nicht, aber wenn der 1. und 3. Zylinder nicht mitarbeitet, dann würde ich da suchen.
Alles was mit Luft zu tun hat betrifft alle Zylinder.
Schon mal die Kerzen rausgenommen? Sind die von 1 und 3 feucht?
Dann mal die Kerzen gen 2. und 4. tauschen.
Wandert der Fehler mit?

[peer]

hi zusammen

hab jetzt auf verdacht mal die zündung weiter vor verstellt - so geschätzt 20º - jetzt läuft er wieder

ne erklärung dafür hab ich nicht

viele grüße

peer

[VW220]

Is doch klar. Wenn dein Unterdrucksystem undicht ist und den Zündzeitpunkt nicht dahin schiebt wo er hingehört machst du das durch die manuelle Verstellung.

So solltest du aber nicht fahren!

Teste mal ob die Dose noch funktioniert und die Verstellung im Verteiler, sollte aber ok sein da die Chose ja läuft wenn du den BKV abhängst und den Anschluss verschließt oder ?

Wenn es nicht daß Rückschlagventil in der Leitung zum BKV ist bleibt also nur der BKV selbst oder die Leitung dahin gell.

Das Unterdrucksystem MUSS vollständig in Ordnung sein um den Zündzeitpunkt einzustellen.
Der BKV ist Bestandteil davon..

Ohne systematische Vorgehensweise kannst du nur Glückstreffer landen und bist genauso schlau wie vorher und dir kann hier nur wenig geholfen werden.

[peer]

hi

hab alle unterdruckschläuche durch - getestet und alles neu - bkv ist in ordnung, kann ich abziehen und motor läuft, wenn ich den zuhalte - auch sonst alles dicht - leitungen verbinder etc fast alle neu - aber am verteiler falsch gesteckt - mach ich morgen nochmal richtig

doppeldose ist dicht in beide richtungen - im verteiler ist zu sehen, dass auch die jeweilige verstellung "arbeitet"

habe nun sämtliche komponenten der zündung getestet, bzw ausgetauscht, neue einspritzdüsen verbaut, auch da alles gecheckt, motor komplett abgesprüht, alle kabel zur zündung, zum steuergerät etc gemessen und geprüft - kompression geprüft - nichts davon hat irgendeine veränderung bewirkt

einzig nun die verstellung der zündung

[WackyDoka]

Moin,
Tausche mal die Zündspule und prüfe den Massekontakt und das Massekabel am Motor.

[peer]

Moin,
Tausche mal die Zündspule und prüfe den Massekontakt und das Massekabel am Motor.

hab ich gemacht - sogar ein extra neues masseband zur karosserie gelegt - ändert nix

[peer]

heute nochmal unterdruck neu gesteckt und zündung eingestellt

wenn ich die zündung auf vot markierung einstelle (spät abgezogen), läuft er im standgas unrund und beim fahren bricht er immer wieder komplett zusammen, wenn ich aus untertourigem bereich heraus beschleunige

wenn ich den zündzeitpunkt auf vot und nochmal etwas mehr auf früh (so ca doppelte distanz zwischen ot und vot markierung) stelle, läuft er im standgas und leerlauf besser - ich kann so fast normal fahren - nur bei beschleunigung aus sehr untertourigem bereich (1300 bis 1500 u/min) gibt es dann immer noch einzelne stotterer bzw aussetzer

wenn ich die zündung noch ein stück weiter richtung früh vorverstelle, läuft er völlig ruhig im leerlauf und fährt sauber ohne stotterer und aussetzer

habe keine ahnung, ob meine vot markierung bei 5º oder 10º steht - hab den motor gebraucht gekauft - da es ein dj ist, dachte ich immer, es wäre eine 10º markierung

am tester im standgas/leerlauf (ca 900 u/min) läuft er viel zu mager und alle werte sind viel zu hoch:

IMG_20230215_155242.jpg

sobald ich die drehzahl erhöhe, besteht der die au (lambda geht runter auf fast 1,0 - alle anderen werte gehen entsprechend auch zurück) - egal welche zündungseinstellung, verhalten ist tendenziell immer gleich - das entspricht ja auch dem kerzenbild (s. u.)

das problem befindet sich also im leerlauf standgas... - irgendetwas bringt die kiste dazu, im leerlauf bzw untertourig nicht sauber zu zünden, bzw zylinder 1 u 3 auszusetzen

[peer]

drosselklappe samt schalter getauscht - keine änderung
zigarre nochmal getauscht - keine änderung
steuergerät leerlaufstabilisierung kontakte gereinigt - keine änderung

fahre jetzt mit ca 20º bis 25ª vot zündung - fährt damit absolut sauber - nur im standgas ruckelt der motor und geht fast aus (dls bleibt vorerst gebrückt), und nach wie vor stottert er, wenn ich bei 50km/h kurz vom gas gehe und dann wieder auf 50 km/h beschleunigen will - und die katastrophalen werte am tester im standgas bleiben auch

[Luchs]

du solltest doch erstmal prüfen ob Deine OT Markierung stimmt und ob Du die richtige Riemenscheibe mit 5 Grad vor OT oder 10 Grad vor OT drauf hast. Deine Angaben mit vot sind doch nicht nachprüfbar und wird so auch nicht geschrieben. Schnellprüfung: Der Verteilerfinger muß sich bei abgenommener Verteilerkappe einer kleinen Kerbe im Aluminium am Rand des Verteilers genau gegenüberstehen. Dann hast Du den OT Punkt vom 1.Zylinder und die OT Markierung an der Reimenscheibe muß der Gehäusehälfte am Motorbloch genau gegenüberstehen. Wenn man´s genau wissen will dann Schraubenzieher in das Kerzenloch stecken und von einem Helfer den Motor hin und herdrehen lassen und erfühlen wann der Kolben vom 1. Zylinder tatsächlich ganz oben steht. Dann die Markierung auf der Riemenscheibe prüfen ob OT stimmt. Mit 20- 25 Grad vor OT im Leerlauf würde ich nicht fahren. Die Zündfrühverstellung legt dann nochmal 20 Grad früh hinzu und Du fährst mit 40 - 45 Grad Frühzündung bei 3000 U/min. Deshalb geht er im Lerlauf auch eher aus bzw. läuft schlecht weil er viel zu früh zündet. Das ergibt Zündungsklingeln und Erhitzung des Motors mit Kolbenloch im Kolbenboden.

Nachdem Du das alles kontrolliert hast und alles soweit korrekt, stimmt wahrscheinlich die Fliehkraftverstellung im Zündverteiler nicht bzw. Du hast den falschen von einem anderen Motor drin. Das muß man anhand der Best.Nr. prüfen, Zündverstellkurve beim Boschdienst prüfen lassen, bzw. sich einen gebrauchten richtigen als Ersatz holen was wahrscheinlich billiger ist. Dann noch die 5 Grad oder 10 Grad vor OT Markierung prüfen was man eigentlich hat oder ggf. selbst einschlagen nach Handbuch oder sich die korrekte Entfernung in Millimeter von OT durchgeben lassen und nachmessen.

Nachdem 2 Zündkerzen völlig verrußt sind, stimmt da wohl mit der Zündungseinstellung oder der Spritmenge wohl was nicht. 20- 25 Grad vor OT im Leerlauf, wenn das überhaupt stimmt, führt eher früher als später zum Motorschaden. Evtl, spinnt auch die Stroboskoplampe, zu billig, nicht richtig angeschlossen, falsche OT Markierung, nicht das richtige Zündkabel zum 1. Zylinder als Referenz genommen, Unterdruckschläuche falsch angeschlossen, Unterdruckdose defekt, etc.

Joachim

[peer]

du solltest doch erstmal prüfen ob Deine OT Markierung stimmt und ob Du die richtige Riemenscheibe mit 5 Grad vor OT oder 10 Grad vor OT drauf hast. Deine Angaben mit vot sind doch nicht nachprüfbar und wird so auch nicht geschrieben. Schnellprüfung: Der Verteilerfinger muß sich bei abgenommener Verteilerkappe einer kleinen Kerbe im Aluminium am Rand des Verteilers genau gegenüberstehen. Dann hast Du den OT Punkt vom 1.Zylinder und die OT Markierung an der Reimenscheibe muß der Gehäusehälfte am Motorbloch genau gegenüberstehen. Wenn man´s genau wissen will dann Schraubenzieher in das Kerzenloch stecken und von einem Helfer den Motor hin und herdrehen lassen und erfühlen wann der Kolben vom 1. Zylinder tatsächlich ganz oben steht. Dann die Markierung auf der Riemenscheibe prüfen ob OT stimmt. Mit 20- 25 Grad vor OT im Leerlauf würde ich nicht fahren. Die Zündfrühverstellung legt dann nochmal 20 Grad früh hinzu und Du fährst mit 40 - 45 Grad Frühzündung bei 3000 U/min. Deshalb geht er im Lerlauf auch eher aus bzw. läuft schlecht weil er viel zu früh zündet. Das ergibt Zündungsklingeln und Erhitzung des Motors mit Kolbenloch im Kolbenboden.

Nachdem Du das alles kontrolliert hast und alles soweit korrekt, stimmt wahrscheinlich die Fliehkraftverstellung im Zündverteiler nicht bzw. Du hast den falschen von einem anderen Motor drin. Das muß man anhand der Best.Nr. prüfen, Zündverstellkurve beim Boschdienst prüfen lassen, bzw. sich einen gebrauchten richtigen als Ersatz holen was wahrscheinlich billiger ist. Dann noch die 5 Grad oder 10 Grad vor OT Markierung prüfen was man eigentlich hat oder ggf. selbst einschlagen nach Handbuch oder sich die korrekte Entfernung in Millimeter von OT durchgeben lassen und nachmessen.

Nachdem 2 Zündkerzen völlig verrußt sind, stimmt da wohl mit der Zündungseinstellung oder der Spritmenge wohl was nicht. 20- 25 Grad vor OT im Leerlauf, wenn das überhaupt stimmt, führt eher früher als später zum Motorschaden. Evtl, spinnt auch die Stroboskoplampe, zu billig, nicht richtig angeschlossen, falsche OT Markierung, nicht das richtige Zündkabel zum 1. Zylinder als Referenz genommen, Unterdruckschläuche falsch angeschlossen, Unterdruckdose defekt, etc.

Joachim

tja - vielen dank für die hinweise

ich fahre ja mit dem motor und dem verteiler seit ca 8 jahren - und hab mit demselben stroboskop (aus einer fachwerkstatt) die zündung eingestellt und alles lief immer bestens - war mit dem auto und genau diesem motor und genau diesem verteiler mehrfach durch skandinavien bis zum nordkap unterwegs - bis zum 01.12.2022 lief alles bestens - und da setzt dann plötzlich und während der fahrt das bis heute vorliegende problem ein (s. o.) - ich meine: da muss doch was kaputt gegangen sein, oder?! - es kann doch nicht sein, dass während der fahrt das auto nach tausenden kilometern plötzlich nicht mehr fährt, weil es dann merkt, dass evtl ein teil unpassend ist...

das kerzenbild ist entstanden, als die zündung noch auf 10ªvot ,bzw auf vot = motortrennfuge, stand - dann läuft er im standgas noch viel schlechter, stottert und ruckelt und hat die werte, die oben im beitrag auf dem tester zu sehen sind

wenn ich mit angeschlossener prüflampe die drehzahl erhöhe, wandert die vot markierung weiter nach früh - wenn ich die unterdruckleitung für stäp draufstecke, wandert sie nach spät - das stimmt doch so alles - und welches zündkabel das zum 1. zylinder ist, weiß ich auch :-/ spaßeshalber hab ich mal das zum 3. zylinder genommen: ergibt genau die gleichen werte?!... - unterdruckdose und verschlauchung hab ich mehrfach geprüft und abgedrückt - alles ist dicht und stimmt - was könnte denn dann im verteiler noch defekt sein??? - sobald ich drehzahlmäßig im grünen bereich bin, läuft er ja ohne probleme... - war es nicht auch so, dass es eine grenze gibt, über die hinaus es nicht weiter nach früh geht...?

habe gerade einen zweiten gebrauchten verteiler von meinem alten motor mit einem ersatz hallgeber zusammengebaut (der stecker war abgebrochen) - baue ich freitag ein - mal sehen, ob sich da was ändert - dann messe ich auch mal den abstand zw ot und vot markierung - vllt ist hier ja noch jemand, der in seinem dj auch mal die distanz zwischen den markierungen messen kann - dann können wir vergleichen

hab den verdacht mit 5ª ja auch nur bekommen, weil ich die zündung so weit nach früh drehen kann - wenn ich eine 5ª markierung hätte, dann wäre das einen erklärung dafür, warum ich die dann quasi verdoppeln kann - dann läge sie ja bei 10ª bis 15ª und wäre noch in der toleranz - dann frage ich mich natürlich, warum ich das in den letzten jahren nicht gemerkt habe, denn das gesamte fahrverhalten samt spritverbrauch etc war immer so nach 10ª - natürlich nur gefühlt...

außerdem klingelt und rappelt viel, wenn ich die zündung auf 10ª vot stelle - wenn ich sie auf 20ª und mehr verstelle, dann läuft er fast völlig ruhig und gleichmäßig - da klingelt nix

interessant wäre, was sich hinter "etc" noch so verbergen könnte - denn da suche ich ja... - und hab wirklich keine idee mehr und bin langsam echt am verzweifeln

viele grüße

peer

[Luchs]

Gut, gut. Man kann sich nicht alles Gesagte so merken. Nur, gefühlt immer so nach 10 Grad nach OT, da kann was nicht stimmen. 1. Fühlt man es nicht und 2. es sollte beim DJ bei abgezogenen Spätschlauch immer 10 Grad vor OT zünden. Die Spätverstellung mit dem Schlauch macht dann im Leerlauf 5 Grad vor OT daraus und er läuft entsprechend langsamer, weil die Zündung zu spät kommt. Schmeiß den Kram raus. Ziehe den Spätschlauch ab, Schraube rein und den Schlauch etwas verstecken, damit keiner beim TÜV etc. das so schnell sieht. Dann 10 Grad vor OT bei Super plus 98 oder etwas weniger, bei 5 Grad vor OT bei nur Super 95 einstellen. Bringt aber nichts, weil er dann in Stand immer zu spät zündet und entsprechend mehr Sprit (mindestens 1 Liter mehr) verbraucht. Auch beim Anfahren ist er dann etwas träger. Nur man muß natürlich vorher genau wissen welche Vor OT Markierung ich eigentlich habe. Nicht, dass da ein Vorgänger doch mal die Riemenscheibe gewechselt hat, den Kerbstift vergessen und die Riemenscheibe nur so mit der Schraube angezogen hat oder es eine andere Länderausführung ist. Schweiz z.B. Ich hab auch den DJ, jetzt ohne Spätverstellschlauch im Leerlauf gemacht, 10 Grad vor OT und tanke mal Super Plus und dann wieder nen halben Tank nur Super 95 abwechselnd. Er läuft sehr gut und ruhig, beschleunigt schnell und hat Verbräuche von 9- 10 L Autobahn und 13 - 14 Liter im Stadtverkehr.

