Laden der Zusatzbatterie mit 12V Ladewandler verbessern

[sansum]

Ich habe einen serienmässigen VW T3 California. Bekannt ist das Westfalia eine recht dünne Ladeleitung beim JX zur Zweitbatterie gelegt hat.
Dies führt zu einem Spannungsabfall und nie richtig voll geladener Zusatzbatterie. Die Haltbarkeit der Batterie leidet dabei auch.
Alles bekannt und es gibt einige Lösungen um diese Situation zu verbessern wie zB neue stärkere Ladeleitung oder 14,5 V Laderegler usw.

Ich möchte jedoch alles original lassen und einen 12 V Ladewandler von Waeco DC08 Perfect Charge installieren.
Dieser hebt kurz vor der Batterie die Ladespannung auf 14,2 V an und schiebt kontinuierlich bis 8 A in die Batterie.

In der Suche habe ich darüber hier noch nichts gelesen. Meine Frage an die Elekronikexperten ist ob dies eine brauchbare Lösung ist.
In der Anleitung lese ich was von maximal 10 h Dauerbetrieb. Wie ist dies zu verstehen?
Wie schliesse ich den Wandler an? Soll ich mit Zündplus aktiv einschalten oder hat man über den produzierten Strom der Lichtmaschine schon den Schaltimpuls?
Hat jemand mit so einem Gerät Erfahrung?

Gruss

Ralf

[yamsun]

Hi,

von dem, was in der Anleitung steht, sollte das Gerät für deinen Einsatzzweck geeignet sein...
Ich würde es allerdings nicht wie in der Anleitung vorgeschlagen, mit Klemme 15 bzw. extra Schalter steuern, sondern mit D+ der Lichtmaschine.

Klemme 15 hat den Nachteil, dass sie schon beim Starten geschaltet wird, aber eigentlich will man da ja alle Power für den Anlasser, Extraschalter hat den Nachteil, dass das Gerät auch ohne laufenden Motor weiter Strom aus der Starterbatterie zieht wenn man nach Fahrtende vergisst, es aus zu schalten.

D+ müsste aber ja auch schon an deinem Trennrelais (unterm Fahrersitz?) anliegen, denke ich. Vielleicht weiß da jemand noch genaueres zu der Westfalia-Verkabelung bzw. wo da das Relais sitzt etc.

Grüße!

[BennoR]

Hallo

im Wohnmobilforum steht 20mA Entladedauerstrom, ich nehme an daher das Trennrelais.

Wenn Du den Charger aber nicht direkt hinter der LIMA installierst wird sich der Spannungsabfall an deren Leitung nicht ändern. Der Innenwiderstand der Batterie ist nicht das Problem.

Meiner Meinung nach viel Aufwand wenig nutzen. Ich fahre mit 14,8V Regler seit 3 Jahren im WBX und wenn 14,4V an der Batterie vorne ankommen (ohne Licht Gebläse..) kann ich mich glücklich schätzen.

Regler tauschen und gut ists!

Gruss
B.

[meingelberbulli]

Die 8 Ampere müssen ja woher kommen, d.h. der Engpass wird die dünne Leitung sein.

[sansum]

Hi,

von dem, was in der Anleitung steht, sollte das Gerät für deinen Einsatzzweck geeignet sein...
Ich würde es allerdings nicht wie in der Anleitung vorgeschlagen, mit Klemme 15 bzw. extra Schalter steuern, sondern mit D+ der Lichtmaschine.

Klemme 15 hat den Nachteil, dass sie schon beim Starten geschaltet wird, aber eigentlich will man da ja alle Power für den Anlasser, Extraschalter hat den Nachteil, dass das Gerät auch ohne laufenden Motor weiter Strom aus der Starterbatterie zieht wenn man nach Fahrtende vergisst, es aus zu schalten.

D+ müsste aber ja auch schon an deinem Trennrelais (unterm Fahrersitz?) anliegen, denke ich. Vielleicht weiß da jemand noch genaueres zu der Westfalia-Verkabelung bzw. wo da das Relais sitzt etc.

Grüße!

Leuchtet ein, Klemme 15 ist am Trennrelais.

[sansum]

Hallo

im Wohnmobilforum steht 20mA Entladedauerstrom, ich nehme an daher das Trennrelais.

