Motor läuft unrund, keine Leistung WBX 2,1 SS

[LukasH]

Hallo,

ich habe gerade einen T3 (WBX SS) 1990 von meiner Cousine bei mir in der Werkstatt. Er lief nicht richtig und hat geklackert.
Daraufhin habe ich die Hydrostößel getauscht. Das klackern ist jetzt weg aber der Motor läuft noch nicht rund. Der Motor startet sofort und läuft dann auch eigentlich ziemlich sauber. Nach dem warm fahren zickt er. Man merkt richtig wie er manchmal hoch dreht dann hat er wieder Leistung. Dann fällt die Drehzahl wieder und immer so weiter. Im 5 Gang erreiche ich Max 90 km/h. Im Stand läuft er wenn er warm ist sehr unrund, die Drehzahl schwankt und er schüttelt sich.

Gewechselt habe ich folgendes:

- Hydrostößel mit Teleskopstößelschutzrohren
- Dichtungen der Einspritzventile
- Gummi Schläuche an der ansaugbrücke
- Dichtung ansaugbrücke
- Dichtung drosselklappe
- Temperatur Sensor blau
- kurbelgehäuse entlüftung
- Wasserrohr zum Thermostat
- Dichtungen Thermostat
- zündspule
- Masseband
- Luftfilter


Zündung ist eingestellt laut Reparaturleitfaden.
Zündkabel Kappe Verteiler und Kerzen sind letztes Jahr neu gekommen.


Falschluft habe ich geprüft mit Bremsenreiniger, alles in Ordnung.

Benzindruck und Haltedruck laut RLF geprüft, ist ok.



Einspritzventile laut RLF geprüft, sind ok.

Drosselklappe ist nicht ausgeschlagen, Microschalter ist eingestellt.





Luftmengenmesser laut RLF geprüft, ist ok.

Leerlaufstabilisierung Strom gemessen, ist in Ordnung aber es summt nicht im Leerlauf. Nur wenn ich die Zündung anschalte kurz. Hier kann ich noch das Steuergerät hinter dem Rücklicht prüfen, das habe ich noch nicht gemacht. Kann da der Fehler liegen?

Alle Massekontakte überprüft und neu gecrimpt.

Kompression Motor warm offene drosselklappe:
1: 8,5 bar
2: 10 bar
3: 8,5 bar
4: 9 bar

Auspuff ist eine komplette Edelstahlanlage verbaut mit neuem KAT. Wie da die Qualität ist weiß ich nicht.

Problem 1:
Wenn ich jetzt die Einstellung zum CO wert wie im RLF beschrieben mache kann ich den Motor nicht unter 2% CO einstellen. Vorgabe ist ja vor kat 0,7% +- 0,4%.

Hier bin ich mir aber nicht sicher ob ich den richtigen Stecker getrennt habe.
Im RLF steht „Steckverbindung für Steuergerät leerlaufstabilisierung trennen“

Bilder durch Moderation wegen Urheberechten entfernt.

Welchen Stecker muss ich hier abziehen?



Problem 2:
Wenn ich das Zündkabel vom 2. Zylinder abziehe läuft der Motor runder als mit allen 4 Zündkabeln.
Habe daraufhin die Kerzen rausgeschraubt. Zylinder 1+3 ok. Zylinder 4 komplett schwarz. Zylinder 2 weiß.
Hier ein Bild:





Was kann hierfür die Ursache sein?


Kann die Lambdasonde die Probleme auch verursachen?
Die ist ca 2 Jahre alt. Jedoch läuft der Motor auch ohne Lambdasonde so schlecht.


Wofür ist der gelbe Stecker? Hängt da so rum



Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht ein paar Tips geben und mir weiterhelfen!

Viele Grüße
Lukas

[burger]

Der nächste, scheint ansteckend zu sein. Vielleicht sollte ich meinen WBX in Quarantäne stecken. Sorry Lukas

[caravelle c]

Boxer mögen keine unterschiedlich hohe Kompression auf den Zylindern, und 1,5 bar Unterschied ist meines erachtens schon zu viel für einen runden Motorlauf.

[PatrickausKiel]

Erstmal Hut ab für die systematische Fehlersuche. Ist nicht unbedingt üblich.