Der Zündverteiler und die Verstellkurve kann durchaus auch mal defekt bzw. verschoben/schwergängig sein. Die Verstellung geschieht nämlich ausschließlich mit der mechanischen Drehplatte, wo früher noch der Zündkontakt drauf war. Heute ist das mit dem Hallgeber elektronisch, aber die Zündverstellung ist weiterhin mechanisch. Die Verstellung geht so bis max ca. 22- 25 Grad Frühzündung bei 3000 U/min. Danach wird nichts weiter verstellt, weil es wurst ist. Das Benzin entzündet sich sowieso nicht mehr schneller und liegt immer bei 1/3000 sec. Eine noch frühere Zündverstellung ist über 3000 U/min sinnlos. Nur die Verstellkurve per Unterdruck sollte gleichmäßig sein. Evtl. klemmt da was, was Du so mit Mundansaugen nicht feststellen kannst. Oder die Unterdruckverstellung auf Frühverstellung klappt wegen einer Undichtigkeit nicht mehr so sauber. Suche nach Undichtigkeiten am Schlauch und da wo der Schaluch aufgesteckt ist bzw. da wo der Unterdruck herkommt. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, aber entweder vor oder nach der Drosselklappe wird der Unterdruck abgenommen. Vielleicht hat da mal jemand am Drosselklappenspiel etwas verdreht, dass der Unterdruck nicht voll wirksam wird, Dreck im Schlauch, Dreck im Ansaugloch vor oder nach der Drosselklappe. Drosselklappenspiel falsch eingestellt, weil jemand dort den Leerlauf einstellen wollte. Oder zu mir nach Stuttgart kommen.

Joachim

[Luchs]

achso und den Kat und den Kram drumherum rausschmeissen. Lambdasonde hat er ja wohl eh nicht. Ohne Regelung ist das witzlos. Kostet nur Leistung und dementsprechend mehr Benzinverbrauch. Das hilft der Umwelt dann auch nicht. Hat nur dem Hersteller geholfen.

Joachim

[Luchs]

ich würde erst mal die beiden verrußten Zündkerzen erneuern. Es kann auch mal der Isolatorfuß einen Riß haben und der Funke springt eben nicht genau an der Elektrode über und man hat schlechte Verbrennung. Wenn verrußt und nicht freigebrannt, so wie bei Dir, ist jede Einstellung sowieso umsonst.

Du bist Dir aber sicher, dass Du die Zündung in die richtige Richtung bzw. auf die richtige VOR OT Markierung eingestellt hast? Nicht, dass Du die Frühverstellung und Spätverstellung in die falsche Richtung beobachtest. Auch dass OT, ich meine die Kerbe OT müsste in Richtung Motortrennfuge die hintere sein, richtig gewählt wurde. Ich mach da immer einen kleinen weißen Punkt drauf. Die VOR OT Markierung sitzt dann, glaube ich nicht auf der gleichen Seite der Riemenscheibe, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Kann aber auch nebeneinander/nacheinander, mit ca. 1 cm Abstand voneinander sein. Die VOR OT Markierung bekommt bei mir einen roten Punkt. Jedenfalls solltest Du sicher sein, dass in Drehrichtung des Motors im Uhrzeigersinn zuerst die VOR OT Markierung kommt und dann erst die OT Markierung. Die OT Markierung benötigt man nur wenn man etwas an den Hydrostößeln oder den Stößelstangen macht und er Kolben absolut in OT stehen soll. Für die Zündungseinstellung ist nur die VOR OT Markierung maßgebend.

Jedenfalls bei mehr als 10 Grad vor OT, ergibt das einen erhöhten Druck auf den Kolben, weil die Flamme schon voll entzündet ist und er Kolben ihr noch mit Kraft und erhöhtem Druck auf die Pleuellager entgegen kommen muß. Im Standgas bei weniger Druck geht das noch, aber nicht mehr bei höherer Beanspruchung und mit noch mehr Frühverstellung über den Zündverteiler. Entweder stimmt Deine Einstellung mit 20 Grad vor OT nicht, weil der Motor im Leerlauf dann wesentlich langsamer und unruhiger laufen würde und nicht besser wie Du schreibst. Oder Du verwechselst da was mit OT und VOR OT, oder eine verdrehte Riemenscheibe wo die Markierungen nicht mehr passen.

Beim DJ Motor mit dreifach Riemenscheibe ist nämlich eine längere Schraube mit wesentlich höherem Anzugsdrehmoment der Schraube verbaut. Evtl. hat da jemand nur eine kurze Schraube von der zweifach Reimenscheibe verbaut, oder gleich eine zweifach Riemenscheibe mit falschen OT Markeirungen verbaut , oder die Riemenscheibe hat sich mit der Zeit trotz eingelegter Feder (Mitnahmekeil in einer Nut) verdreht und die Nut bereits ausgeleiert weil die zu kurze Schraube mit zuwenig Drehmoment angezogen wurde. Ich würde das unbedingt prüfen, ob die OT Markierung wirklich auch OT im Zylinder 1 ist. Wenn nicht, stellst Du auf eine verdrehte VOR OT Markeirung ein und riskierst einen kapitalen Motorschaden bzw. Pleuellagerschaden. Das kann 8000 km gut gegangen sein und nun hat sich die Schraube gelockert und die Riemenscheibe hat sich verdreht. Prüfen und nicht wahllos auf 20 Grad vor OT einstellen damit er besser läuft. Völliger Blödsinn.

Wenn das dann alles in Ordnung ist und die Zündung auf 10 Grad vor OT eingestellt ist, könnte ich noch auf 2 falsche bzw. 2 defekte Zündkerzen tippen. Der Abstand stimmt ja wohl. Aber wenn verrußt und ölig vorher immer mit einer Lötlampe erhitzen, trocknen und mit Messingbürste reinigen. In Deinen Fall wegen evtl. defektem Isolatorfuß lieber gleich erneuern.

Joachim

[Luchs]

Oder KAT verstopft und zugerußt weil nie freigebrannt. Raus damit.

[peer]

danke für die ausführlichen hinweise

und sry - hab keine halle - ist zu kalt nass windig heute - muss alles auf mittwoch verschieben

gefühlt 10º: in norwegen muss man öfter 95 oktan tanken, dann klingelt er und hat leistungsverlust - das „fühle“ ich - außerdem braucht er dann etwas meht sprit - hab sogar mal „gemerkt“, dass mir da an einer tanke 95 oktan eingefüllt wurde, obwohl ich an ner 98er säule war - bin zurückgefahren und hab eine tankfüllung gratis bekommen und man hat sich entschuldigt und wusste wohl… - von daher war ich davon ausgegangen, dass er „gefühlt“ auf 10º stand…

beim zündungseinstellen läuft er besser, wenn die vot markierung nach links wandert - also nach früh - etwa gut doppelt so weit, wie der ot vot abstand - dann läuft er z zt am besten - wenn ich den spät schlauch wieder aufstecke, dann wandert die vot markierung nach rechts - also nach später…

wenn ich die vot markierung genau auf die trennfuge stelle, kann ich fast gar nicht mehr fahren - dann ruckelt und stottert er so massiv, dass man angst hat, der motor fällt raus aber ab 2000 touren ist er auch da ruhig und fährt ganz normal

je weiter ich die vot markierung nach links stelle - also nach früh - desto besser fährt er

aber lambda = 1,3 bleibt in jedem fall im stand - ab 1500 u/min geht lambda zurück auf 1,001…

an der drosselklappe hat keiner gespielt - und alle werte laut prüftabelle stimmen - spalt stimmt und schubabschaltung funktioniert auch - außerdem hab ich die dk ja gerade auch getauscht und es ändert sich nix

unterdruck hab ich mit handpumpe und manometer abgedrückt - dabei auch den verteiler geöffnet und die verstellung beobachtet - es ist kein fehler zu entdecken - trotzdem alle leitungen, die auch nur ansatzweise porös aussahen erneuert - alles ist dicht und funktioniert wie es soll - der fehler hat sich dabei nicht verändert

ich hab nen hjs kat nachgerüstet - kompletter auspuff mit kat und lambda sonde letztes frühjahr neu - das fehlerbild ändert sich nicht, wenn ich den abklemme

zündkerzen hab ich im dezember schon gewechselt, gleich nachdem der fehler auftrat (auch zündkabel, verteiler und finger) - hat auch rein gar nix gebracht

einspritzdüsen auch erneuert - ändert auch nix

kompression hab ich auch geprüft - alles ok (alle zylinder deutlich über 11)

ich zermartere mir den ganzen tag das hirn, was ich noch machen könnte

natürlich prüfe ich die ot markierung und messe den ot vot abstand - dann tausche ich den verteiler gegen meinen gebrauchten alten - und dann…

[Luchs]

´´natürlich prüfe ich die ot markierung und messe den ot vot abstand - dann tausche ich den verteiler gegen meinen gebrauchten alten - und dann…´´

es kann dann doch nur noch an verschobenen OT Markierungen liegen, wenn Du selbst schreibst je weiter in Richtung früh, desto besser läuft er. Also war er vorher auf zu spät eingestellt und dann verrußt er auch.

Und schreib doch bitte nicht vot. Es heißt OT für oberer Totpunkt und x Grad vor OT. Man kommt doch immer durcheinander was und wieviel vot nun sein soll. Womöglich kommst Du dabei selber durcheinander. Wie bereits gesagt zündet der DJ normalerweise im Leerlauf immer bei 10 Grad vor OT was bereits 10 Grad Frühzündung bedeutet. Die Zündverstellung vom Zündverteiler macht dann linear eine stufenlose Verstellung bis 22 oder 25 Grad vor OT bei ca. 3000U/min. Danach ist Schluß. Wenn die Spätverstellung im Leerlauf aktiv ist zieht der Versteller die Zündung immer auf 5 Grad vor OT zurück auch wenn Du bei abgezogenem Schlauch vorher auf 10 Grad vor OT eingestellt hattest. Der Motor muß also beim Anfahren immer von 5 Grad vor OT aus starten und beschleunigt deshalb etwas träger und braucht auch mehr Sprit. Ein Motor wurde immer auf 9 bis 10 Grad Frühzündung im Leerlauf eingestellt. Als es in den 70 er Jahren kein verbleites Benzin mehr gab und die Oktanzahl auch niedriger war, wurde empfohlen die Zündung bei den alten Motoren zurückzunehmen auf z.B 6 Grad vor OT damit sie nicht klingelten oder Motorschäden vorzubeugen. Das ist heute nicht mehr so bzw. bei niederoktanigem Sprit stellt ein Klopfsensor der den Druck im Brennraum mißt den Zündzeitpunkt zurück und regelt das automatisch.

Ansonsten hat noch nie ein Motor nur mit 5 Grad vor OT, vielleicht vor dem Krieg, angefangen zu zünden. Es hängt natürlich auch stark von der Gestaltung des Brennraumes und der Spritqualität ab, der war aber bei dem DJ schon damals so gut das man mit einer Verdichtung von 1:10 verdichten konnte. Es gibt also keinen Grund den Motor immer von 5 Grad vor OT aus laufen zu lassen, wenn er mit Super Plus mehr Frühzündung verträgt. Also das Ding mit der Spätverstellung stillegen.

Aber nicht die 10 Grad vor OT Markierung im Leerlauf noch weiter 10 Grad in Richtung früh verstellen. Es geht zwar, habe ich auch schon gemacht, aber eben nur im Leerlauf wo der Brennraumdruck noch niedrig ist. Aber nicht bei steigender Belastung. Dann hast Du am Ende 35 Grad Frühzündung bei 3000U/min. Das kann garantiert nicht gesund für den Motor sein.

Joachim

[peer]

hab eben noch zwei std zeit rausgeleiert und geschraubt:

ot riemenscheibe überprüft: kerze an zylinder 1 raus und mit schraubendreher ot punkt des kolbens "getastet" beim verdrehen der riemenscheibe - ot kolben stimmt exakt mit ot markierung auf der riemenscheibe überein (die linke markierung - s. bild) - riemenscheiben sind alle fest - da ist nichts verschoben

abstand ot - vot markierungen gemessen: 14mm (s bild) - vllt kann hier ja mal jemand mit einem dj motor seinen wert messen - das müsste doch übereinstimmen...