Wenn Du den Charger aber nicht direkt hinter der LIMA installierst wird sich der Spannungsabfall an deren Leitung nicht ändern. Der Innenwiderstand der Batterie ist nicht das Problem.

Meiner Meinung nach viel Aufwand wenig nutzen. Ich fahre mit 14,8V Regler seit 3 Jahren im WBX und wenn 14,4V an der Batterie vorne ankommen (ohne Licht Gebläse..) kann ich mich glücklich schätzen.

Regler tauschen und gut ists!

Gruss
B.

Ich hatte vor den Wandler am Ende der Ladeleitung kurz vor der Zweitbatterie zu installieren.
Er kompensiert dann ja den Spannungsabfall in voller Höhe, mir ist klar das es dabei Wärmeverluste gibt.
Auf Höhe der Lima macht doch keinen Sinn, da habe ich doch wieder einen Spannungsabfall zur Batterie!

Einen anderen regler von 14,8V in der Lima habe ich auch schon überlegt. Löst sicher das Problem des Spannungsabfalls.
Den Nachteil der hohen Spannung im Bordnetz und zur Starterbatterie kann ich schwer bewerten. Der T3 war doch nie für so hohe Spannungen konstruiert. Ist dies wirklich auf lange Zeit eine taugliche Lösung?
Wenn ja würde ich auch auf einen stärkeren Regler tauschen, ist wenig Aufwand.

[sansum]

Die 8 Ampere müssen ja woher kommen, d.h. der Engpass wird die dünne Leitung sein.

So groß sind die Verluste nun auch nicht und die Lichtmaschine hat 90A. Die 8A wären sicher immer vorhanden.

[sansum]

Hallo

im Wohnmobilforum steht 20mA Entladedauerstrom, ich nehme an daher das Trennrelais.

Wenn Du den Charger aber nicht direkt hinter der LIMA installierst wird sich der Spannungsabfall an deren Leitung nicht ändern. Der Innenwiderstand der Batterie ist nicht das Problem.

Meiner Meinung nach viel Aufwand wenig nutzen. Ich fahre mit 14,8V Regler seit 3 Jahren im WBX und wenn 14,4V an der Batterie vorne ankommen (ohne Licht Gebläse..) kann ich mich glücklich schätzen.

Regler tauschen und gut ists!

Gruss
B.

Hallo BennoR

Wo werden solche stärkeren Laderegler angeboten?
Welche Spannung hat mein serienmäßiger Regler in der 90A Lichtmaschine beim JX?

[Papa123]

Er kompensiert dann ja den Spannungsabfall in voller Höhe, mir ist klar das es dabei Wärmeverluste gibt.

Wer kompensiert hier was ?? Wenn dein Ladegerät so schlau sein soll dies zu können muss eine Messleitung parallel zur stromführenden Ladeleitung an die zu ladende Batterie angeschlossen werden.

Wenn die Leitung zu dünn nützt das doch alles nyschts. Außerdem erreicht man auch mit einem Vorwiderstand (dünne Leitung) die Ladeschlusspannung ... Strom, Spannung und Widerstand haben da einen Zusammenhang

[BennoR]

Hallo Sansun

ich habe das alles schonmal gepostet hier incl. Messwerte.
14,8V (hat er aber nicht) gibts im LIMA Shop. Orig. musst Du messen, mein Bosch hat 14,4 an der Lima gebracht, Rest siehe Suchfunktion.

Meine Messungen damals
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... cd9hvm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;


Regler bei meiner BOSCH 90A Lima (sollte bei allen Bosch im T3 passen)
lima-shop.de - 14,8V | 356-1133

[stunt]

Also wenn das ein Aufwärtswanlder ist, wird das schon gehen.
Spannungsverlust über die Leitung hin oder her.
Das Wandelt er hoch. Mehr Spannungsverlust = mehr "hochwandeln".

Solange die Leitung nicht durchbrennt, klappt das.


Ich habe auch mal über sowas nachgedacht.
Gibt es auch viel im Modellbau.
Wander die mit 12Volt arbeiten und bis 48 Volt Laden können.

Ist bei höheren Strömen aber immer zu teuer.


Ich habe einfach 35mm² zwischen den Batterien verlegt
Da brauch man den ganzen quatsch nicht mehr und kann sich zur Not auch mal selber Starthilfe geben

[meingelberbulli]

Die 8 Ampere müssen ja woher kommen, d.h. der Engpass wird die dünne Leitung sein.