Vielleicht noch ein paar Ideen:
- Ist der Auspuff dicht?
- Lambdaregelung kommt erst bei warmem Motor, macht vielleicht Sinn, da nochmal zu schauen. Was sagt der Lambda-Wert am Tester?
- sind die Kerzen identisch (Wärmewert)? Alle Kabel okay? Vielleicht jeweils mal über Kreuz tauschen, um den Fehler einzugrenzen.
Ventilspiel geprüft?
- gefühlt sind drei von vier blauen Temperaturfühlern Schrott, vielleicht nochmal den alten probieren. Kann aber denke ich keine unterschiedlichen Kerzenbilder machen.
Viel Erfolg!

[LukasH]

Boxer mögen keine unterschiedlich hohe Kompression auf den Zylindern, und 1,5 bar Unterschied ist meines erachtens schon zu viel für einen runden Motorlauf.

Ja ich finde die Kompression auch nicht so toll. Aber wenn der Motor kalt ist läuft er ja auch rund.

Erstmal Hut ab für die systematische Fehlersuche. Ist nicht unbedingt üblich.

Vielleicht noch ein paar Ideen:
- Ist der Auspuff dicht?
- Lambdaregelung kommt erst bei warmem Motor, macht vielleicht Sinn, da nochmal zu schauen. Was sagt der Lambda-Wert am Tester?
- sind die Kerzen identisch (Wärmewert)? Alle Kabel okay? Vielleicht jeweils mal über Kreuz tauschen, um den Fehler einzugrenzen.
Ventilspiel geprüft?
- gefühlt sind drei von vier blauen Temperaturfühlern Schrott, vielleicht nochmal den alten probieren. Kann aber denke ich keine unterschiedlichen Kerzenbilder machen.
Viel Erfolg!

Lambda wert habe ich noch nicht gemessen, habe nur ein einfaches CO Messgerät. Allerdings habe ich eine externe Lambdasonde (zum vergaser einstellen). Ich könnte da ein zusätzliches Gewinde einschweißen und dann den lambdawert messen.

Kerzen sind die gleichen. Kabel habe ich durchgemessen, alle 6,05 k Ohm.

Ventilspiel habe ich nach dem Hydrostößel Wechsel eingestellt.

Was sagt ihr zu defekten Einspritzventilen, könnte das sein? Ich kann mir nicht erklären wie die eine Kerze so weiß sein kann außer, dass zu wenig Benzin eingespritzt wird.
Ich denke es sind noch die Originalen Einspritzventile verbaut (gelb). Werde heute mal 2 Einspritzventile durchtauschen.

Viele Grüße
Lukas

[Alexander]

Ventilspiel habe ich nach dem Hydrostößel Wechsel eingestellt.

Moin,
ich hoffe mal das soll eigentlich heißen "die Grundeinstellung der Kipphebel/Hydrostößel habe ich gemacht".
Ventilspiel gibt es dort nicht.

[LukasH]

Ja genau so ist es richtig.

[Atlantik90]

Mach die Grundeinstellung noch einmal richtig. Schraub die Lambdasonde heraus, stecke die komplett ab und stecke da dein CO-Mesgerät rein. Dann Einstellen nach Abschnitten 24-18 und folgende des Leitfadens "Digijet-, Digifant-Einspritzanlage /Zündanlage (2,l-I-Motor)".

Dann solltest du mal prüfen, ob du entstörte Kerzen, entstörte Kerzenstecker und ggf. sogar noch, wie falls ohne Stecker gemessen, Widerstands-Zündkabel hast. Alles 3 zusammen ist verkehrt. Eines davon reicht, sonst reicht die Zündspannung warm nicht wegen des nicht mehr angefetteten Gemisches.
Elektrodenabstand an den Kerzen 0,6 ... 0,8 mm.
Prüfe Verteilerfinger und -kappe oder tausche, wenn vorhanden testweise.

Dann prüfe einmal noch den Widerstand von Masse Lambdasonde nach Fahrgestell. Der sollte 0 Ohm sein.