IMG_20230225_131611.jpg

dann verteiler getauscht - dabei auch kerbe zum zylinder 1 geprüft - alles ok, zeigt genau auf nr 1 - motor springt sofort an - dann zündung eingestellt auf vot markierung = gehäusefuge (spät abgezogen) - läuft genauso bescheiden, wie mit dem anderen verteiler - sprich - nix ändert sich - fehler liegt nach wie vor unverändert vor

dann probefahrt erstmal mit verschlossener spät verstellung - wie gehabt: hochtourig fährt er soz problemlos - aber sobald man untertourig fährt und bei 50km/h nach kurzem gas wegnehmen wieder beschleunigen will, stottert er

dann an den tester: lambda wieder so bei ca 1,3 und co bei 5 und der wert für nicht verbrannte stoffe (bin kein fachmann, weiß nicht, wie der fachbegriff dafür ist) liegt bei 450 bis 500 - also viel zu hoch - sobald man die drehzahl erhöht, sind alle werte wieder ok und er würde die au bestehen

dann spaßeshalber mal benzindruck manometer neben dem druckregler angeschlossen: der druck ist im stand bei 2 bar und wenn man gas gibt, geht er auf 1,5bar runter, bleibt aber stabil - kein anzeichen für druckverlust

dann mal kabel von der zigarre abgezogen - da werden die werte kurz etwas besser, aber dann pendelt sich alles wieder wie oben ein - außerdem merkt man schon im stand, dass er unrund läuft und schlecht gas annimmt

dann mal motorsteuergerät ausgetauscht - ändert rein gar nichts

dann spät wieder draufgesteckt - läuft noch schlechter - jetzt kann man kaum noch fahren - stottert bei 50 km/h permanent und beschleunigen ist kaum möglich - also alles wie seit dezember von anfang an

nach wie vor bringt irgendetwas die zündung im standgas dazu, so halb auszusetzen - kann die zündkabel vom 1. und 3. zylinder im leerlauf abziehen, ohne dass sich merklich was ändert - wenn ich ein zündkabel vom 2. oder 4. zylinder abziehe, geht er sofort deutlich in die knie und fast aus...

hab echt keine idee mehr - hat jemand nen dj motorkabelbaum zum testhalber tauschen? - es gibt zwar kein anzeichen dafür, dass das die ursache wäre, aber ich versuche alles und es sind ja eigentlich keine teile mehr übrig, die ich noch testen könnte

[BennoR]

Hallo Peer

Eine harte Nuss, alles gelesen, totaler Urwald.
Vorab: Der DJ klopft 30 Sekunden bei Vollgas und zu magerem Gemisch, oder falscher Zündung. Dann frisst er. Also Obacht!!!!

Abstecken 2 und 4 hat immer geringeren Effekt, war bei mir auch so.

Ich würde erst penibel die Mechanik pruefen, dann Luftseite, dann Elektrik.

Der Benzindruck muss hoch, sonst magert er total ab oder mit Lambdaregelung zu lange Einspritzzeit.
Tip: Miss die Fördermenge. Prüfe den Benzindruckregler ob nicht intern undicht, selten, aber dann drückt er Sprit. Ist die Unterdruckleitung am Regler trocken?

Die Zündung auf 6 Grad einstellen, Werkssvorgabe
Spätdose vorerst deaktivieren
Hjs vorerst deaktivieren, kpl! Der Dj muss im Stand erstmal sauber hochdrehen beim Gasgeben, dann erst auf Fahrt weiter sehen.

Unterdruckseite: da kann wirklich der Fehler sein.
Leitung zum BKV schliessen
Alle Unterdruckleitungen prüfen.
Luftsammler: Ausbauen! Ist er auf der Unterseite durchgerostet? Das kommt irgendwann schlagartig und dann läuft er mies untenherum

Zigarre abstecken, Leitungen verschliessen.

Die Abgaswerte sind wirr. Lambda voll mager Co zu hoch…

Temperaturgeber NTc1 : ok? An abstecken Effekt??

Ich denke auch es ist ein Einziger Fehler als Ursache, aber mit der Zündung und Gemisch wird viel verdreht und kaschiert.

Schade dass du soweit weg bist, mit Ruhe und Systematik würde man das schon schaffen zusammen.

[PMS]

Hab leider auch keinen Tipp für dich.
Scheinst ja echt fast alles durch zu haben.
An die Massepunkte hast eh schon gedacht,oder?
Kanelbaum müsste ich noch einen haben.
Die Riemenscheibe sollte ich auch noch haben und kann ich vermessen.
Gruß
Tom

[Luchs]

und der Luftfilter. Ist der sauber und richtig eingebaut ? Steckt evtl. was im Ansaugschlauch?

[Luchs]

Fakt ist doch. 2 Zündkerzen sind soweit okay, 2 sind verrußt. 2 Zylinder arbeiten einwandfrei, 2 Zylinder nur schwach bzw. unregelmäßig. Dann kann doch eigentlich nur übrigbleiben, dass 2 Zündkabel vertauscht sind. Wenn man nun die Zündung auf mehr als Früh verstellt, dann arbeitet der eine Zylinder wieder so halb wegs mit, weil man den Fehler kaschiert hat, aber eben nicht ganz.

Überprüfe doch mal die Zündfolge genau: Ich glaube 1, 3, 4, 2. Da machen viele den Fehler und meinen die Zylinder zünden über Kreuz. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ich recht erinnere liegen der 1. und der 2. Zylinder auf der rechten Seite. Zylinder 3 und 4 auf der linken. D. h. die eine Seite zündet hintereinander Zylinder 1 und 2 und dann kommt die andere Seite mit Zylinder 3 und 4 dran. Also nicht über Kreuz. Nun schau doch mal, ob Deine Zündkabel wirklich in richtiger Zündfolge aufgesteckt sind.

Joachim

[peer]

...
Der Benzindruck muss hoch, sonst magert er total ab oder mit Lambdaregelung zu lange Einspritzzeit.
...
Die Zündung auf 6 Grad einstellen, Werkssvorgabe
...
Spätdose vorerst deaktivieren
...
Luftsammler: Ausbauen! Ist er auf der Unterseite durchgerostet? Das kommt irgendwann schlagartig und dann läuft er mies untenherum
...
Temperaturgeber NTc1 : ok? An abstecken Effekt??
...
Ich denke auch es ist ein Einziger Fehler als Ursache, aber mit der Zündung und Gemisch wird viel verdreht und kaschiert.

thx - der benzindruck muss hoch? - ich dachte, dass 2 bar vorgabe sind (sollwert nach repleitfaden) - tatsächlich hab ich aber auch keinen anstieg beobachtet, wenn der unterdruck am druckregler abgezogen wird - leider hab ich heute den weiteren drucktest des druckreglers nicht durchgeführt - werde ich also nächste woche nochmal ausführlicher nachholen

die zündung soll laut repleitfaden doch auf 10º vot eingestellt werden - 5º bis 6º doch nur, wenn 95 oktan getankt wird...

wenn ich die spätdose vorerst ab und dicht lasse, dann läuft er zwar besser, aber der fehler ist ja nicht weg

tatsächlich hab ich den sammler bei der dk wechselaktion nicht abgenommen - werde also auch da nochmal dran gehen und den tauschen bzw mal von unten begutachten - vllt kommt die viele luft ja daher - wäre eine erklärung für das abmagern im stand...

temperaturgeber hab ich sowohl getestet (ca 350Ω im kochenden wasser, fast 2kΩ im kalten wasser), als auch abgezogen: dabei geht die drehzahl leicht hoch

zusammengefasst wären dann zwei fehler möglich: fehlluft durch den sammler zusammen mit einem altersschwachen benzindruckregler - würde ja zusammen passen...

[peer]

Fakt ist doch. 2 Zündkerzen sind soweit okay, 2 sind verrußt. 2 Zylinder arbeiten einwandfrei, 2 Zylinder nur schwach bzw. unregelmäßig. Dann kann doch eigentlich nur übrigbleiben, dass 2 Zündkabel vertauscht sind. Wenn man nun die Zündung auf mehr als Früh verstellt, dann arbeitet der eine Zylinder wieder so halb wegs mit, weil man den Fehler kaschiert hat, aber eben nicht ganz.

Überprüfe doch mal die Zündfolge genau: Ich glaube 1, 3, 4, 2. Da machen viele den Fehler und meinen die Zylinder zünden über Kreuz. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ich recht erinnere liegen der 1. und der 2. Zylinder auf der rechten Seite. Zylinder 3 und 4 auf der linken. D. h. die eine Seite zündet hintereinander Zylinder 1 und 2 und dann kommt die andere Seite mit Zylinder 3 und 4 dran. Also nicht über Kreuz. Nun schau doch mal, ob Deine Zündkabel wirklich in richtiger Zündfolge aufgesteckt sind.

Joachim

ne ne - zündfolge ist 1, 4, 3, 2 und die kabel hab ich 1 zu 1 getauscht - da ist nix verdreht oder über kreuz (bzw nur die rechte seite, aber die muss über kreuz!) - er lief doch auch ein jahr lang und dann fing die ganze misere ja urplötzlich während der fahrt durch den ort an - die zündkabel tauschen sich doch nicht während der fahrt von selbst

die ganze zündungsverstellerei kaschiert den fehler doch bloß, denn am tester hat er ja auch mit 25º vot zündung immer noch die schlechten werte und schüttelt und rüttelt im standgas - mal mehr (mit spät verstellung), mal weniger (spät abgezogen) - aber das löst den fehler nicht, sondern verschiebt ihn nur...

[peer]

und der Luftfilter. Ist der sauber und richtig eingebaut ? Steckt evtl. was im Ansaugschlauch?

ja, ist er - und an luft mangelt es ja nicht - er hat ja eher zu viel davon ...wobei immer noch unklar ist, wo die wohl herkommen könnte - geweih, sammelrohr, kat, topf und endrohr hab ich ja im frühjahr neu - und im november nochmal abgedichtet - da kommt nix rein oder raus - auch nicht, wenn man nen lappen hinten reinstopft - und die luft ansaugseite wurde mehrfach mit bremsenreiniger abgesprüht und ein- und ausgebaut war alles auch - samt lmm, der dabei auch getauscht wurde - da ist nix verstopft oder undicht - leider, möchte ich fast sagen...

[Luchs]

gut dann ist die Zündfolge 1-4-3-2. D.H. aber trotzdem der 1. und 2. Zylinder liegen auf der rechten Seite, der 3. und 4. auf der linken Seite.
Es zünden also nacheinander links Zylinder 4 dann 3 und dann rechts 2 und 1. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zwei Kabel vertauscht sind. Gehe den Zündverteiler durch. Zuerst das Kabel wo die Kerbe für den 1. Zylinder ist auf Zylinder 1, das ist rechts der vordere in Fahrtrichtung. Dann das nächste Kabel im Uhrzeigersinn muß gegenüberliegend auf Zylinder 4 der links hintere in Fahrtrichtung. das nächste Kabel auf Zyl. 3 links der vordere, das letzte Kabel auf die andere Seite rechts Zyl. 2 der hintere in Fahrtrichtung.

Was auch noch denkbar wäre, dass Du die Zündkerzen mit Fett eingedreht hast. Man dreht die immer mit Graphitpulver ein, was man aus einer Flasche auf das Gewinde gibt. Oder von einem Zimmermannsbleistift ein wenig davon abreiben. Graphit leitet nämlich den Strom, Fett nicht. Somit hättest Du schlechten Massekontakt der Zündkerze über das Gewinde zum Motorblock.

Joachim

[Luchs]

Zitat 1. Beitrag: ´´habe dann am nächsten tag im stand (standgas läuft er, vibriert aber deutlich und es riecht nach sprit) mal alle zündkabel der reihe nach abgezogen: bei den beiden vorderen zylindern (in fahrtrichtung) ändert sich praktisch nichts, aber bei den beiden hinteren stirbt er sofort - zündfunke ist überall deutlich sichtbar. ´´

D. h. Zylinder 1 und 3 arbeitet schlecht weil kaum Drehzahländerung. Zylinder 4 und 2 arbeitet gut, obwohl das Zündkerzenbild im folgenden Beitrag eine andere Sprache spricht und sich wieder auf die anderen Zylinder beziehen. Da ist ein Fehler drin. Also ist das Kabel von Zylinder 1 und 3 vertauscht, obwohl man das Kabel 1 bei Kerbe 1 eigentlich nicht verwechseln kann. Es sei denn die Reihenfolge der Kabel stimmt nicht und Du beginnst mit Kabel 4 auf Zylinder 1. Im Prinzip, wenn alle wenigstens in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt sind ist es egal, aber wenn dann eine Verwechslung der nachfolgenden Kabel von Zylinder 1 und 3 am Zündverteiler vorliegt ist der Fall klar. Am Motor kann man die Kabel 1 und 3 wegen der unterschiedlichen Länge wohl nicht vertauschen. Am Zündverteiler aber schon.

Ich hatte mal ein bißchen Motorwäsche, nur von unten, gemacht und dabei kam Wasser in den Schaft der Zündkerzen. Beim Fahren merkte man, dass etwas nicht stimmt. Selbst nach 30 km Fahrtstrecke lief der Motor immer noch unrund beim Beschleunigen aber ansonsten gut. Unterwegs hab ich dann auch die Zündkabel mit einem Handschuh bei laufendem Motor abgezogen. Bei 2 Zylindern war kaum etwas zu merken, bei den beiden anderen ging er sofort aus. Er lief also auch nur mit 2 Zylindern noch halbwegs gut und stotterte nur ein wenig beim Beschleunigen. Das mit dem Wasser wusste ich bis dahin noch nicht. Erst auf der Rückfahrt und weiteren 30 km war das Wasser um die Zündkerzen herum dann endlich verdunstet und es gab keine Kriechströme mehr.

Joachim

[PMS]

Fakt ist doch. 2 Zündkerzen sind soweit okay, 2 sind verrußt. 2 Zylinder arbeiten einwandfrei, 2 Zylinder nur schwach bzw. unregelmäßig. Dann kann doch eigentlich nur übrigbleiben, dass 2 Zündkabel vertauscht sind. Wenn man nun die Zündung auf mehr als Früh verstellt, dann arbeitet der eine Zylinder wieder so halb wegs mit, weil man den Fehler kaschiert hat, aber eben nicht ganz.