So groß sind die Verluste nun auch nicht und die Lichtmaschine hat 90A. Die 8A wären sicher immer vorhanden.

Geht nicht darum was die LiMa kann geht darum, dass um die 8 Ampere zu erreichen mehr als 8 Ampere kommen müssen, da der Wandler ja uach Verluste hat. Die ganze Aktion ist ja nur weil der Spannungsabfall zu hoch ist, jetzt kommt die Verlustleistung des Wandlers dazu, der Spannungsabfall wird noch größer, das gleicht der Wandler zwar wieder aus.

Kommt mir halt vor wie "mein Auto ist mit angezogen Handbremse zu langsam, hilft es wenn ich einen stärkeren Motor einbaue", ja sicher nur Handbremse lösen, sprich ne 2.te Strippe 6 qmm oder so ziehen wäre sinniger und vor allem billiger, wenngleich u.U. etwas mehr Arbeit.

[Papa123]

Das Wandelt er hoch. Mehr Spannungsverlust = mehr "hochwandeln".

Wandeln kann man alles, egal ob hoch oder runter, AC oder DC. Aber woher kennt das Gerät den Spannungsverlust? Nämlich gar nicht ...

Und bevor ihr über Verlustleistungen redet, das is ein Verbrennungsmotor! Das wird erst interessant wenn der Motor nicht mehr läuft.

[stunt]

Woher kennt das Gerät den Spannungsverlust ?
Es gibt kein Spannungsverlust !


Also die Leitung geht von der original Batterie zur 2ten Batterie.
Dort, unmittelbar vor der 2ten Batterie, klemme ich mein Ladegerät an.
An das Ladegerät kommt die Batterie.

Das Ladegerät arbeitet von 10 bis 15 Volt (oder so).
Sprich dem Ladergerät ist es herzlich egal wie hoch der Spannungsverlust auf der Leitung ist.
(solange das Gerät mehr als 10Volt hat :D)

Hinter dem Ladergerät kommt eine überwachte, geregelte, auf den Akkumulator angepasste Spannung raus.
Die ist konstant (oder mit einer Ladekurve behaftet).
Das misst das Gerät und regelt das.
Sprich da kommt jetzt (mal einfach angenommen / eingestellt) konstant 13,8 Volt raus.
Auf den 30cm Leitung geht nicht viel verloren.

Man soltle danach natürlcih nicht wieder 10 Meter 1,5mm² Kabel verlegen.....

[Papa123]

Der Preis "Absurd aber geht" ist dir damit sicher.
Ich hab einfach eine 6mm2 Leitung nach vorne gezogen

[stunt]

Ja das bestreite ich ja garnicht.

Aber siehe mein Post oben.
Ich habe nur mal drüber nachgedacht.
Umgesetzt habe ich das nie.

Aber ich habe dann auch einfach 35mm² zwischen den Batterien gezogen :D

[Papa123]

35mm2 is ganz schön dick, ich hoffe nicht vom Motor bis nach vorne? Wenn doch, musstest du ein Kredit für die Leitung aufnehmen?

Ich hab mir da auch einen riesen Kopf gemacht, stellt sich raus der Leitungsiwderstand der 6mm2 Leitung is sogar von Vorteil. Zumindestens erklärt das warum selbst bei 2V unterschied die 30A Sicherungen (eine vorne, eine hinten) nicht durchbrennen.

[stunt]

Natürlich vom Motor bis nach vorne
Kupferdiebe dürfen das nicht wissen :P

Ich wollte mir ja auch selber Starthilfe geben können.
Probiert habe ich das allerdings noch nie.

Könnte auch sein, dass die 100A Sicherung (littelfuse mega) dann kommt ^^

[sansum]

Hallo Sansun

ich habe das alles schonmal gepostet hier incl. Messwerte.
14,8V (hat er aber nicht) gibts im LIMA Shop. Orig. musst Du messen, mein Bosch hat 14,4 an der Lima gebracht, Rest siehe Suchfunktion.

Meine Messungen damals
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Regler bei meiner BOSCH 90A Lima (sollte bei allen Bosch im T3 passen)
lima-shop.de - 14,8V | 356-1133

Würde ich gern mit dem Laderegler ausprobieren, bin aber unsicher über die Auswirkung der höheren Spannung auf das T3 Bordnetz.
Als der T3 konzeptioniert wurde hatte ma noch nicht eine so hohe Bordspannung.