Und nur der Vollständigkeit halber: Prüfe noch die Zündkabel auf Zündfolge, denn gerne werden die Kabel der rechten Seite falsch gesteckt (die müssen über Kreuz sein). Der Boxer läuft nämlich auch falsch gesteckt, aber eben schlecht.. Und an die Zylinderzählung beim Boxermotor muss man auch denken, siehe https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... Boxermotor

Zitat aus dem AU-Leitfaden:
Einspritz- und Zündanlage: Digifant
Sichtprüfung
⋆ Unterdruckschläuche angeschlossen
⋆ Kurbelgehäuse-Entlüftung angeschlossen
⋆ Elektrische Leitungen des Gemischaufbereitungs- und
Zündsystems angeschlossen
⋆ Lambdasonde angeschlossen
⋆ Leitungen der Aktivkohlebehälter-Anlage angeschlossen 1)
⋆ Abgasanlage muß dicht sein
⋆ Katalysator vorhanden und nicht beschädigt
⋆ verengter Tankeinfüllstutzen vorhanden
1) wenn vorhanden
Prüf- und Einstellbedingungen
● Elektrische Verbraucher ausgeschaltet.
● Leerlaufstabilisierung i. O.
(Bei laufendem Motor muß das Ventil für Leerlaufstabilisierung vibrieren und summen).
● Drosselklappenschalter i. O. Drosselklappenschalter (Leerlaufschalter) eingeschaltet.
Nur für Reparatur:
● Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung am Ölentlüfter abgezogen und dicht verschlossen.
● Bei ausgeschalteter Zündung Steckverbindung zur Lambda-Sonde getrennt.
● Steckverbindung zur Leerlaufstabilisierung in der Nähe vom Kühlmittelregler getrennt.
● Wenn Aktivkohlebehälter vorhanden:
Schlauch zum Luftfilter dicht zusammengeklemmt.
● Lüfter für Kühler darf nicht laufen.
Hinweise
● Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt durch wechselweises Verdrehen der Einstellschrauben auf den jeweiligen Sollwert einstellen.
● Arbeitsabläufe und Einstellschrauben ▸ Instandhaltung genau genommen bzw. Reparaturleitfaden
Prüfwerte für Abgasuntersuchung
Motoröltemperatur mind. 80 °C
Leerlaufdrehzahl 830 . . . 930/min
erhöhte Leerlaufdrehzahl 2500 . . . 2800/min
Zündzeitpunkt nicht darstellbar
CO-Gehalt im Leerlauf max. 0,5 Vol. %
CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf max. 0,3 Vol. %
Lambda im erhöhten Leerlauf 0,97 . . . 1,03
Warmlaufzeit für Katalysator 2 Minute(n)
Lambda-Regelkreisprüfung Störgröße auf-/abschalten
▸ Instandhaltung genau genommen
Prüfdrehzahl 730 . . . 1030/min
DELTA-Lambda mind. 0,03
Motorölfüllmengen
mit/ohne Filterwechsel 4,5 l/4,0 l
Zündkerzen
VW/Audi 101 000 009 AA, 101 000 012 AA,
101 000 011 AA
Hersteller-Bezeichnungen W 7 CCO, 14-7 CU, N 288
Elektrodenabstand 0,6 . . . 0,8 mm
Anzugsdrehmoment 25 Nm
Wechselintervall 30 000 km
Prüf- und Einstellwerte für Reparatur
Motoröltemperatur mind. 80 °C
Leerlaufdrehzahl 880±50/min
Zündzeitpunkt
Zur Zündzeitpunkteinstellung Drehzahl von Hand auf 2000 . . . 2500/min erhöhen und danach Stecker (blau mit Drahtsicherung) vom Temperaturgeber am Thermostatgehäuse abziehen.
Prüfwert 3 . . . 7° vor OT
Einstellwert 5±1° vor OT
CO-Gehalt 0,7±0,4 Vol. % 1)

1) Entnahmestelle am Abgasrohr links

[LukasH]

Guten Morgen,

Danke für die Hilfe bis jetzt!

Ich würde gerne die CO Einstellung noch einmal richtig durchführen. Jedoch weiß ich nicht welche Stecker ich hier trennen muss.
„ Steckverbindung zur Leerlaufstabilisierung in der Nähe vom Kühlmittelregler getrennt.“

So sieht das bei mir aus:



Welchen Stecker muss ich trennen bei der CO Einstellung?
Den mit grauen Kabeln oder den mit grünen Kabeln?

Viele Grüße Lukas

[CBSnake]

Hi Lukas,

Grün

Grüße

Achim

[LukasH]

Super, danke!

Prüfe jetzt mal alle Tips von euch und melde mich dann!

[CBSnake]

Leerlaufstabilisierung Strom gemessen, ist in Ordnung aber es summt nicht im Leerlauf. Nur wenn ich die Zündung anschalte kurz. Hier kann ich noch das Steuergerät hinter dem Rücklicht prüfen, das habe ich noch nicht gemacht. Kann da der Fehler liegen?