Überprüfe doch mal die Zündfolge genau: Ich glaube 1, 3, 4, 2. Da machen viele den Fehler und meinen die Zylinder zünden über Kreuz. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ich recht erinnere liegen der 1. und der 2. Zylinder auf der rechten Seite. Zylinder 3 und 4 auf der linken. D. h. die eine Seite zündet hintereinander Zylinder 1 und 2 und dann kommt die andere Seite mit Zylinder 3 und 4 dran. Also nicht über Kreuz. Nun schau doch mal, ob Deine Zündkabel wirklich in richtiger Zündfolge aufgesteckt sind.

Joachim

Finde den Ansatz auch schon mal gut.
Vor allem auch Vorsicht mit neuen Nachbauteilen!
Ich wechsle meine alte Teile nicht erst wenn diese defekt sind, sondern davor und lege mir das originale Altteil als Ersatzteil in den Bus.
Ich hatte da schon meine Erfahrungen mit Zündkabel, Stecker, Kerzen, Verteilerkappen und Finger!

Ansonsten wir ja oft sehr vorschnell die Zündspule in Verdacht gezogen .Meist von jungen Kolegen die mit neueren Fahrzeugen zu tun haben.
Aber meine Erfahrung ist, dass in 30 Jahren noch keine original Bosch Zünsspule ausgefallen ist (aber Erstaz st trotzdem dabei...).
Thema Benzindruck:
Habe ich beim DJ noch nicht nachgeprüft, weil ich es nicht musste.
Aber aus Erfahrung weis ich, das die alten Pumpen, im Betrieb, ihre Vördermenge und Druck verändern.
Da ist der Verschleiß nach 30 Jahren eben auch nicht spurlos vorbei gegangen.
Aber neue Pumpe muss nicht immer besser sein,leider!

Und nochmals wegen DSL, hast ja gebrückt,oder?
Da hatte ich die meisten Probleme mit kalten Lötstellen.
Einspritzdüsen hast ja geprüft....hatte ich jetzt auch icht ein Problem, aber hab ein Satz mal prüfen und reinigen lassen.
Dann kommt eben die ganzen Steckverbindungen und Verkabelungen dazu.

Gruß
Tom

[peer]

gut dann ist die Zündfolge 1-4-3-2. D.H. aber trotzdem der 1. und 2. Zylinder liegen auf der rechten Seite, der 3. und 4. auf der linken Seite.
Es zünden also nacheinander links Zylinder 4 dann 3 und dann rechts 2 und 1. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zwei Kabel vertauscht sind. Gehe den Zündverteiler durch. Zuerst das Kabel wo die Kerbe für den 1. Zylinder ist auf Zylinder 1, das ist rechts der vordere in Fahrtrichtung. Dann das nächste Kabel im Uhrzeigersinn muß gegenüberliegend auf Zylinder 4 der links hintere in Fahrtrichtung. das nächste Kabel auf Zyl. 3 links der vordere, das letzte Kabel auf die andere Seite rechts Zyl. 2 der hintere in Fahrtrichtung.

Was auch noch denkbar wäre, dass Du die Zündkerzen mit Fett eingedreht hast. Man dreht die immer mit Graphitpulver ein, was man aus einer Flasche auf das Gewinde gibt. Oder von einem Zimmermannsbleistift ein wenig davon abreiben. Graphit leitet nämlich den Strom, Fett nicht. Somit hättest Du schlechten Massekontakt der Zündkerze über das Gewinde zum Motorblock.

Joachim

natürlich müssen zwei vertauscht bzw über kreuz sein: die beiden rechten, also 1 u 2 - und bei der kerbe am verteiler geht das kabel für zylinder 1 ab - und genau so sieht es auch bei mir im motor aus:

zuendreihenfolge dj motor.gif

hab weder fett noch sonstwas verwendet - einfach alte kerze raus und neue rein

auf dem bildchen mit den vier kerzen sind 1 u 3 zu mager, 2 u 4 zu fett - das hab ich im dezember nach dem kerzenwechsel aufgenommen - im prinzip hat sich daran seitdem nix geändert

IMG_20221228_124825a.jpg

zündfunke ist bei allen da - mechanisch kann ich keinen fehler finden - und da auch der unterdruck definitiv dicht ist wie auch sonst alles im luft ansaugbereich - ...alle komponenten der zündung sind geprüft und ok - auch die einspritzung arbeitet korrekt - fehlluft könnte die ursache sein, aber auch da hab ich bislang keine undichte stelle gefunden - einzig den sammler hab ich noch nicht von unten gesehen... - wäre da ein loch, dann wäre das eine erklärung für das zu magere kerzenbild und dann würde ich halbwegs auch verstehen, dass das plötzlich und während der fahrt auftrat...

wenn sich dann noch bestätigt, dass der benzindruck nicht mehr das ist, was er sein sollte... - würde alles ins bild passen... - wäre ja zu schön, um wahr zu sein... - mittwoch werden wir es wissen...

[oeliolli]

hallo
hab zwar keine DJ riemenscheibe aber eine vom MV rumliegen.
da sind es ca 7mm bei 5 grad vor OT, sollte also bei dir passen mit 14mm bei 10 grad vor OT.
Olli

[peer]

hallo
hab zwar keine DJ riemenscheibe aber eine vom MV rumliegen.
da sind es ca 7mm bei 5 grad vor OT, sollte also bei dir passen mit 14mm bei 10 grad vor OT.
Olli

ja, super - vielen dank!

[Luchs]

und die zwei Unterdruckschläuche für Spät- bzw. Frühverstellung sind richtig drauf? Die hattest Du ja wegen einer Undichtigkeit gewechselt weil bereits Probleme auftauchten. Angenommen die sind falsch gesteckt dann kannst Du nicht mit steigender Frühverstellung fahren und der Spätschlauch verstellt am falschen Stutzen nur ein klein wenig nach Früh weil der Unterdrucj da nur schwach ist. Der Stutzen für Spät ist gleich der den man von oben zuerst an der Doppeldose sieht. Der Frühstutzen ist mehr hinten und nicht so leicht einsehbar. Ich denke der Frühschlauch bringt mehr Unterdruck als der Spätschlauch. Das müsste sich bereits mit Mund drauf halten prüfen lassen wo mehr Unterdruck anliegt. Besonders bei etwas Gasgeben im Stand.

Wenn diese beiden Schläuche vertauscht sind, dann wäre alles erklärbar was Du mit zuviel Zündzeitpunkt bis 20 Grad vor OT bereits gemacht hast, dass er dann besser läuft und auch die anderen Stotterer und Ruckler im untertourigen Bereich, weil er nicht mit Frühzündung beim Beschleunigen sondern eher mit Spätzündung läuft. Auch die beiden verrußten Zündkerzen wären dann erklärbar.

Joachim

[peer]

und die zwei Unterdruckschläuche für Spät- bzw. Frühverstellung sind richtig drauf? Die hattest Du ja wegen einer Undichtigkeit gewechselt weil bereits Probleme auftauchten. Angenommen die sind falsch gesteckt dann kannst Du nicht mit steigender Frühverstellung fahren und der Spätschlauch verstellt am falschen Stutzen nur ein klein wenig nach Früh weil der Unterdrucj da nur schwach ist. Der Stutzen für Spät ist gleich der den man von oben zuerst an der Doppeldose sieht. Der Frühstutzen ist mehr hinten und nicht so leicht einsehbar. Ich denke der Frühschlauch bringt mehr Unterdruck als der Spätschlauch. Das müsste sich bereits mit Mund drauf halten prüfen lassen wo mehr Unterdruck anliegt. Besonders bei etwas Gasgeben im Stand.

Wenn diese beiden Schläuche vertauscht sind, dann wäre alles erklärbar was Du mit zuviel Zündzeitpunkt bis 20 Grad vor OT bereits gemacht hast, dass er dann besser läuft und auch die anderen Stotterer und Ruckler im untertourigen Bereich, weil er nicht mit Frühzündung beim Beschleunigen sondern eher mit Spätzündung läuft. Auch die beiden verrußten Zündkerzen wären dann erklärbar.

Joachim

so hab ich den unterdruck angeschlossen:

zündverteiler doppeldose.jpeg

[PMS]

Noch mal zum Thema Zündfunken:
Die Kabel und Stecker hast ja neu so wie ich noch in Erinnerung habe?!
Hast ma nachgesehen ob in der Dunkelheit Funken vom Kabel zum Block entstehen?
Also Probleme mit der Masse?
Habe gelesen, das es auch davor gewarnt wird die kabel nicht zu überkreuzen, sondern in den Kuststoffhalter zu führen und dann abzweigen zu lassen.
Aber ganz ehrlich, ich vermute das sieht bei mir , wie auch bei anderen DJ Motoren auch nicht anders aus als bei Dir....

[peer]

Noch mal zum Thema Zündfunken:
Die Kabel und Stecker hast ja neu so wie ich noch in Erinnerung habe?!
Hast ma nachgesehen ob in der Dunkelheit Funken vom Kabel zum Block entstehen?
Also Probleme mit der Masse?
Habe gelesen, das es auch davor gewarnt wird die kabel nicht zu überkreuzen, sondern in den Kuststoffhalter zu führen und dann abzweigen zu lassen.
Aber ganz ehrlich, ich vermute das sieht bei mir , wie auch bei anderen DJ Motoren auch nicht anders aus als bei Dir....

ja, das hab ich gleich am anfang gemacht (dezember), weil ich dachte, dass mal wieder ein marder in meinem bus übernachtet hat - aktuell wird das auch schwierig, weil der bus in der werke steht... - mal sehen, ob ich das irgendwie nochmal getestet kriege...

aber masse: hab ich extra ein zweites masseband vom block zur karosse gelegt - masse dürfte eigentlich kein problem sein - und wie lässt sich dann erklären, dass das "problem" plötzlich während der fahrt begann...

und alle zündkabel laufen durch die klemmen und sind auf abstand verlegt - besonders der abstand zum regler in der lima scheint wichtig zu sein, denn den hat es mir schon ein paarmal zerschossen und jedesmal waren die zündkabel wegen arbeiten am motor verrutscht und da direkt dahinter verlaufen

habe jetzt diesmal auch extra wieder den "beru" zündkabelsatz gekauft, weil die "bremi" ja leider für den dritten und vierten zylinder ein wenig kurz sind und sich nicht ganz spannungsfrei verbauen lassen

hat aber aktuell alles nix genutzt - stottert ruckt und zuckt unbeeindruckt weiter

[Luchs]

ich bin mit meinem Latein langsam am Ende !

Es sei denn, Du schmeißt mal den verstopften HJS KAT raus, klemmst die Unterdruckschläuche die da irgendwo zum Bremskraftverstärker laufen ab, schmeißt die Lambdasonde und weiß der Kuckuck zu welchem Steuergerät das laufen soll raus, machst den Spätschlauch mit einer 6mm Schraube zu, stellst auf 10 Grad vor OT mit gescheiter Markierung, schließt das DSL wieder an, beobachtest ob bei steigenden Drehzahl die Vor OT Markierung deutlich, ca. 2,5 cm, nach links also nach früh wandert, tankst Super Plus 98, reinigst die Zündkerzen, überprüfst ob die Verteilerkappe wirklich richtig in den 2 Kerben sitzt oder die Entstörungsmetallkappe nach unten verrutscht ist und deshalb die Kappe nicht richtig in die 2 Kerben am Aluring einrastet, schickst drei Gebete in den Himmel, klopfst auf Holz, ersatzweise deinen Kopf, wechselst vorher noch den Benzinfilter, reckst 4 Fäuste für ein Halleluja in den Himmel, machst mal eine Pfanne mit weißen Bohnen heiß, wechselst die Zündkerzen so, dass die verrußten an die Stelle der heißen kommen, machst eine Probefahrt über 100 km damit der Motor mal endlich freibrennt, stellst bis zur Rückkehr schon mal ein Beck´s und ein Bud kalt. Wenn´s nicht geholfen hat bleibt das zweite Bierchen zum Trost und das hilft auf jeden Fall.

Joachim

[14Feuerwehr245]

Hallo Peer,

es ist ja ein Dilemma mit Deinem DJ.
Wir haben am DJ und DG verdächtige in folgenden Bereichen gefunden.
- Ansaugbrücken Gummis unten am Rumpf
- Falschrum montierte Papier/Pressstoffdichtungen am Zylinderkopf
- lose Flachsteckerhülsen an Klemme 15 Doppelstecker an der Zündspule

Für das HJS Geraffel habe ich bei Bedarf Literatur.

Guten Wirkungsgrad bei der weiteren Fehlersuche

Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.

[Luchs]

Von dem Austausch fast sämtlicher in Frage kommender Teile, ohne genau den Fehler zu erkennen, halte ich eigentlich nichts. Es dürfte doch wohl eher so sein, dass viel zu lange mit zu wenig oder gar keiner Frühzündung gefahren wurde, weil der Unterdruckschlauch undicht und porös war. Wie kann das eigentlich sein? Nach welcher Zeit wird so ein gewebeummantelter Schlauch eigentlich undicht? Durch zuviel Motorwäsche oder was? Bei mir war da noch nie was undicht geworden. Eine Undichtigkeit merkt man eigentlich sehr schnell beim Fahren, weil der Motor dann nicht mehr auf Touren kommt. Da fehlt dann wohl auch sonst die nötige Pflege am Fahrzeug wenn Schläuche nach Jahren porös sind und man dann in kürzester Zeit Kabel, Stecker, Zündkerzen, Steuergerät, Zündverteiler, Benzinpumpe etc. etc. austauscht und dann mit Einstellen eines viel früheren Zündzeitpunktes, als vom Werk empfohlen, herumdoktort.