[sansum]

Natürlich vom Motor bis nach vorne
Kupferdiebe dürfen das nicht wissen :P

Ich wollte mir ja auch selber Starthilfe geben können.
Probiert habe ich das allerdings noch nie.

Könnte auch sein, dass die 100A Sicherung (littelfuse mega) dann kommt ^^

Eine stärkere Ladeleitung ist sicher das sinnvollste. Mein Problem ist hier nur wo ich die Leitung ziehen soll.
Unter dem Fahrzeug wäre der Aufwand eher gering. Ist aber außen und man ist nie vor Beschädigung sicher.
Innen wäre deshalb sinnvoller aber der Aufwand ist mir zu groß. In die Sitzbank ist kein Problem, aber von dort geht es hinter der Einrichtung nach vorn. Und da bin ich zu faul die Möbel herauszunehmen. Nur irgendwie hinter die Einrichtung durchziehen ist keine
Lösung, da ja das Kabel fixiert werden und gegen scharfe Blechkanten geschützt werden sollte.
Deshalb habe ich mich mit dem Ladewandler beschäftigt.
Bin jetzt nach der ganzen Diskussion wieder unsicher.

Es werden hier drei Lösungsvarianten diskutiert.

1.) Ladewandler
+ einfache Montage
+ konstanter Gleichstrom 14,2 V
- Verlustleistung
2.) Lichtmaschine Laderegler 14,8V
+ günstig
- möglicherweise schädlich für das restliche Bordnetz
3.) Neue Ladeleitung mit größeren Querschnitt
+ günstig
+ geringe Verluste
- aufwendig zu verlegen

Kombinationen sind auch möglich.

Im Forum sind scheinbar Variante 3 und 2 bevorzugt.
Wozu würdet ihr mir raten? Berücksichtigt bitte das es sich hier um einen California mit Einrichtung handelt!

[luckypunk]

Mal prinzipiell: es wäre von Vorteil wenn das Laden, egal mit welchem Gerät, temperaturgesteuert ist. Das Problem ist doch, das die Ladehöchstspannung temperaturabhängig ist, also bei niederigen Temps braucht man höhere, bei hohen Temps niedrigere Spannungen um die Batterie 100% voll zu bekommen, was übrigens auch ihrer Lebensdauer zuträglich ist.
Somit hab ich also entweder eine nur fast geladene oder eine überladene Batt.

Bei einem 14.8V Regler kann es also passieren, das bei hohen Temps die Gasungsspannung erreicht bzw. überschritten wird, was der Batterie schadet und auch nicht ungefährlich ist.

Damit das nicht passiert, haben die meisten Autos aus Sicherheitsgründen eben einen 14 oder 14.4V Regler, um bei hohen Temps nicht in die Gasungsspannung zu kommen, bei niedrigeren Temps wird dann allerdings der Akku nie ganz voll!

Somit kann ein Ladegerät/Booster oder sonstwas nie optimal laden wenn es die Temp der Batterie nicht weiss. Manche Geräte haben einen eingebauten Tempsensor, allerdings erwärmt sich auch das Gerät selber wenn es arbeitet und sagt somit wenig über die Batterietemp aus, auch wenn es direkt neben ihr liegt.

Ideal ist also ein Sensor, der direkt am Batteriepol angeschraubt wird.

Ich hab das so bei meinem Solarladeregler, seit dem hab ich keine Probleme mehr mit nachlassender Kapazität, bei der letzten Messung hatte meine ZweitBatt immer noch die selbe...

[BennoR]

Hallo Sansun

ich habe das alles schonmal gepostet hier incl. Messwerte.
14,8V (hat er aber nicht) gibts im LIMA Shop. Orig. musst Du messen, mein Bosch hat 14,4 an der Lima gebracht, Rest siehe Suchfunktion.

Meine Messungen damals
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Regler bei meiner BOSCH 90A Lima (sollte bei allen Bosch im T3 passen)
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:::::::

Würde ich gern mit dem Laderegler ausprobieren, bin aber unsicher über die Auswirkung der höheren Spannung auf das T3 Bordnetz.
Als der T3 konzeptioniert wurde hatte ma noch nicht eine so hohe Bordspannung.