Ist bei späten MV und allen SS normal. Dort wird das Leerlaufsteuergerät über das Benzinpumpenrelais versorgt.

Wenn der Motor läuft sollte sie wieder Summen/vibrieren.

Viele Grüße

Achim

[LukasH]

So ich habe es geschafft einmal weiter zu machen.

Ich habe neue Kerzen besorgt um sicher zu stellen, dass sie in Ordnung sind und den richtigen Wärmewert haben.
Die habe ich heute montiert. Stecker und Kabel überprüft. Wiederststand mit Stecker 6kOhm. 5kOhm nur der Stecker.
Kappe und Finger sehen aus wie neu. Sind auch noch nicht lange verbaut. Dann Probefahrt gemacht. Läuft besser und hat Leistung. Hat 120 km/h geschafft anstatt 90 km/h. Da wäre auch noch mehr gegangen. Fahrt war ca 10 km und Motor war gut warm.
Aber er hat noch geruckelt beim anfahren.

Zündung abgeblitzt laut RLF. Bei 2000-2500 ohne Temperatur Fühler ist die Kerbe in der Flucht mit der Motor Hälfte. Verstellung funktioniert auch.

Dann habe ich die co Messung gemacht. Er lässt sich nicht unter 1,8 % vor KAT einstellen. Messung habe ich genau wie beschrieben durchgeführt. Wenn ich die Schraube ganz rein drehe steigt der Co wert auf 4-5%.
Dann wieder Probefahrt gemacht. Läuft wieder so schlecht wie davor. Keine Leistung ruckelt und stottert.

Komisch für mich ist wieso er mit den neuen Kerzen wenigstens kurzzeitig gut lief…
Habt ihr noch Ideen?

Viele Grüße Lukas

[LukasH]

Achja Benzindruck habe ich während der Fahrt gemessen.

Beim beschleunigen 2.1 bar. Leerlauf 2 bar. Beim runter touren 1,7 bar. Sollte passen oder? Keine Änderung ob der Motor gut oder schlecht läuft.

[LukasH]

Guten Morgen,

Wollte hier nur mal eine Rückmeldung geben. Der Motor läuft jetzt einwandfrei. Kein ruckeln, keine Aussetzer!

Erste Fehlerquelle die ich gefunden habe war falschluft. Ich habe eine nebelmaschine in den ansaugtrakt gelassen. Dann habe ich gesehen, dass Rauch an der Klappe vor der Drosselklappe austritt. Die Welle/das Gehäuse war eingelaufen (SS Motor). Habe die Klappe dann entfernt und mit Schrauben verschlossen. Danach lies sich der CO wert auch einstellen.

Jetzt ist er schon viel besser gelaufen, aber nicht gut.

Nächster Schritt war mit einem Thermometer am Krümmer zu schauen welcher Zylinder nicht mit läuft. Zylinder 4 hatte nur 90 Grad. Kerze raus gedreht und nach Funke kontrolliert. Ist da! Einspritzventil getauscht. Keine Änderung. Ventile kontrolliert, auch alles in Ordnung. Dann Druckverlustprüfung gemacht, auch gut. Ansteuerung von Einspritzventil geprüft auch ok. Dann war die Verzweiflung schon groß :D
Am Ende habe ich den Kerzenstecker aufgeflext und da war der Fehler. Isolierung durch und schlägt auf Masse durch.

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Die NGK Kabel haben einen sehr guten äußerlichen Eindruck gemacht. Sind 2,5 Jahre alt und ca 7000km gelaufen. Deswegen habe ich die nie ersetzt. Die Qualität ist schon traurig.

Jetzt alle Kabel ersetzt und er läuft wunderbar :D

Viele Grüße und danke auch für die Hilfe hier.

[Stefan MV Bulli]

hallo Lukas,

sehr gute systematische Vorgehensweise und vielen Dank für die detaillierten, bebilderten Rückmeldungen!

Solch ein Beitrag ist eine gute Hilfe, und daß die Fehlersuche am WBX oft ziemlich tricky ist, wissen wir wohl alle hier

Jemand, der häufig an WBX schraubt, hat irgendwann alle Punkte drauf, aber jemand, der lediglich (s)einen WBX pflegt, tut sich wohl meist etwas schwerer...

edit
Nachtrag: noch gar nicht so lange her - ein defektes Zündkabel war hier auch die Diagnose nach langer Fehlersuche
viewtopic.php?p=869019&hilit=das+kabel+ ... kt#p869019
edit ende