Ich schätze, dass der Motor wegen der lange Zeit verstellten Zündung verkokt und verrußt ist. Irgendwann fängt er dann zu stottern und unregelmäßigen Zündungen an, weil es durch die Verkokungen zu Glühzündungen vor dem OT kommt. Das kann auch passieren wenn man häufig nur Kaltstarts mit wenigen km Fahrt macht und den Motor wieder abstellt, obwohl noch nicht warm gefahren. Die zusätzliche Benzinmenge beim Kaltstart führt zu Verrussung und Verkokung der Ventile. Wenn er dann überhaupt noch anspringt ist eine längere behutsame Fahrt vorzunehmen, damit der Motor allmählich wieder freibrennt. Aber keine wilden Vollgasfahrten. Ich schätze ca. 100- 200 km Fahrt bei Tempo 110- 120 Std/km werden schon nötig sein bis das einigermaßen wieder abgebrannt ist.

Zur Kontrolle kann man ja mal mit einem Stetoskop, was man ans Handy anschließen kann, in den Brennraum hineingucken wie es da aussieht. Inwiefern der genannte Vorbesitzer für den Zustand verantwortlich ist, mit dem Syncro umgegangen, welche Pflege, welche Fahrweise, das wäre die andere Frage.

Joachim

[PMS]

ja, das hab ich gleich am anfang gemacht (dezember), weil ich dachte, dass mal wieder ein marder in meinem bus übernachtet hat - aktuell wird das auch schwierig, weil der bus in der werke steht... - mal sehen, ob ich das irgendwie nochmal getestet kriege...

aber masse: hab ich extra ein zweites masseband vom block zur karosse gelegt - masse dürfte eigentlich kein problem sein - und wie lässt sich dann erklären, dass das "problem" plötzlich während der fahrt begann...

und alle zündkabel laufen durch die klemmen und sind auf abstand verlegt - besonders der abstand zum regler in der lima scheint wichtig zu sein, denn den hat es mir schon ein paarmal zerschossen und jedesmal waren die zündkabel wegen arbeiten am motor verrutscht und da direkt dahinter verlaufen

habe jetzt diesmal auch extra wieder den "beru" zündkabelsatz gekauft, weil die "bremi" ja leider für den dritten und vierten zylinder ein wenig kurz sind und sich nicht ganz spannungsfrei verbauen lassen

hat aber aktuell alles nix genutzt - stottert ruckt und zuckt unbeeindruckt weiter

Ok, dann bist damit durch...aber während der Fahrt bedeutet wenn Vibrationen und Wärme eine Rolle spielt,oder?

Ich habe ja auch ein komplettes HJS Kat System verbaut.
Der Kat macht eigentlich alles was er soll, nur bei der AU macht er probleme schnell genug einzuregeln.
Du hast ja schon alles vom Kat abgesteckt und es ist nicht besser geworden,stimmts?
Ein zusetzen des Kat ist möglich, aber es ist ja kein Diesel.
Aber wenn der KAT zugesetzt wäre, dann geht er weder obenraus noch untenraus.Hat dann mega wenig Leistung.
Das blöde ist halt am Auspuff, wenn da das Werkzeug ansetzt, dann kannst gleich die Flex nehmen, da alles verrostet ist!

[peer]

Von dem Austausch fast sämtlicher in Frage kommender Teile, ohne genau den Fehler zu erkennen, halte ich eigentlich nichts. Es dürfte doch wohl eher so sein, dass viel zu lange mit zu wenig oder gar keiner Frühzündung gefahren wurde, weil der Unterdruckschlauch undicht und porös war. Wie kann das eigentlich sein? Nach welcher Zeit wird so ein gewebeummantelter Schlauch eigentlich undicht? Durch zuviel Motorwäsche oder was? Bei mir war da noch nie was undicht geworden. Eine Undichtigkeit merkt man eigentlich sehr schnell beim Fahren, weil der Motor dann nicht mehr auf Touren kommt. Da fehlt dann wohl auch sonst die nötige Pflege am Fahrzeug wenn Schläuche nach Jahren porös sind und man dann in kürzester Zeit Kabel, Stecker, Zündkerzen, Steuergerät, Zündverteiler, Benzinpumpe etc. etc. austauscht und dann mit Einstellen eines viel früheren Zündzeitpunktes, als vom Werk empfohlen, herumdoktort.

Ich schätze, dass der Motor wegen der lange Zeit verstellten Zündung verkokt und verrußt ist. Irgendwann fängt er dann zu stottern und unregelmäßigen Zündungen an, weil es durch die Verkokungen zu Glühzündungen vor dem OT kommt. Das kann auch passieren wenn man häufig nur Kaltstarts mit wenigen km Fahrt macht und den Motor wieder abstellt, obwohl noch nicht warm gefahren. Die zusätzliche Benzinmenge beim Kaltstart führt zu Verrussung und Verkokung der Ventile. Wenn er dann überhaupt noch anspringt ist eine längere behutsame Fahrt vorzunehmen, damit der Motor allmählich wieder freibrennt. Aber keine wilden Vollgasfahrten. Ich schätze ca. 100- 200 km Fahrt bei Tempo 110- 120 Std/km werden schon nötig sein bis das einigermaßen wieder abgebrannt ist.

Zur Kontrolle kann man ja mal mit einem Stetoskop, was man ans Handy anschließen kann, in den Brennraum hineingucken wie es da aussieht. Inwiefern der genannte Vorbesitzer für den Zustand verantwortlich ist, mit dem Syncro umgegangen, welche Pflege, welche Fahrweise, das wäre die andere Frage.

Joachim

nein nein du verdrehst alles - es wurde immer mit 10ºvot zündung gefahren - die unterdruckschläuche waren an den anschlüssen porös, hatten kleine risse, waren aber noch dicht - undicht war nur der dicke schlauch zum bkv (unterseite) - merkwürdigerweise hat sich durch die erneuerung weder an der bremse noch sonstwas geändert - und jetzt ist alles abgedrückt worden - und dicht - eben: undichtigkeiten würde man ja sofort merken ...hab tatsächlich mal einen undichten porösen schlauch gehabt (immer am knick nähe verteiler, weil er da zu stark gebogen wurde), da lief er sofort unrund, was dann aber auch sofort wieder weg war, nachdem der erneuert war - ich bin seit sommer 2021 mit dem auto mehrfach langstrecke gefahren und lasse den motor nie nur mal kurz zum rangieren an - und auch sonst geht er nie mal kurz an - lief tadellos immer - sprang und springt immer sofort an - da kann nix wegen der fahrweise verkoken etc... - leistung war auch immer da, zog auch immer ordentlich und gleichmäßig durch - ich hatte jetzt nur beim schrauben über weihnachten die unterdruckschläuche mal falsch gesteckt... - aber damit bin ich ja nicht gefahren... - bzw nur kurze probefahrten - ich würde nie mit nem auto hier länger durch die gegen fahren, das nicht korrekt eingestellt ist und sch**** läuft - von daher kann das alles so nicht sein - der bus ist ein wohnmobil, familienmitglied und wird immer technisch gut gepflegt und da werden auch keine wilden vollgasfahrten mit gemacht...

und nochmal: der motor lief 1,5 jahre super mit korrekter zündung und astreinem fahrverhalten - ich fahre ihn nun schon bald 25 jahre und weiß, wie ein dj gut läuft - und ich fahre am 01.12.2022 nichts böses ahnend hier durch den ort, da setzt plötzlich und ohne vorwarnung das jetzige problem ein - und geht und geht und geht einfach nicht mehr weg

[peer]

hat aber aktuell alles nix genutzt - stottert ruckt und zuckt unbeeindruckt weiter

Ok, dann bist damit durch...aber während der Fahrt bedeutet wenn Vibrationen und Wärme eine Rolle spielt,oder?

Ich habe ja auch ein komplettes HJS Kat System verbaut.
Der Kat macht eigentlich alles was er soll, nur bei der AU macht er probleme schnell genug einzuregeln.
Du hast ja schon alles vom Kat abgesteckt und es ist nicht besser geworden,stimmts?
Ein zusetzen des Kat ist möglich, aber es ist ja kein Diesel.
Aber wenn der KAT zugesetzt wäre, dann geht er weder obenraus noch untenraus.Hat dann mega wenig Leistung.
Das blöde ist halt am Auspuff, wenn da das Werkzeug ansetzt, dann kannst gleich die Flex nehmen, da alles verrostet ist!

der kat samt lambda ist noch kein jahr alt - das ganze geweih ist komplett neu - da kann man z zt alles noch (noch!) abschrauben - aber deswegen kann das ja auch noch nicht dicht sein...

ja und ich kann alles abstecken und abklemmen - ändert rein gar nichts

[Roz98]

Moin,
LMM hast du schon gecheckt oder?
Gruß,

Jan

[14Feuerwehr245]

Hallo Peer,

mach doch bitte mal eine Liste von den Teilen die Du erneuert hast, gegen Gebrauchtteile ersetzt und an welchen Stellen Du gemessen hast.
Nur der Übersicht wegen.Es kann doch nicht sein das die Ursache hier nicht eingekreist werden kann.

Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.

[peer]

Moin,
LMM hast du schon gecheckt oder?
Gruß,

Jan

ja - hab den lmm sowohl durchgemessen (nach prüftabelle) als auch gegen einen gebrauchten getauscht - ändert rein gar nichts - leider

[Luchs]

am 1.2.2018 schrieb mal einer, weil Dein Motor nach Zündkappenwechsel nicht mehr anspringen wollte und nur Puff und Peng machte und vorher schon unrund lief und Du die Zündkappe nicht richtig aufgesteckt hattest, Zündkabel vertauscht, Markierung falsch interpretiert, nicht wusstest dass eine Zündlichtpistole nicht Blitzdingens heißt, in der Werkstatt der Motor aber sofort ansprang und der Meister breit gegrinst hat , etc.

´´Hi Jung,

sach mal, hast Du gar nich gelesen was hier so geschrieben wurde ? Oder nich verstanden ? (Dann nachfragen...)

Da wurd zig mal erklärt, das das Kabel für ersten Zylinder bei der Kerbe am Verteilerrand stehen muß...

Nu ja, wenns in der Werke fix ging war's ja nich sooo teuer...

Hauptsache er rennt wieder...

Allzeit gute Fahrt...

Gruß...

und seit quasi 5 Jahren kein Ende in Sicht

[peer]

Hallo Peer,

mach doch bitte mal eine Liste von den Teilen die Du erneuert hast, gegen Gebrauchtteile ersetzt und an welchen Stellen Du gemessen hast.
Nur der Übersicht wegen.Es kann doch nicht sein das die Ursache hier nicht eingekreist werden kann.

seit september 2021 läuft er ohne probleme (damals zündkabel defekt, evtl marderbiss, ...)
frühjahr 2022 komplette abgasanlage incl kat u lambda neu - einbau dls
alles läuft prima (mehrfach ostsee etc...)

seit 01.dez 2022: stottert untertourig, nach schubbetrieb massiv, ruckelt - begann plötzlich, während der fahrt - standruckeln u katastrophale au werte (nicht bei drehzahl, da läuft er sauber)

seitdem maßnahmen chronologisch:

zündkabel, verteilerkappe, verteilerfinger neu
zündkerzen neu
unterdruck doppeldose gebraucht getauscht
unterdruckschläuche am verteiler ersetzt
unterdruckschlauch bkv neu
unterdruck mit pumpe abgedrückt
verteiler: verstellung unterdruck kontrolliert
masseband kontrolle
motorkabelbaum durchgangsprüfung (stecker steuergerät abgezogen - nach rlf prüftabelle a)
motorkabelbaum durchgangsprüfung: lmm, dk schalter, esd, tempgeber, ...)
motorkabelbaum bewegt u geknetet
kompression geprüft: alle über 11
einspritzdüsen neu
zündspule getauscht gegen gebrauchtteil
zigarre getauscht gegen gebrauchtteil
verteiler komplett getauscht gegen gebrauchtteil (hallgeber neu)
zündung eingestellt und früh verstellung bei drehzahl und spät im leerlauf (unterdruck ab) geprüft
drosselklappe getauscht gegen gebrauchtteil
lmm gemessen nach prüftabelle (tempgeber)
lmm getauscht gegen altteil
riemenscheibe ot u vot markierung geprüft
temperaturgeber blau getestet (kabel abziehen, drehzahl erhöht sich)
motorsteuergerät getauscht gegen gebrauchtteil
hjs steuergerät getauscht gegen gebrauchtteil
lambdasonde/hjs kat komplett abgekabelt
steuergerät leerlaufstabilisierung abgezogen, kontakte gereinigt
benzindruck gemessen (2 bar, allerdings auch bei abgezogenem unterdruck?!...)

nix davon hat das problem verändert - stottert, ruckt und zuckt völlig unbeeindruckt weiter

dann zündung verdreht nach zu früh: läuft besser, verschiebt das problem aber nur, löst es nicht - schlechte au werte im stand bleiben

hoffe, dass ich nichts vergessen hab - sonst bessere ich nach

geplant:

sammler ausbau kontrolle von unten (verdacht auf fehlluft)
benzindruckregler neu (druck zu schwach???)
steuergerät leerlaufstabilisierung tausch gegen gebrauchtteil (aktionismus)
stromversorgung + messen (verzweiflung: irgendwas muss doch zu finden sein...)
tszh austausch
...
soll ich den motorkabelbaum tauschen? (nichts deutet da auf einen fehler oder wackler oder oder... hin)

[CBSnake]

Hi,

benzindruck gemessen (2 bar, allerdings auch bei abgezogenem unterdruck?!...)

Hier müsste sich eigentlich was ändern.
Kannst du, mit einer Spritze, Unterdruck am Kraftstoffregler erzeugen und hält er ihn auch? Bei mir war da mal die Membran hin, lief warm total beschissen und ging teils warm nicht mehr an

Kabelbaum tauschen: hm wäre eine Maßnahme nur sollte der neu sein, gebrauchte werden durch ein/Ausbau ja nicht besser

Viele Grüße
Achim

[PMS]

Zum Thema Riemenscheibe:
Hab an meinem revidierten DJ das hier gemessen:

IMG_20230305_120510.jpg

Aber ich müsste noch Mal ne lose Scheibe haben,aber vom Ersatzbus kann ich leider kein Bild machen,da nicht zur Hand.
Gruß
Tom

[WackyDoka]

Zum Thema Riemenscheibe:....
IMG_20230305_120510.jpg
....