Wie gesagt keine Probleme im Einspritzer Wbx!
Und sobald ein Verbraucher an ist geht eh allesin die Knie

Die Batterien werden nie übervoll bei mir da muss ich schon 10 Stunden Autobahn fahren und es reicht nicht trotz 90a Lima und nur einer 74Ah
Batterie

Ich habe aber auch eine 100% Ca Batterie

[sansum]

Ja das bestreite ich ja garnicht.

Aber siehe mein Post oben.
Ich habe nur mal drüber nachgedacht.
Umgesetzt habe ich das nie.

Aber ich habe dann auch einfach 35mm² zwischen den Batterien gezogen :D

Wo hast du die Leitung verlegt, außen oder innen? Wie macht man das am besten mit den Anschlüssen zu den Batterien?
Ist 16mm2 nicht völlig ausreichend?

Ich habe keine geeignete Crimpzange, wenn ich zum Bosch gehe um eine Leitung anfertigen zu lassen benötige ich die exakte Länge.

[stunt]

Also ich würde dir zur Lösung 3 raten.
Verleg ein neues Kabel.

Natürlich ! brauch man kein 35mm² Kabel. Das ist mit 100%iger Sicherheit überdimensioniert :D
Also ich würde auch 16mm² nehmen oder mal nachrechnen, ob nicht sogar 6mm² reicht.

Bei 6mm² gehen auch noch die "normalen" Crimpztangen für isolierte Stoßverbinder.
Ich habe mir aber mal eine hydraulische Crimpzange besorgt, die bis 300mm² pressen kann.
Ich mache aber auch öfters mal so dicke Kabel.
Sonst lohnt das kaum.


Ich habe das Kabel am Unterboden entlang gelegt.
Die original Kabel laufen auch über den Unterboden.

Pack das Kabel einfach in ein Kabelschutzrohr (flexibel) dann passiert auch mit dem Kabel nichts.

Das Kabel geht dann von der LiMa unten entlang und unter dem Tank ist ein Loch (ich meine sogar 2 ?) in den Sitzkasten.
Geht echt problemlos.

[Papa123]

1.) Ladewandler
+ einfache Montage
+ konstanter Gleichstrom 14,2 V
- Verlustleistung
2.) Lichtmaschine Laderegler 14,8V
+ günstig
- möglicherweise schädlich für das restliche Bordnetz
3.) Neue Ladeleitung mit größeren Querschnitt
+ günstig
+ geringe Verluste
- aufwendig zu verlegen

Bei einem konstanten Gleichstrom von 14,2V muss man aber die Kurzschlusspannung und den Leerlaufstrom beachten.

Ich hab das Kabel entlang der Wasserrohre geführt. Bei einem 35mm2 Transatlantikkabel wird das sicher etwas schwerer. Das reingefriemel vor der Vorderachse war auch etwas doof, wollte aber kein Loch bohren.
Das ganze sinnvoll AUF den Wasserrohren fixiert sollte doch reichen. Wenn da was einschlägt ist die Elektrik sicher nur ein Teilproblem deines Totalschades.
P.S. hab die leitung aber beidseitig abgesichert falls sie aufscheuert.

[sansum]

Also ich würde dir zur Lösung 3 raten.
Verleg ein neues Kabel.

Natürlich ! brauch man kein 35mm² Kabel. Das ist mit 100%iger Sicherheit überdimensioniert :D
Also ich würde auch 16mm² nehmen oder mal nachrechnen, ob nicht sogar 6mm² reicht.

Bei 6mm² gehen auch noch die "normalen" Crimpztangen für isolierte Stoßverbinder.
Ich habe mir aber mal eine hydraulische Crimpzange besorgt, die bis 300mm² pressen kann.
Ich mache aber auch öfters mal so dicke Kabel.
Sonst lohnt das kaum.


Ich habe das Kabel am Unterboden entlang gelegt.
Die original Kabel laufen auch über den Unterboden.

Pack das Kabel einfach in ein Kabelschutzrohr (flexibel) dann passiert auch mit dem Kabel nichts.

Das Kabel geht dann von der LiMa unten entlang und unter dem Tank ist ein Loch (ich meine sogar 2 ?) in den Sitzkasten.
Geht echt problemlos.

Danke Stunt,

ich werde ein 16mm² Kabel verlegen.
Reichen grob wenn ich 5m bestelle?
Gruß

Ralf

[stunt]

Ja 5 Meter reichen locker aus.

Ich habe damals auch "nur" 5 Meter von dem 35mm² gehabt und das hat auch super gereicht.