Das sind 5° vor OT und die Einstellungen gehört zum MV/SS oder dem DJ mit 95 Oktan

[BennoR]

... Entweder es fehlt ans Sprit oder Funke..
Hast Du die Fördermenge gemessen der Pumpe ? Schlauch am Regler ab, Relais brücken, guckn.
Den Regler kann man eigentlich ausschliessen. Manchmal reisst die Memban wenn leer gefahren, dann kommt Sprit am Unterdruckanschluss >> ist der Trocken ?
Ich würde noch die Förermende messen.. ggf billigpumpe dann
Im Gleichen Zug kannst Du mal die Düsen / Sptizzbild testen. Nicht das da nichts oder nur dröppelweise kommt.
Da sind 2 Invest freie Tests die ich unbedingt noch machen würde.

Greets
BR

[PMS]

LP

Zum Thema Riemenscheibe:....
IMG_20230305_120510.jpg
....

Das sind 5° vor OT und die Einstellungen gehört zum MV/SS oder dem DJ mit 95 Oktan

Interessant.
War so auf meinem DJ Ersatzmotor verbaut und vom Motoren Instandsetzer auch wieder montiert worden.
Werde ihn nächste Woche anrufen.
Und ich suche noch die andere Scheibe....
14mm sollte die richtige sein bei 112PS DJ mit 98 Okt.?

[WackyDoka]

....
14mm sollte die richtige sein bei 112PS DJ mit 98 Okt.?

Genau zwischen 14 und 16 .mm vor OT sollte die Marke sein. Die ist typischerweise dann auf dem bisher nicht markierten dritten Ring der Riemenscheibe angebracht.

[PMS]

....
14mm sollte die richtige sein bei 112PS DJ mit 98 Okt.?

Genau zwischen 14 und 16 .mm vor OT sollte die Marke sein. Die ist typischerweise dann auf dem bisher nicht markierten dritten Ring der Riemenscheibe angebracht.

Hab die lose Scheibe gefunden.
Sieht aber auch nicht anderes aus...

IMG_20230305_185437.jpg

Hab nur DJ Fahrzeuge und 111/112PS Motoren.
Teile Nr der Scheibe:
025 105 257G
Bin jetzt etwas verwirrt...

[peer]

....
14mm sollte die richtige sein bei 112PS DJ mit 98 Okt.?

Genau zwischen 14 und 16 .mm vor OT sollte die Marke sein. Die ist typischerweise dann auf dem bisher nicht markierten dritten Ring der Riemenscheibe angebracht.

Hab die lose Scheibe gefunden.
Sieht aber auch nicht anderes aus...
IMG_20230305_185437.jpg
Hab nur DJ Fahrzeuge und 111/112PS Motoren.
Teile Nr der Scheibe:
025 105 257G
Bin jetzt etwas verwirrt...

und ich erst recht :-/

[peer]

aktualisierter status quo

seit september 2021 läuft er ohne probleme (damals zündkabel defekt, evtl marderbiss, ...)
frühjahr 2022 komplette abgasanlage incl kat u lambda neu - einbau dls
alles läuft prima (mehrfach ostsee etc...)

seit 01.dez 2022: stottert untertourig, nach schubbetrieb massiv, ruckelt - begann plötzlich, während der fahrt - standruckeln u katastrophale au werte (nicht bei drehzahl, da läuft er sauber)

seitdem maßnahmen chronologisch:

zündkabel, verteilerkappe, verteilerfinger neu
zündkerzen neu
unterdruck doppeldose gebraucht getauscht
unterdruckschläuche am verteiler ersetzt
unterdruckschlauch bkv neu
unterdruck mit pumpe abgedrückt
verteiler: verstellung unterdruck kontrolliert
masseband kontrolle
motorkabelbaum durchgangsprüfung (stecker steuergerät abgezogen - nach rlf prüftabelle a)
motorkabelbaum durchgangsprüfung: lmm, dk schalter, esd, tempgeber, ...)
motorkabelbaum bewegt u geknetet
kompression geprüft: alle über 11
einspritzdüsen neu
zündspule getauscht gegen gebrauchtteil
zigarre getauscht gegen gebrauchtteil
verteiler komplett getauscht gegen gebrauchtteil (hallgeber neu)
zündung eingestellt und früh verstellung bei drehzahl und spät im leerlauf (unterdruck ab) geprüft
drosselklappe getauscht gegen gebrauchtteil
lmm gemessen nach prüftabelle (tempgeber)
lmm getauscht gegen altteil
riemenscheibe ot u vot markierung geprüft
temperaturgeber blau getestet (kabel abziehen, drehzahl erhöht sich)
motorsteuergerät getauscht gegen gebrauchtteil
hjs steuergerät getauscht gegen gebrauchtteil
lambdasonde/hjs kat komplett abgekabelt
steuergerät leerlaufstabilisierung abgezogen, kontakte gereinigt
benzindruck gemessen (2 bar, allerdings auch bei abgezogenem unterdruck?!...)
sammler ansaugbrücke gewechselt - kein loch, alles dicht
benzindruckregler neu

nix davon hat das problem verändert - stottert, ruckt und zuckt völlig unbeeindruckt weiter

dann zündung verdreht nach zu früh: läuft besser, verschiebt das problem aber nur, löst es nicht - schlechte au werte im stand bleiben

hoffe, dass ich nichts vergessen hab - sonst bessere ich nach

geplant:

steuergerät leerlaufstabilisierung tausch gegen gebrauchtteil (aktionismus)
stromversorgung + messen (verzweiflung: irgendwas muss doch zu finden sein...)
tszh austausch
...
soll ich den motorkabelbaum tauschen? (nichts deutet da auf einen fehler oder wackler oder oder... hin)
[/quote]

[peer]

heute:

ausgiebig benzindruck prüfung: 2 bar bei zündung ein und leerlauf, 1,7 bis 2 bar bei drehzahl - weiterhin steigt der druck nicht an, wenn der unterdruck abgezogen wird - für benzindruck prüfung manometer neben druckregler oben auf dem motor per zwischenstück angeschlossen - druck fällt auch 15 min nach motor aus nicht ab
tsz-h schaltgerät zündung getauscht gegen gebrauchtteil,
verteiler zurück gewechselt
zündung eingestellt (vot markierung auf trennfuge - weiterhin aussetzer und ruckeln im stand/leerlauf und untertourig bei probefahrt)
nochmal steuergerät motor getauscht gegen gebrauchtteil
esd spritzbild und taktung der einstpritzung (alle 4): alles wunderbar
nochmal masseband kotakt zur karosserie gereinigt
kabelbaum verfolgt und begutachtet: kein anzeichen auf fehler
relais benzinpumpe/esd abgezogen aufgesteckt

bringt alles nix - sprit ist da - funke auch (alle 4) - läuft weiterhin so schlecht wie beschrieben

aktualisierter status quo - wird demnächst durch diese liste hier ergänzt - obwohl: was kann noch kommen? - es sind keine teile mehr da, die ich noch prüfen wechseln könnte :-/

[oeliolli]

hallo
du hast ja nun schon fast alles mögliche ausprobiert. leider ohne erfolg.
jetzt von mir mal nen schuß ins blaue.
guck mal ob deine nockenwelle in ordnung ist, heißt ventildeckel beide runter, motor durchdrehen und schauen ob alle ventile gleich weit aufgehen.
passt eigentlich nicht so ganz zu deinen problemen (aussetzer) aber das nachschauen kostet fast (dichtungen) nix und es wäre nicht die erste nocke die platt ist.
Olli

[BennoR]

Der Druck ist viel zu gering
Kein Sprit …

[peer]

Der Druck ist viel zu gering
Kein Sprit …

äh - ok - aber "viel"? - er läuft ja - und rennt auch - egal: dass der druck nicht ansteigt, wenn ich den unterdruck abziehe schrieb ich ja schon... - laut rlf soll der druck ja 2 bar sein, wenn man die zündung einschaltet - das ist ja auch der fall - dann soll der druck auch bei laufendem motor im stand/leerlauf 2 bar haben - auch das ist der fall - bei drehzahl schwankt der dann zwischen 1,7 bis 2,0 bar - und dann darf der druck nicht unter 1,5 bar abfallen, wenn man den motor abstellt - auch das ist der fall: nach 15 min steht er immer noch auf 2,0 bar - also ist alles dicht

esd sind neu und spritzen munter kegelförmig im takt ein - alles i o - druckregler ist auch neu - benzinpumpe (samt filter 2021 neu) und das relais etc arbeiten nach vorschrift - alles ist dicht und scheint in ordnung zu sein

kann es sein, dass ich einfach nur den falschen messpunkt habe? - denn ich hab das manometer ja oben neben dem druckregler angeschlossen und nicht am t-stück... - würde das was ändern, wenn ich das manometer da unten anschließe?

also preisfrage: woran liegt es, dass der druck nicht ansteigt, wenn man die unterdruckleitung abzieht (die übrigens auch munter saugt, also auch in ordnung ist)?

was soll ich tun?

[WackyDoka]

Moin,
Schau Mal meinen Beitrag im parallel Thread
viewtopic.php?p=864185#p864185

Hast du die Benzinpumpe richtig eingebaut und angeschlossen? Wenn die nicht mehr Druck liefert, dann kann es sein, dass sie falschherum läuft oder verkehrt herum eingebaut ist. Dass der Druck im System nach abstellen nicht abfällt, könnte auch darauf hindeuten, da das Rückschlagventil auf der Ansaugseite nicht entlastet wird.
Die neue Benzinpumpe sollte 3 bar bei 12 - 14 Volt bringen....

Viel Erfolg

[peer]

Moin,
Schau Mal meinen Beitrag im parallel Thread
viewtopic.php?p=864185#p864185

Hast du die Benzinpumpe richtig eingebaut und angeschlossen? Wenn die nicht mehr Druck liefert, dann kann es sein, dass sie falschherum läuft oder verkehrt herum eingebaut ist. Dass der Druck im System nach abstellen nicht abfällt, könnte auch darauf hindeuten, da das Rückschlagventil auf der Ansaugseite nicht entlastet wird.
Die neue Benzinpumpe sollte 3 bar bei 12 - 14 Volt bringen....

Viel Erfolg

hm - die benzinpumpe hab ich samt filter im sommer 2021 neu eingebaut und fahre seitdem damit rum - paar tausend kilometer - geht das mit einer falsch "gepolten" benzinpumpe? - und: die baut sich doch nicht selber plötzlich verkehrt rum ein?!...

du sprichst im parallelbeitrag im zusammenhang mit dem verdacht auf den dichten luftfilter von "verschlucken" - mein problem ist ja massives stottern und aussetzer: bloß "verschlucken" würde ich das nicht nennen - und das fing ja plötzlich während der fahrt an...

der kat ist noch fast neu (frühjahr 2022) - ich glaube einfach nicht, dass der dicht ist - kann ja auch am tester beobachten, dass er "regelt" und arbeitet - aber ich mache alles: kaufe gleich nen neuen luftfilter...

wo kannsoll ich denn 3 bar messen? - laut prüftabelle wie gesagt 2 bar...

[WackyDoka]

Siehe hier, der Herr Bosch/Pierburg sagen 3,0 bar
https://tk-carparts.de/benzinpumpe-eins ... 1-pierburg

Messen würde ich das bei abgezogenen Benzinschlauch, der auch wirklich durchgängig und nicht geknickt ist.

Der Kat, da noch Keramik, russt bei zu fettem Gemisch schnell zu und führt bei niedriger Drehzahl schnell zu hohem Gegendruck.

[burger]

Die macht 3 bar, der Benzindruckregler sollte dann aber auf 2-2,5 Bar runter regeln.
Was ist eigentlich mit den Einspritzventilen, wurden die mal gecheckt?

[WackyDoka]

Die macht 3 bar, der Benzindruckregler sollte dann aber auf 2-2,5 Bar runter regeln.
Was ist eigentlich mit den Einspritzventilen, wurden die mal gecheckt?

Genau, 2-2,5 bar in Durchflussrichtung hinter dem Regler.

[burger]

äm ne vor dem Regler Der Regler regelt auf kompletter Strecke den Druck zurück, bis hin zur Benzinpumpe. Hinter dem Regler ist nur noch die Rücklaufleitung, durch die das überschüssige Benzin zurück in den Tank befördert wird.

[peer]

äm ne vor dem Regler Der Regler regelt auf kompletter Strecke den Druck zurück, bis hin zur Benzinpumpe. Hinter dem Regler ist nur noch die Rücklaufleitung, durch die das überschüssige Benzin zurück in den Tank befördert wird.

also muss ich zum messen doch an das abzweigstück und die werte oben neben dem regler sind dann für den druckkreislauf der einspritzung richtig

dann würde ich mal behaupten, dass das alles i o ist - werde am freitag manometer da dran hängen

dann hab ich wahrscheinlich kein benzindruckproblem

schade eigentlich, möchte ich fast sagen :-/

[burger]

und was ist mit den Einspritzventilen?

[peer]

und was ist mit den Einspritzventilen?

die sind neu, spritzbild und taktung geprüft - gemessen nach prüftabelle - alles i o

siehe oben

[PMS]

bloß "verschlucken" würde ich das nicht nennen - und das fing ja plötzlich während der fahrt an...

Das DLS hast bei deiner Auflistung wieder verbaut?Getauscht? Oder immer noch gebrückt?Hab ich es überlesen...

Solche Symtome kenne ich nur von diesem Teil.