Von der Lichtmaschine bis zum Sitzkasten sind es keine 3,5 Meter "Luftlinie".
Dann hast du noch 1,5 Meter um das Kabel "schön" zu verlegen :)

[sansum]

Ja 5 Meter reichen locker aus.

Ich habe damals auch "nur" 5 Meter von dem 35mm² gehabt und das hat auch super gereicht.


Von der Lichtmaschine bis zum Sitzkasten sind es keine 3,5 Meter "Luftlinie".
Dann hast du noch 1,5 Meter um das Kabel "schön" zu verlegen :)

Ich weiß ich bin lästig,

an beiden Enden Ringösen für die beiden Batterien. Soll die Leitung nicht auch abgesichert werden?
Sicherung innerhalb der + Leitung ? Wenn ja wie stark?

Gruß

Ralf

[stunt]

Ach quatsch,
dafür ist ein Forum doch da.

Also ich weiss jetzt nicht was für eine Lichtmaschine bzw Polklemmen du hast.
Oder was für ein trennrelais du hast.

Ich habe alles mit Gewindestiften.
Entweder M6 oder M8.

Darum habe ich komplett immer mit Ringösen gearbeitet.
Bzw Rohrkabelschuhe.


Eine Sicherung muss man nicht zwingend vorsehen.
Original gibt es auch keine Sicherung zwischen Lichtmaschine und Batterie.
Die Benziner (haben original die Batterie unter dem Sitz) haben, meine ich, auch keine Absicherung der Leitung.

Ich würde aber auf jeden Fall eine verwenden / setzen !
Da scheiden sich die Geister wo und wieviele.


Ich habe direkt hinter der original Batterie eine SIcherung an dem Kabel das zu meiner 2ten Batterie führt.
Auf der anderen Seite habe ich keine Sicherung.
Dort trennt ja das Trennrelais wenn der Motor aus ist die Leitung von der Batterie.
Zudem kann ich auch das Relais per Hand ausschalten.

[luckypunk]

Ach quatsch,
dafür ist ein Forum doch da.

Also ich weiss jetzt nicht was für eine Lichtmaschine bzw Polklemmen du hast.
Oder was für ein trennrelais du hast.

Ich habe alles mit Gewindestiften.
Entweder M6 oder M8.

Darum habe ich komplett immer mit Ringösen gearbeitet.
Bzw Rohrkabelschuhe.


Eine Sicherung muss man nicht zwingend vorsehen.
Original gibt es auch keine Sicherung zwischen Lichtmaschine und Batterie.
Die Benziner (haben original die Batterie unter dem Sitz) haben, meine ich, auch keine Absicherung der Leitung.

Ich würde aber auf jeden Fall eine verwenden / setzen !
Da scheiden sich die Geister wo und wieviele.


Ich habe direkt hinter der original Batterie eine SIcherung an dem Kabel das zu meiner 2ten Batterie führt.
Auf der anderen Seite habe ich keine Sicherung.
Dort trennt ja das Trennrelais wenn der Motor aus ist die Leitung von der Batterie.
Zudem kann ich auch das Relais per Hand ausschalten.

Sach ma, wieviel Ampere braucht da ne Sicherung? Von Batt zu Batt können ja irrsinnige Ströme fliesen?

[Papa123]

Sach ma, wieviel Ampere braucht da ne Sicherung? Von Batt zu Batt können ja irrsinnige Ströme fliesen?

Strom = Spannungsdifferent / Leitungswiderstand

Rechnerisch sind das bei einer Spannungsdifferen von 2V und 5m Leitung bei
- 35mm2 Kupfer knapp 800A
- 6mm2 Kupfer knapp 150A
Meine Sicherung (glaube 30A) fliegt mit 6mm2 trotzdem nicht, spendiert man noch 100mOhm parasitären Widerstand (Übergänge, Quetschverbindungen, Schalter etc...) sinds rechnerisch nur noch 17A.
Nachtrag: Nicht so viel auf die Zahlen geben, ich hab mit reinem Kupfer gerechnet ...

Was lernen wir daraus? ... Weiß auch nicht. Am besten mal den tatsächlichen Strom messen. Bei mir waren es 2-5A, nach Pi*Daumen.
Hab mir auch ins Hemd gemacht und extra einen Lastwiderstand dimensioniert damit mir das nicht abfackelt ... War alles unnötig.