Natürlich könnte es auch irgend eine Verbindung im Kabelbaum sein die...
...die Benzinpümpe ausetzen lässt, aber die läuft ja im Stand und auch mit 12V denke ich....
...das Benzinpumpenrelays aussetzen lässt...wie sieht es da mit den Stecjverbindungen/Sicherung aus?
...den Halgeber aussetzen lässt....aber kenne nur "geht" oder "geht nicht" und nicht mal so mal so
...die Stauklappenstellung nicht richtig weitergegeben wird...Stecker/Leitungen...hast bestimmt auch schon nachgesehen/dran gewackelt

Meine Vermutung geht aber trotzdem in Richtung Elektrik, da die ganze Pumpengeschichte(Druck/Verschlei0) eher in Richtung weniger Leistung führen sollte, aber doch nicht so ein Symtom was Du beschreibst.

Ich weis das Du alles im Stand nachgemssen hast und da alles i.O. ist,oder?
Aber nach dem Ausfall wärend der Fahrt hast das Problem jetzt auch nach dem Starten und im Stand?

Drehen uns im Kreis und ich trau mich gar nichts mehr zu schreiben.....

[peer]

bloß "verschlucken" würde ich das nicht nennen - und das fing ja plötzlich während der fahrt an...

Das DLS hast bei deiner Auflistung wieder verbaut?Getauscht? Oder immer noch gebrückt?Hab ich es überlesen...

Solche Symtome kenne ich nur von diesem Teil.

Natürlich könnte es auch irgend eine Verbindung im Kabelbaum sein die...
...die Benzinpümpe ausetzen lässt, aber die läuft ja im Stand und auch mit 12V denke ich....
...das Benzinpumpenrelays aussetzen lässt...wie sieht es da mit den Stecjverbindungen/Sicherung aus?
...den Halgeber aussetzen lässt....aber kenne nur "geht" oder "geht nicht" und nicht mal so mal so
...die Stauklappenstellung nicht richtig weitergegeben wird...Stecker/Leitungen...hast bestimmt auch schon nachgesehen/dran gewackelt

Meine Vermutung geht aber trotzdem in Richtung Elektrik, da die ganze Pumpengeschichte(Druck/Verschlei0) eher in Richtung weniger Leistung führen sollte, aber doch nicht so ein Symtom was Du beschreibst.

Ich weis das Du alles im Stand nachgemssen hast und da alles i.O. ist,oder?
Aber nach dem Ausfall wärend der Fahrt hast das Problem jetzt auch nach dem Starten und im Stand?

Drehen uns im Kreis und ich trau mich gar nichts mehr zu schreiben.....

ja, hab das alles durch - dls ist immer noch gebrückt - das mache ich erst wieder dran, wenn er nicht mehr stottert

mache immer wieder auch probefahrten: wenn ich die zündung auf vot = trennfuge (also 10ºvot) stelle, dann kann ich kaum fahren, weil der praktisch ständig stottert, ruckt und zuckt - da kann ich auch kaum beschleunigen - 50km/h im vierten gang geht praktisch gar nicht - je höher die drehzahl, desto besser läuft er
wenn ich die zündung weit nach früh verstelle (so ca 20º) läuft er relativ rund und ich kann fahren, ohne dass er beim fahren stottert - dann kann ich auch untertourig 50km/h fahren - und dann stottert er immer wieder dann, wenn ich kurz vom gas gehe, und dann wieder gas geben will - also nach kurzem schubbetrieb - aber da spürt man, dass das auch nicht rund ist und dass das eigentiche problem nicht weg ist - außerdem ist die leerlaufdrehzahl dann kaum zu bändigen und geht immer hoch auf 1100 oder noch mehr...
aber im stand am tester sind die au werte immer im standgas/leerlauf katastrophal so wie oben auf dem bild zu sehen - bei drehzahl wird es dann immer gut, so dass er sogar die au bestehen würde

ich drehe mich schon lange im kreis und bin am ende aller weisheiten angekommen - macht mich irre, dass ich komponente für komponente teste, tausche und teste, letztendlich immer dabei rauskommt, dass kein fehler zu finden ist und alle teile machen was sie sollen - das problem aber auch nicht weggeht - irgendwas irgendwo klemmt - bestimmt was total banales - warte auf eingebung - bzw ein wunder - freitag neuer anlauf

[peer]

aktualisierter status quo

seit september 2021 läuft er ohne probleme (damals zündkabel defekt, evtl marderbiss, ...)
frühjahr 2022 komplette abgasanlage incl kat u lambda neu - einbau dls
alles läuft prima (mehrfach ostsee etc...)

seit 01.dez 2022: stottert untertourig, nach schubbetrieb massiv, ruckelt - begann plötzlich, während der fahrt - leerlauf/standruckeln u katastrophale au werte (nicht bei drehzahl, da läuft er sauber)

seitdem maßnahmen chronologisch:

zündkabel, verteilerkappe, verteilerfinger neu
zündkerzen neu
unterdruck doppeldose gebraucht getauscht
unterdruckschläuche am verteiler ersetzt
unterdruckschlauch bkv neu
unterdruck system mit pumpe abgedrückt
verteiler: verstellung durch unterdruck kontrolliert
masseband kontrolle
motorkabelbaum durchgangsprüfung (stecker steuergerät abgezogen - nach rlf prüftabelle a)
motorkabelbaum durchgangsprüfung: lmm, dk schalter, esd, tempgeber, ...)
motorkabelbaum bewegt u geknetet
kompression geprüft: alle zylinder über 11
einspritzdüsen neu
zündspule getauscht gegen gebrauchtteil
zigarre getauscht gegen gebrauchtteil
verteiler komplett getauscht gegen gebrauchtteil (hallgeber neu)
zündung eingestellt und früh verstellung bei drehzahl und spät im leerlauf (unterdruck ab) geprüft
drosselklappe getauscht gegen gebrauchtteil
lmm gemessen nach prüftabelle (tempgeber)
lmm getauscht gegen altteil
riemenscheibe ot u vot markierung geprüft
temperaturgeber blau kabel abgezogen, drehzahl erhöht sich
motorsteuergerät digijet getauscht gegen gebrauchtteil
hjs steuergerät getauscht gegen gebrauchtteil
lambdasonde/hjs kat komplett abgekabelt
steuergerät leerlaufstabilisierung abgezogen, kontakte gereinigt
benzindruck gemessen (2 bar, allerdings auch bei abgezogenem unterdruck?!...)
sammler ansaugbrücke gewechselt - kein loch, alles dicht
benzindruckregler neu
ausgiebig benzindruck prüfung: 2 bar bei zündung ein und leerlauf, 1,7 bis 2 bar bei drehzahl - weiterhin steigt der druck nicht an, wenn der unterdruck abgezogen wird - für benzindruck prüfung manometer neben druckregler oben auf dem motor per zwischenstück angeschlossen - druck fällt auch 15 min nach motor aus nicht ab
tsz-h schaltgerät zündung getauscht gegen gebrauchtteil,
verteiler zurück gewechselt
zündung eingestellt (vot markierung auf trennfuge - weiterhin aussetzer und ruckeln im stand/leerlauf und untertourig bei probefahrt)
nochmal steuergerät motor getauscht gegen gebrauchtteil
esd spritzbild und taktung der einstpritzung (alle 4): alles wunderbar
nochmal masseband kotakt zur karosserie gereinigt
kabelbaum nochmal verfolgt und begutachtet: kein anzeichen auf fehler
relais benzinpumpe/esd abgezogen aufgesteckt

bringt alles nix - sprit ist da - funke auch (alle 4 zündkabel abgezogen) - läuft weiterhin so schlecht wie beschrieben - stottert, ruckt und zuckt völlig unbeeindruckt weiter

dann zündung verdreht nach zu früh: läuft besser, verschiebt das problem aber nur, löst es nicht - schlechte au werte im stand bleiben

geplant:

steuergerät leerlaufstabilisierung tausch gegen gebrauchtteil (aktionismus)
...
soll ich den motorkabelbaum tauschen? (nichts deutet da auf einen fehler oder wackler oder oder... hin)
freitag habe ich ein date mit einer werke, die sich auskennen...

[aalex]

Hellu,

ich hatte mal ein ähnliches Problem, Motor lief wie Sack Nüsse, alles mehrfach getauscht und durchgemessen.
Auch ich hatte überall an allen Massepunkten scheinbar Masse, aber wie sich später herausgestellt hat, keine gute. Es klingt blöd, aber Schuldig war am Ende nur die Schraube welches das Masseband am Motorblock fixiert hat. Getauscht hatte ich die Schraube einfach nur, weil beim dritten mal durchmessen die Prüflampe an eben dieser mal kurz geflackert hat. Fix getauscht und alles lief komischerweise wieder.
Seitdem fahr ich mit einem extra Masseband welches ich zwischen Motorblock und Getriebe geschraubt hab und welches einfach nach oben an die Motorraumwand geht.

Damals hab ich auch wirklich alles getauscht, vom Steuergerät, Zündspule, Verteiler, Drosselklappe bis hin zum Luftfilterkasten... alles... wochenlang... eine Schraube getauscht...

hoffe ich konnte etwas helfen oder zumindest etwas Optimismus versprühen

cheers
Alex

[peer]

Hellu,

ich hatte mal ein ähnliches Problem, Motor lief wie Sack Nüsse, alles mehrfach getauscht und durchgemessen.
Auch ich hatte überall an allen Massepunkten scheinbar Masse, aber wie sich später herausgestellt hat, keine gute. Es klingt blöd, aber Schuldig war am Ende nur die Schraube welches das Masseband am Motorblock fixiert hat. Getauscht hatte ich die Schraube einfach nur, weil beim dritten mal durchmessen die Prüflampe an eben dieser mal kurz geflackert hat. Fix getauscht und alles lief komischerweise wieder.
Seitdem fahr ich mit einem extra Masseband welches ich zwischen Motorblock und Getriebe geschraubt hab und welches einfach nach oben an die Motorraumwand geht.

Damals hab ich auch wirklich alles getauscht, vom Steuergerät, Zündspule, Verteiler, Drosselklappe bis hin zum Luftfilterkasten... alles... wochenlang... eine Schraube getauscht...

hoffe ich konnte etwas helfen oder zumindest etwas Optimismus versprühen

cheers
Alex

hm, tatsächlich hab ich da immer nur die seite vom masseband an der karosse bearbeitet - die schraube am motorblock ist halt fest - aber ich werde mich freitag auch dieser schraube nochmal widmen

[aalex]

hm, tatsächlich hab ich da immer nur die seite vom masseband an der karosse bearbeitet - die schraube am motorblock ist halt fest - aber ich werde mich freitag auch dieser schraube nochmal widmen

also meine eigene persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Probleme echt einfach nur Elektrische sind, meistens Masse. Hab schon einige WBX nur durch neue Kontakte oder mit der Drahtbürste wieder zum laufen gebracht :)

[peer]

heute nochmal thema benzindruck: manometer an t stück angeschlossen - wenn ich die zündung einschalte, zeigt es 2 bar an - wenn ich den motor laufen lasse, zeigt es im standgas auch 2 bar an - wenn ich gas gebe, schwankt der druck von 1,7 bis 2 bar - wenn ich den motor ausschalte sinkt der druck langsam ab - nach ca 10 min auf 1,5 bar - wenn ich den rlf richtig verstanden habe, dann muss das so sein - es ist also alles in ordnung

da steht aber auch, dass der druck auf 2,5 bar steigen soll, wenn ich den unterdruck am druckregler abziehe - das macht er nicht - bleibt bei 2 bar - auch mit neuem druckregler

habe keinen punkt gefunden heute, wo ich die benzinpumpe mal quasi alleine messen kann um festzustellen, ob sie die 3bar bringt - liegt da der hase begraben?

hab ich doch zu wenig druck?

ist die halbwertszeit einer neuen benzinpumpe nur 1,5 jahre?

kann es sein, dass das stottern davon kommt, dass der benzindruck zu gering ist?

und dass die schlechten au werte davon kommen, dass nicht zuviel luft sondern zu wenig benzin im gemisch ist...

[peer]

hm, tatsächlich hab ich da immer nur die seite vom masseband an der karosse bearbeitet - die schraube am motorblock ist halt fest - aber ich werde mich freitag auch dieser schraube nochmal widmen

also meine eigene persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Probleme echt einfach nur Elektrische sind, meistens Masse. Hab schon einige WBX nur durch neue Kontakte oder mit der Drahtbürste wieder zum laufen gebracht :)

ja, das hab ich heute auch nochmal von anderer stelle gehört :-/ habe die schraube auf dem motorblock gelöst und da alles gereinigt - ändert nix - kann das masseband da auch komplett abnehmen - motor läuft und stottert völlig unbeeindruckt weiter...

die originalen massepunkte im motorraum links kann ich nicht so einfach erreichen, weil da die standheizung davor ist - muss also nächste woche die mal runter nehmen und da alles blank und neu machen

es ist eine vage hoffnung, aber vllt bringt es das ja

ob er dann aufhört zu stottern...

[CBSnake]

Moin,

das Steuergerät vom DJ hat alle relevanten Massepunkte am Massepunkte neben dem Hallgeber. Unter der Zündspule hast nur das Masseband und die Heckleuchten.

Drück doch die Rücklaufleitung langsam ab/zu und beobachte den Druck. Pumpe i.O. Regler kaputt dann sollte er steigen.
Pumpe nicht i.O. der Druck wird auch dann nicht steigen.

Viele Grüße
Achim

[BennoR]

1.7 bar ist mal eben 15% zu mager, bei Vollast 35% zu mager.

Hast du das Relais gebrückt und die Fördermenge Motor aus geprüft?

Neue Bosch oder noname? Filter zu, Tank verlegt… das kommt alles auf bei Messung Fördermenge

2.5 bar muss sein
Die Pumpe liefert 3…3.5 je nachdem was du verbaut hast.
Wenn da im Leerlauf nur 1.7 bar anliegen bzw 2 bei Vollast kann er ohne Lambda nicht fahren
Mit Lambda werden die Einspitzzeiten gefährlich lang

Leerlaufsteuergerät braucht ein DJ nur fuer Komfort.
Alles abschalten incl Zigarre , der muss warm auch so schnurren

Und jetzt miss endlich mal die Fördermenge und bau eine Pumpe ein die richtig liefert. Hoffe Tank ist nicht zu… kommt damit auf

[PMS]

ist die halbwertszeit einer neuen benzinpumpe nur 1,5 jahre?