Bei 35mm2 Leitungen ist das aber echt ein dilemma. Garnicht absichern ist ja auch keine option.

[luckypunk]

Ich denke da grade an sowas wie eine volle Batterie und eine aus Versehen leergesaugte, dann Verbindung (ich nehme an du schaltest sie bei Motorlauf über Relais), was könnend da für Ströme laufen? Klar, wenn wir nur von Ladeströmen oder normalen Ausgleichsströmen reden, aber in dem Fall?

Oder versteh ich da was falsch?

[Atlantik90]

Ja, denn auch eine entladene Batterie hat einen Innenwiderstand, der den Strom genauso begrenzt wie die zusätzlichen Leitungswiderstände. Da schaffst du dann halt mal knapp 40A bei angenommen 0,25 Ohm Gesamtwiderstand und 14 V Ladespannung, die ein 4 mm² auch für nicht all zu lange Zeit problemlos aushält. Und der Strom geht sehr schnell zurück. Und genau der Spannungsabfall über die Leitungen ist ja das Problem, wenn man den Kühlschrank bei Fahrt auf 12 V laufen hat (ungefähr 5 bis 6 A), denn dann sind am Westy an der Batterie keine vernünftigen Ladespannungen mehr und du bist schnell deutlich unter 13,8 V, so dass deine Batterie nicht gescheit geladen wird.
Es ist also eine Güterabwägung, ob man die Strombegrenzung über die Leitungswiderstände akzeptiert oder einen guten Ladezustand der Batterie erreichen will. Letzteres erfordert eine genauere Überwachung des Zustandes der Batterie.

[BennoR]

Hallo

Die Temperatur spielt eine erhebliche Rolle, guter Hinweis, min so bedeutend ist aber der Batterietyp!!
Ich habe notgedrungen nach dem Kauf einer berga power block auf denn Regler umgerüstet und bin nun trotz heissem Süden 5 Tage ohne Motorstart oder Gasung unterwegs

[stunt]

Also ich habe wie oben geschrieben eine Littelfuse reingesetzt.
Die kann man schön verschrauben.
Ich habe einfach mal 100A abgesichert, wegen dem dicken Kabel.

Im Falle eines Kurzschlusses kommt auch die.


Bei ner kleineren Leitung würde ich eine 30A Sicherung vorsehen.
Gibt es auch als Littelfuse :D


@ Neujoker: Weisst du, was für Leitungen die Benziner haben ?
Die haben doch die Starterbatterie unterm Sitz und müssen dann mit einer "dicken" Leitung nach hinten ?

[Atlantik90]

Die Benziner 70 mm² von Batterie + zum Anlasser Klemme 30.
Batterie - nach Masse 25 mm²
Masseband am Getriebe 25 mm²

laut Schaltplan

[stunt]

Besten Dank


70mm² ist ja auch schon eine Hausnummer :)

[jonibo jones]

Hallo zusammen,
ich bin auch grad dabei mich mit dem Thema Ladebooster/ Ladewandler zu beschäftigen.
Ich habe eine 20qmm-Leitung nach vorne gelegt und entsprechend abgesichert. Für die Absicherung der Kabel könnt ich euch im Netz erkundigen, was ihr nehmen müsst (wie z.B. hier https://elektricks.com/welchen-kabelque ... wende-ich/)

Als Bordbatterie habe ich eine 120Ah-Gelbatterie, die eine andere Ladekennung und andere Ladeströme benötigt, als die Starterbatterie.

Welchen Ladebooster habt ihr denn eingebaut bei euch?

Grüße,
Jonibo

[the_arb]

Hallo,

Da hast du ja einen ziemlich alten Thread ausgegraben...
Wie wahrscheinlich 95% aller Busfahrer hab ich den Votronic VCC 1212-30 verbaut. Verrichtet seit ein paar Jahren still und heimlich unterm Fahrersitz seinen Dienst.
Der kann unterschiedliche Ladekurven.

[Jens Brownstar]

Hi,

in der Wohnmobilwelt haben die Geräte von Victron einen hervorragenden Ruf(den ich bestätigen kann). Ladekennlinien kann man aus mehreren auswählen oder auch benutzdefiniert nach eigenen Vorstellungen konfigurieren. Drauf achten, dass Du ein Gerät mit Bluetooth nimmst.

Gruß, Jens