Hab ich gestern schon geschrieben, aber ist wohl nicht raus gegangen....
Also bei mir hat ein Chinaböller genau 1 Tag gehalten.Anderer Motor, andere Pumpe, nur zur Antwort der Frage.
Allerdings musste die Pumpe beim Startversuch auch kurzfristig trocken laufen, da der Benzinschlauch abgerutscht ist.
Das kann eine BOSCH einfach besser ab.
Aber leider gibts auch da kaum noch Altbestände "Made in Germany".

Gutes Gelingen.
Gruß
Tom

[peer]

[...]

Neue Bosch oder noname? Filter zu, Tank verlegt… das kommt alles auf bei Messung Fördermenge

2.5 bar muss sein
Die Pumpe liefert 3…3.5 je nachdem was du verbaut hast.
Wenn da im Leerlauf nur 1.7 bar anliegen bzw 2 bei Vollast kann er ohne Lambda nicht fahren
Mit Lambda werden die Einspitzzeiten gefährlich lang

[...]

ne ne: im leerlauf messe ich 2,0 bar - und wenn ich dann die drehzahl erhöhe, sinkt er kurz auf 1,7 bar, geht dann aber auch wieder auf 2,0 bar, wenn ich die drehzahl halte... - allerdings nie über 2,0 bar...

kraftstofffilter ist dieser hier (august 2021 eingebaut):

https://www.wagenteile.de/shop_de/20151 ... 1511a.html

die kraftstoffpumpe hab ich 2021 getestet: da hatte das system 2,5 bar am t-stück, wenn ich den unterdruck abzog (es war das selbe manometer) - habe sie deswegen damals nicht ersetzt - während de fahrt schwankte der druck dann von 1,7 bis 2,2 bar - es ist vllt tatsächlich noch eine originale pumpe... - finde keine rechnung über eine pumpe - erinnere mich auch nicht, wo ich mal eine gekauft haben könnte... - kann also sein, dass ich irre und noch eine "alte" pumpe habe, die 2021 aber noch funktionierte und bis jetzt, äh dezember?, auch noch lief...

werde jetzt also für mein nächstes zeitfenster planen, die fördermenge zu messen - habe folgende anleitung gefunden: rücklaufleitung am druckregler ab, verschließen und dann schlauch an den regler in einen auffangbehälter - dann relais brücken und pumpe laufen lassen: min. halber liter in 30 sek - richtig?

werde dann nochmal druck messen, wenn ich die rücklaufleitung abdrücke (das ist jedes mal ein riesiges unternehmen für mich, weil ich das werkzeug leihen und dann irgendwie einen anschluss an das t-srück improvisieren muss - da kommt man so schlecht dran und es ist mühsam, das mit nie 100% passenden schläuchen und schellen etc wirklich ordentlich dicht zu bekommen - und dann muss ja auch noch das wetter zu meinem dienstplan passen...)

was mich wundert: mein "problem" besteht ja "nur" im standgas, bzw untertourig - bei drehzahl läuft er ja - leistung ist auch da - alle au werte sind dann ok - wie kann das sein, wenn die pumpe schwächelt, bzw wenn der benzindruck zu schwach ist? - das macht doch keinen sinn?!... - aber egal - ich mache und tue alles

[CBSnake]

Hi,

den Rücklauf nicht verschließen, nur zudrücken. Zange, Schraubzwinge Klammer etc und den Schlauch zusammendrücken. Es muss ja noch was durchgehen

Viele Grüße
Achim

[BennoR]

Servus! Spannendes Kopfkino aus der Ferne… Schade, dass der Bus nicht hier steht. Benzin für die Menge ist einfach eine Sache zum ausschließen. Ich denke aber du wirst die Ursache nur finden, wenn du logisch und systematisch vergisst. Was ist im Leerlauf denn anders als bei normaler Fahrt?
Zeitpunkt liegt viel später und eine Früh Zündung hört sich viel gravierender aus.
Die Gemischmenge ist viel geringer, viel gravierender.
Der Unterdruck ist viel höher im System. Somit sind heutige Fehler gravierend und Wijnvoord jedoch nicht mehr.

In der Reihenfolge abarbeiten Leerlauf,steuergerät und ILS hast du sicher überbrückt, denn diese spucken auch hinein
Also erst mal alles, was man zum fahren nicht zwingend braucht deaktivieren um dessen Einfluss zu vermeiden.

Nicht aufgeben, am Ende und vor allem eindeutig.

[aalex]

…kann das masseband da auch komplett abnehmen - motor läuft und stottert völlig unbeeindruckt weiter...

Du kannst das ganze Masseband abnehmen und es ändert sich nichts? Dann würde ich das auf jeden Fall asap neu machen :D

Das mit dem Benzindruck hab ich jetzt nicht ganz so genau gelesen, bei mir war aber nach einem Jahr auch meine Pumpe hin, warum? Keine Ahnung, war ne Magneti Marelli.

Vielleicht hilft dir der Link etwas

Code: Alles auswählen

http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Fehlersuche_WBX#Kraftstoffdruckregler_pr.C3.BCfen

Viel Erfolg!

[Cremefresh]

Masseband kontrollieren und auch die Masseverbindung zur Batterie!!

Hast du mal die Spannung an der Benzinpumpe gemessen? Was kommt da an?

[BennoR]

Tip zur Pumpe: Die Fördermenge darf nicht zu gross sein. Sonst ist die Saugleistung zu gross = Kaviataion / Gurgeln. Dann nach 1 Jahr tot.
Nat. darf der Tankausgang nicht verlegt sein und die Entlüftung muss funktionieren.
Man hört bei warmen Sprit sonst im Leerlauf ein "surrendes Gurgeln" und kann die Tage zählen.
Die Druckseite ist unkritischer..

hatte grosse neue Bosch am DH mit kleinem Tankausgang und Filter VOR Pumpe, 1 Jahr tot. Darum wurde später wenigstens der Filter am 1.9 Einspritzer nach die Pumpe gelegt.

Anbei Pumpenübersicht.

Orig: 251906091 Bosch 0 580 463 016 = 145l, 2.5 bar.

Zwischenablage01.jpg

[burger]

Meine Meinung: Stochern im Nebel. Bring das Auto zu einem WBX Spezi und der findet den Fehler innerhalb von 30min.

[peer]

Meine Meinung: Stochern im Nebel. Bring das Auto zu einem WBX Spezi und der findet den Fehler innerhalb von 30min.

hab ich freitag gemacht - einer der, wenn nicht "der", t3 benziner spezialisten hier am ort - eine stunde begutachtung - kein ergebnis - zitat: ich hätte ja alles schon gemacht - und auch keine idee - er würde quasi von vorne anfangen und das gleiche machen wie ich seit dezember - ich stelle ihm den bus hin und dann sehen wir mal - leider ist er bis juni ausgebucht... - und mein tüv läuft jetzt im märz ab... - und seit 01. dezember kann ich nicht mehr fahren...

[burger]

Und der "Spezi" war nichtmal in der Lage den Fehler einzukreisen, ob jetzt nun Zündung oder Spritversorgung?
Vielleicht solltest du dir mal das Video hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=2HqVhD2OA0w&t=2206s
PS: Am besten der Spezi auch

[peer]

Und der "Spezi" war nichtmal in der Lage den Fehler einzukreisen, ob jetzt nun Zündung oder Spritversorgung?
Vielleicht solltest du dir mal das Video hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=2HqVhD2OA0w&t=2206s
PS: Am besten der Spezi auch

was soll ich mit einem video über "digifant"? - außderdem gibt es da auch nichts neues zu sehen, was wir nicht schon längst wüssten

schicke dir eine pn

[burger]

Ich würde das Video erstmal schauen und dann meckern. Es werden beide Anlagen erklärt und bei der Fehlersuche kannst du 95% der Vorgehensweisen auch bei der Digijet anwenden.

außderdem gibt es da auch nichts neues zu sehen, was wir nicht schon längst wüssten

Sicher? Deine Fragen zur Benzinpumpe, dem Druckregler u.a. würdest du nicht stellen, wenn du das Video angeschaut hättest. Ich lege es dir nur an Herz. Müssen musst du nix. Habe dir geantwortet

[Luchs]

er hat doch garantiert die Verteilerkappe nicht richtig eingerastet. Das war vor 3 Jahren doch schon mal so. Der Meister bei VW grinste nur.

Die Verteilerkappe hat einen Metallschirm drüber wegen der Abschirmung. Wenn die zu tief nach unten rutscht, dann bekommt man bei der Wiedermontage die zwei EINRASTNASEN der Verteilerkappe in den ALURING nicht richtig aufgesetzt bzw. die Verteilerkappe sitzt nur knapp dran und zu hoch. Nach einigen oder 1000 km verdreht sich das ganze dann und der Zündzeitpunkt stimmt nicht mehr. Deshalb auch besserer Lauf wenn man gegen jede Vernunft den Zündzeitpunkt anstatt 10 vor OT auf 20 Grad vor OT einstellt. Das Herumfummeln am Hallgeber und Abbrechen eines Anschlusses und Neuen einsetzen spricht doch dafür, dass hier ein gelernter Laie am Werk ist der auch die Groß- und Kleinschreibung für wenig notwendig erachtet. Er fummelt halt irgendwie rum, ohne Garage, ohne Licht, ohne Werkzeug, ohne Zeit und ohne Verstand.

Joachim

[oeliolli]

also bei MIR hat die verteilerkappe immer nur EINE einrastnase (und das ist eigentlich auch bei allen mir bekannten autos mit klammern so).
Olli

[Luchs]

ja, wegen Dir mache ich morgen gleich meinen Motordeckel auf und die Verteilerkappe ab. Dann wird man ja sehen, ob Du Naseweiser Recht hast. Als ob es darauf jetzt ankommt.

[burger]

Also das kann ich auch aus dem Kopf sagen: EINE Rastnase. Kann man eigentlich nicht falsch einbauen.

[Luchs]

nee, die Nase kann man nicht falsch einbauen, aber man kann sie nicht richtig einrasten lassen, weil die Abschirmung zu weit nach unten gerutscht ist.

[peer]

Tip zur Pumpe: Die Fördermenge darf nicht zu gross sein. Sonst ist die Saugleistung zu gross = Kaviataion / Gurgeln. Dann nach 1 Jahr tot.
Nat. darf der Tankausgang nicht verlegt sein und die Entlüftung muss funktionieren.
Man hört bei warmen Sprit sonst im Leerlauf ein "surrendes Gurgeln" und kann die Tage zählen.
Die Druckseite ist unkritischer..

hatte grosse neue Bosch am DH mit kleinem Tankausgang und Filter VOR Pumpe, 1 Jahr tot. Darum wurde später wenigstens der Filter am 1.9 Einspritzer nach die Pumpe gelegt.

Anbei Pumpenübersicht.

Orig: 251906091 Bosch 0 580 463 016 = 145l, 2.5 bar.

Zwischenablage01.jpg

benzindruckmessung 3. runde: heute nochmal manometer, schläuche, etc genommen

1. rücklaufleitung am benzindruckregler oben abgezogen und manometer direkt an den relger - rücklaufleitung verschlossen - pumpenrelais gebrückt - die pumpe pumpt das system auf 7,5 bar auf - mehrmals wiederholt - immer gleich

2. hilfsschlauch statt manometer da oben am regler angeschlossen und auffangbehälter drunter: nach 30 sek sind da 0,7 liter sprit drin

3. manometer an t-stück angeschlossen - rücklauf wieder am regler - zündung an: 2,0 bar

4. manometer immer noch an t-stück - motor an: im standgas auch 2,0 bar

5. dann unterdruck abgezogen: nix ändert sich - laut rlf soll der druck ja auf 2,5 bar steigen - tut er aber nach wie vor nicht

6. handpumpe an unterdruck angeschlossen und mehr unterdruck auf den regler gegeben (ca 400mbar) - motor läuft schlechter, drehzahl sinkt leicht

7. alles wieder dran - manometer immer noch an t-stück - rücklaufleitung langsam abgedrückt: benzindruck steigt, wenn der schlauch gefühlt fast zugeklemmt ist - mehrfach wiederholt - immer gleich

8. benzinfilter einbauposition überprüft - ok

interpretation:

benzinpumpe ok - fördert eher zu viel - laut leitfaden sollen es ja mindestens 0,5 liter sein - das kann aber auch ein bisschen an den messbedingungen liegen - gefühlt ist die fördermenge eher ein bisschen weniger als 0,7 liter, denn es wurde erst ein kurzer relais brückungstest gemacht - da waren also schon ein paar milliliter im gefäß - und gurgeln oder ähnliches ist nicht zu hören...

benzinpumpe ok - liefert über 7 bar druck ins system und der wird auch gehalten

system ist dicht - druck fällt an t-stück langsam ab, wenn der motor ausgeschaltet wird - nach ca 10 min noch knapp über 1,5bar

druckregler defekt ? - das ist die frage - hab einen neuen eingebaut - es ändert sich nichts - alle werte sind identisch - dann den alten wieder eingebaut - alles unverändert

die frage ist also: warum steigt der benzindruck nicht an, wenn ich den unterdruck abziehe - bzw: warum steigt er auch bei drehzahl nicht über 2,0 bar an? - angenommen, der regler ist ok, was kann das sonst noch verursachen? - da bleiben ja fast nur noch die benzinleitungen?

[BennoR]

Servus

liegt denn am Schlauch zum Regler Unterdruck an ?? Keine Veränderung weil kein Unterdruck?

[CBSnake]

Hi,

bekommst du den Benzindruck mit zusätzlichem Unterdruck auf 2,5 Bar?
Eine Änderung des Motorlauf bei zusätzlich Unterdruck deutet ja daraufhin, dass sich dabei was getan hat.

Viele Grüße
Achim